拓竹3d打印翘边处理方法

很多新手是不是刚入坑三 d 打印，一开机就遇到这个玩意，打印机边缘翘起来像个小弯月，严重的时候直接和平台分家，今天教你搞定新手头号难题，翘边！其实翘边就两核心原因， 要么是打印机和平台粘不牢，要么是冷热收缩硬币不均匀。像拓主打印机，虽然自带调屏，但没做好细节照样翘。 其实三步就能解决，亲测有效。第一步，清洁平台加增黏，这是最省钱的招，用无水乙醇擦拭一遍平台，去掉油污和灰尘。 pla 直接用原装的拼板 abs pdd 涂一层固体胶，粘的死死的。 第二步，优化第一层参数，记住三个关键，速度降到二十到三十毫米每秒，温度比正常高五到十度，平台温度也别偷懒， pla 调至四十到六十度， abs pt g 直接拉到八十到一百度。 第一层粘牢了，撬边就少了一大半。第三步，校准平台透珠，直接打开，自动调频大件撬边，严重的话直接开裙边，完美兜底。怎么样，就这三步，新手也能搞定撬边，记得点赞收藏，我们下期见！

嗯，萱萱和大白白的一百问 大家有没有遇到过这种情况，三 d 打印机打着打模型边缘就翘起来，让人简直是抓狂。我用的这台是拓竹的 prs， 刚入手的时候没感觉跳板有这么严重，但不知道是不是部件更新后右侧散热出风口突然变强了， 每次在出风口这一侧的模型几乎都翘的不行。后来我试了几种方式，效果都不一样，今天通通告诉大家，最后一种是最管用的哦，记得看到最后哦。这第一种方式就比较简单了，直接在软件上设置就可以，我们可以打开拓图的切片软件，在这里设置全边， 这样会让打印机在打印第一层的时候，会在模型的外侧产生一层加固的裙边，可以相对明显的改变翘边的发生。但是在打印大型物件或者说脚旁的物件时，这个方式就有点力不从心了。这第二种方式就是上特逐官网去买胶棒， 官方他们推荐的是购买液体胶，但是由于我的手抖加错了购物车，加上一管胶就要三十多，这个价格还真是不菲，劝退了我。后来我琢磨，既然翘边是因为出风口吹风的原因，那我为什么不能把风向改变一下呢？ 马上我就上了 macword， 搜了一下，跟我同样想法的人还真就不少，我下载了一个出风口的导流器，拿出来装上跳边问题就这么轻松就解决了。这个方式呢，成本最低，但我觉得出风口导流板就这么打好了，一个非常小的一个东西啊。 嗯，现在我们把它安装上，打开盖子好，轻轻一插就放好了。好了，今天的一百万就和大家分享到这里，如果你有更好的小妙招可以在评论区跟我们分享哦，我们下次再见，拜拜！

终于找到了 a 一 不翘边的办法，你看 这都是没拿出来的不翘边。然后这个是这个好像有一百四，一百三的样子，这个是一百，以往打这种名牌都会翘一下。 我改了一下参数，首先这个速度这里首层很关键，右手层八条二十五，首层填充七十，外墙这里调成一百应该更抵会更好，八十会更好。外墙升成器，这里选 a 墙墙顺序先打外墙，开这个材料，设置 手层，这里调高六度，其他层也调高六度，八十六度。然后这个模板大概是这样，我会放到 macbook 上，感兴趣的可以测试一下。然后也欢迎大家在评论区补充这个配置，我已经上传 macbook 了，然后大家可以把自己模型换上去，然后试一下。 还有很关键的一点，我是用这个纸巾，是酒精棉片，把那个打印板擦了几遍，用一片就可以了，就来回擦，来回擦，擦完之后再用，再用这个再擦一下就好了，或者无缝不擦，这就是 a 一 不翘边的小技巧，如果有帮助到你，请关注、转发、收藏，谢谢大家！

大家好，我们有很多朋友在打印 abs、 pc 这类高温工程耗材时，经常会遇到严重的收缩、翘边等问题， 相比 pla 这类的低温耗材来说，工程耗材本身的特性更容易出现收缩和翘边。今天就给大家系统的讲解如何有效的减少翘边的风险。首先是第一种方法给模型添加裙边，一共有两种添加的方式，第一种是整圈的裙边，在切片软件的工艺其他栏里， 把 brim 选择为仅外侧或者是内侧和外侧， brim 的 宽度设置为十毫米或者是更大的宽度，切片软件就会在我们模型的底部外围生成一整圈的裙边， 大幅的增加模型与打印板的接触面积，牢牢的拉住模型，从根源来减少翘边。第二种是耳状裙边，在切片软件预览页面的右上角有一个耳状 brim 的 选项，我们需要单机耳状 brim， 然后将 ram 直径设置为二十毫米，这时候需要在模型的底部单机即可添加。重点是我们需要在模型的四个角等容易翘边的位置添加耳状寻边， 这种方法也可以有效的降低我们翘边的风险。除了增加裙边以外，我们还有第二种方法就是提高热床的温度与舱体的温度。我们使用的 h l d 打印机是带有主动舱温加热功能的，在切片软件里，我们需要点击后台右边的编辑按钮，往下滑找到舱体温度， 将其设置为六十五摄氏度。继续往下滑找到打印板温度，将文理派的打印板温度设置为一百二十摄氏度，适当的提高五到十摄氏度，能够让模型更好的粘在打印板上，显著的来控制靠边的发生。第三种方法就是优化切片的填充参数，我们在执行打印任务时， 一定要尽量避免使用超过百分之三十的填充率，因为填充率越高，模型内部的引力就越大，收缩的拉力就越强，就越容易发生翘边。对于大多数强度要求不高的非结构件，我们建议直接使用默认的设置两层墙厚加百分之十五的填充率，在工艺栏强度这里将 稀疏填充密度设置为默认的百分之十五，将强层数设置为默认的二，这时候我们再切片执行打印任务即可，翘边的问题会明显的改善。 最后我们还有一个终极的方案，也就是在打印板上涂抹胶水，胶水可以大幅的提升打印版的附着力，进一步的降低翘边的概率。 以上就是工程耗材防止翘边的几个使用方法，感谢大家的收看，买拓如打印机可以找我们。

三 d 打印总是翘边怎么办？像这种很经典的翘边情况是没有做任何裙边支撑的，如果说把它 的一个内部结构改为螺旋结构，可以看到它的这个翘边情况有明显好转，但是还是有一些轻微的翘边。 如果说把这个裙边稍微加上一点点的裙边，在这个四个角手动会制一个这个裙边支撑，再配合上螺旋结构的话，那这个翘边问题就基本不会发生了，效果非常好。

调了两小时参数打印，第一盘直接翻车。新手玩三 d 打印是不是跟我一模一样？参数全程按教程一个一个扣的，别人一次就出完美成品，到咱这不灵光了。别怀疑自己，真不是你手笨，也不是机器不行， 是你坚持的三个好习惯害了你。第一个罪恶人才总想快点打完，打完就能收菜收钱了，疯狂提速，但提速后的耗材挤出量产生的层纹冷却不足，造成的拉丝频繁翘边你是不管不顾啊。以上有一条跟不上你就白忙活了。 第二坑，自我感动式调参数，这回这个模型裙边太厚，有点废料，改个宽度吧，打好又太难拆了。改个距离吧，这个温度减五度，那个速度加十度，越改越觉得自己专业， 结果一打一个不吱声。第三个坑，翻车翻帕，这个能理解，百分之九十的新手每次打赢都坚持上来就加十圈，群殴总怕粘不住平台，甚至整板发层，你觉得这是双保险，稳的一批？那热床上的油脂耗材残留你是一点不管啊， 平台附着力有的地方能到百分之一百二，有的地方基本为零，你就算加一百圈群边他还是拉不住，该翘边照样翘边。新手就得有新手的觉悟，别搞那么多骚操作，你就用官方给你的默认参数原封不动的打 成功三次以上，再一次只改一个参数做测试。加速打印同样要测试耗材的挤出冷却速度能不能跟上。最后板子别太埋汰了。定期清洁，家里富裕的打印前用酒精棉片擦一遍热床，想省事的就上温水加洗洁精洗一遍， 只要取件时你先洗洗手，再少扒拉几次板子，打十几盘照样粘得紧。二零二六年的科技玩三点一没有那么难。新手还翻车，大多因为自以为是。你踩过哪个坑，评论区告诉我，挨个给你出解法。

抖音上的大神太牛了，昨天一个问题引起了大家广泛的关注，也提了很多解决办法，最终我的问题得到了完美的解决。哎，这个翘边不再存在， 非常平整啊。给有同样困扰的兄弟们看一下，总结下来就是需要封箱 我，因为我之前涂了固体胶嘛，感觉效果也不怎么样，可能是我那个胶的问题吧，但是给他斥巨资套了一个箱子之后，嗯，效果瞬间得到了改善。

三 d 打印的模型翘边变形了，有没有办法补救？难道只能丢掉吗？哈喽，这里是星月照功放，那什么是回炉重造呢？就是把我们这个变形的这个模型放到乐床上， 放到乐床上之后，然后我们控制他的乐床温度，像 petg 我 们正常打印的话，他的乐床温度是七十五度左右，那我们在这个基础上加十度， 把乐床温度设置成八十五度，然后把模型放到乐床上加热。因为耗材本质上它就是塑料， 所以在经过高温之后它会软化，但是要记得这个温度不能太高，不然的话会导致内部的填充结构也软化，那整个模型的强度和结构都会变差。 正常的话我们就是在耗材打印温度的基础上加五到十度，像 petg 就是 七十五度，加十度就是八十五度或者八十度 p l a。 材料如果发生变形的话，那我们就是在六十五度的基础上加五到十度， 然后我们等乐床升温到位，然后加热两到三分钟，他的形变就没有了。那现在其实我们可以发现中间这个部分，现在我在用手指去按压，他已经没有这种拱起来的形状了，他已经软化了。 那这个方法目前仅适用于底部发生变形，如果是在模型的上方或者其他部位发生形变和翘曲，是没有办法去补救的，那这个方法你学会了吗？这里是训练造功坊，我们下期视频再见。

还在为三 d 打印翘边头疼，新手也能零失败？拓主小技巧来了一、排查打印板子洁净度，偶尔轻抚板子后，残留在上面的手汗都会让板子变脏。所以在每次打印前，我们最好都用洗洁精好好清洗打印板，用洗碗布就行，像洗碗一样。等都 清洗干净后，手就不要触碰板子中部，夹住边缘放置一旁晾干再打印。二、增加附着力， 用专业的三 d 打印喷胶给洁净厚的板子喷上一到二层，所有问题都会消失不见，只是需要一些购买成本。破除三 d 打印，让创作更简单。买三 d 打印机找我们，认准这家不迷路！

哈哈哈哈，这个应该不是撬边吧，真正的撬边是这样的。其实撬边的原因有很多，但影响最大的就是耗材和配板的粘接力，想改善粘接力呢，其实很简单。这里呢，推荐一个神器， 当当，每一家厨房里都会有的百洁布，这个很好用哦。我们可以先把配板打湿，用肥皂或者药皂给板子上点料， 然后就拿百洁布轻柔擦拭，横向这么像，再多绕几个圈擦几遍， 手上能明显感觉到板子变干净顺滑，有顽固残料的话，用手指甲轻轻的抠一下就行。重点来了，清水冲洗的时候，千万不要再摸打印区域， 可以自然风干，也可以用毛巾吸干水分。最后一步，薄喷一层胶搞定上机 简单吧？就这么一套流程下来，直接就可以解决百分之九十的撬边问题。至于剩下那百分之十呢，实际上我推导过， 但是我还没有自己切切实实的遇到过，等我遇到过了，推导出了正确的处理方法啊。有了，有了，肯定的方案，我再更新好吧。

说真的啊，无论你有没有三 d 打印机，今天这个视频你都得看一眼，为啥呢？因为这是把钱花到刀把上的典型案例。大家好，我是逍遥散会，欢迎收看从零开始的三 d 打印入门到精通实战指南。 最近我的打印机那个原装热端喷嘴简直了，就是个粘人精，尤其是打 petg 的 时候，稍微不注意就给你来个黏料果头，打印质量直接拉胯。我寻思着，那我把套摘了呗，结果呢，还是不行， 而且摘了硅胶套可能会导致热端温控异常，属于是拆东墙补西墙。然后我又试了涂 w d 四零神油，持久度还是不行呀。最后我悟了，与其在内折腾，不如直接换。 于是二十一块钱入手了个第三方硬化钢热端喷嘴组建。家人们，拓竹原装的硬化钢喷嘴组建要六七十元，加上人工费不得大几百。 学会这波操作，绝对会把你的省钱技能点满了。先来科普一下喷嘴这玩意到底有啥讲究。目前市面上常见的喷嘴材质主要有三种， 黄铜、不锈钢、硬化钢。黄铜喷嘴便宜大碗，导热性好，但是 软，打个几百小时就磨损了，尤其是打那些带碳纤维金属填充的耗材，那叫一个消耗品。不锈钢呢，比黄铜硬一点，但导热性略差。硬化钢 这玩意硬度高，耐磨寿命长，就是价格略贵。拓竹原装的硬化钢热端要七十九块钱，而我这个第三方平替只要二十一块， 差了快四倍。再说说喷嘴直径，零点四毫米，是现在三 d 打印机的标准配置，打印质量和速度平衡的比较好。拓珠 a 一 系列就是用的零点四毫米，所以咱们换的时候也选这个规格就对了。 哎，有人可能会问了，原装热端能单独换喷嘴吗？不行，原装的热端是一体化的，想换整个热端都得换，这可能就是厂商的小心机，你懂的。 所以啊，如果你经常打 petg 或者碳纤维耗材，强烈建议备一个硬化钢热端组建，这就是把钱花在刀把上的道理，刀刃是耗材，刀把是喷嘴， 刀把坏了，刀刃再好也没用啊，以后喷嘴磨损了换喷嘴就行，不用整个热端都扔，这波属于是长远投资了啊。 好了，理论讲完了，现在进入实操环节，手把手教你换热端，学会这招，历省大几百。这波操作我建议收藏，以后绝对用的上。 第一步，关机定位。首先建议先关闭打印机电源，然后把工具头移动到方便操作的位置，别让他卡在角落里，你手伸不进去会很尴尬。第二步，退料拆盖。 拇指按住右侧那个扳手，可以切断耗材，或者你提前退料也行，反正别让耗材卡在里面。然后用手按住前盖底部，轻轻往前一拉，咔哒前盖就下来了。 第三步，拆硅胶套。注意，这一步一定要等喷嘴冷却，刚打印完的喷嘴温度两百多度，你手伸过去就是烤猪蹄，小心把硅胶套往下取下来， 如果沾料果头状态，硅胶套非常容易损坏。第四步，拆热端。掰开卡扣之后，哎，这里有个坑，第一次拆热端一般都很紧，你得用手往右上方使劲用力，别怕坏他，就是那么紧，热端就非常费劲，轻松的拆下来了。 第五步，检查螺丝。这一步一般人不会告诉你，拆下热端之后，看看后面这几条螺丝，顺手拧紧一下，因为如果他们松了，会导致手层不均匀，或者打印的时候有异响，滋滋滋那种，听着就难受， 记住了啊，你记住这个小细节，很多教程都不讲。第六步，装新热端把新买的硬化钢热端从下往上放进去， 热端有磁性，会自动吸住归位，然后把卡扣先左后右扣紧，检查一下卡扣安装是否正确，正确姿势是这样式的，看到没有？ 最后把盖子盖上就 ok 了。怎么样，是不是很简单，只需这六步，轻松搞定！维修店老板看了都流泪，但是还没完， 哦哦哦，你妈个头啊哦，有完没完啊！热端换完之后，第一次使用有一个关键步骤，热拧紧。啥意思呢？就是把热端加热到两百五十摄氏度，戴上手套， 用扳手把喷嘴再拧紧。为啥要这样？因为热端加热之后会膨胀，如果你冷态拧紧，一加热就松了，可能会导致漏料，所以记住拆装喷嘴也要热拧。 还有最后记得要在操作屏上修改喷嘴信息参数，这个别忘了，不然打印机还以为你用的是旧喷嘴，可能会出问题。好了，热端换完了，实测效果怎么样？ 经过九九八个多小时的连续打印测试，粘头现象没了，打印质量提升明显，这二十一块钱花的太值了！以后我会持续跟踪使用情况， 有啥问题第一时间跟屏幕前的各位股东大人们汇报 好了，以上就是本期视频的全部内容，总结一下，三 d 打印机热端蘸料果头，别急着找售后，自己换一个硬化钢热端，二十一块钱搞定，力省大几百。 如果这个视频对你有帮助，别忘了一键三连，你的转发收藏是我持续制作干货视频的动力。下期视频我会详细讲解如何更换没有料盘的耗材。细节决定成败， 这个技能你肯定用的上。感谢观看，我们下期不见不散，拜拜！

兄弟们啊，三 d 打印有问题，这天太冷了，对打印质量影响太大了，很容易翘边，就像这样， 而且我这样放在外面占了我整个的桌面，太占位置了，而且放在外面的话很容易进灰尘，它的轨道里面有很多的灰尘，所以我决定给他单独整一个房间。当当当当， 我用铝型材给他做了一个封箱，现在只是完成了框架，我大概跟大家分享一下我的一个制作过程。 铝型材的设计我们主要是用的这款软件，现在我们打开， ok， 我 们开始一个新的项目，用毫米就行了，因为这款软件它里面集成了很多型号的铝型材，我们这次选二十毫米，是一个欧标，大家可以注意看看。我们是用的是中间有圆孔，市面都有凹槽这么个形状， 然后我们可以根据尺寸就可以随便的建一下，而且他还带有吸府功能，稍微靠过来他会自动吸府，这边出现一圈蓝色就说明他已经吸府上了。大家可以看一下他的横截面，这四周都是有凹槽的，中间是空心的。 然后我们再根据打印机运动的最大范围，再加个五到十厘米，确定设计他的尺寸。我把我这次做好的打开给大家看一下，这就是我之前设计的一个，大家在做的时候一定要注意，要先想好你是用什么连接键，那么他在对齐的时候就需要把这个位置留出来。 这边全部做完了之后，我们就可以点编辑里面的编辑物料清单，选择生成 pdf 文件，直接选择最小化，只需要这个物料清单表就可以点击确定导出 我们导出的清单表就是这样多角度的是土，然后还有一个物料清单，这个是最重要的，我们就可以把这张表发给旅行材的厂家，让他直接下单计价，旅行材到货了， 他这个上面有很多的铝屑，所以说大家尽量可以拿到室外去裁 或者室内裁呢，把它吹一下，首先呢把它切好，对比一下之前的长度， 量一下，防止有些铝型材商家呢切错了，再检查一下铝型材有没有碰撞啊，或者有问题的地方。 用到的连接件比较多，而且事先建模的时候就要考虑好哪个地方用哪个连接件。轮子的话就用这种福马轮做支撑，他可以把这个放下去很稳固，收起来就可以推走 钻头，到时候可以用来打孔。最主要的连接件呢就是用的这种三通，它的一个好处呢就是美观，安装福马轮主要是用到这个七行螺母，还有垫片， 还有这个螺丝，配合三通一定选择要用这种扁的沉头螺丝，这样你上螺丝的时候就不会被卡住。 还有个比较重要的就是需要对我们的铝材进行攻丝，因为我买的时候没有让商家攻好，所以拿回来自己攻，这地方呢我还是建议不要自己搞，攻丝之前要给丝锥上面打一些油， 用一颗螺丝拧进去试一下， ok， 非常丝滑，成功又节约一块钱。终于攻完丝了，这边全是打了丝口的，看我的手，我的建议还是给点钱吧，咱也不缺那几块钱是吧，让商家打要更好点。下面我们就来把它的框架先组装起来， 再用扳手给他拧紧， 现在做中间层。

在打 a 一 封箱的边框打的时候疯狂撬边，导致接插件插不进去。我用一个旧硬盘改了一个电门机，准备把接插件打磨一下，舍不得重新打呀， 有一个废旧的机械硬盘已经拆完了，这些都用不上，能用上的就是中间的一个无刷电机，线，我已经焊完了，在网上买了一个无刷电机的控制板， 把线接上，通上电，电机就可以转了。如果你愿意的话，也可以买几个开关，调一下正转反转。 最后三 d 打印了一个壳，就是这么一个东西，这孔位留的还不算太好，剪了一下，现在准备接线装壳，大家稍后看效果。 用旧硬盘改的电门机线已经接好了，一个总电源，一个调正转反转的。我用三 d 打印机打了一个旋钮，调电机转速。我暂时也没有二十二十四伏的电源，用了一个五伏的 usb 插上电源开用的五伏的，可能启动电压不够，用手拨一下就转了。 ok 了，调转速，慢速 快速磨一下试一试， 看着还可以 看，也挺漂亮。小盒啊，看一下里面的接线， 没固定。接线也很简单，三根线 接在电机上的，三根线接到板子上，完了一个电源调正版，转的也是两根绿线，接到板子上就 ok 了。就这么一个小东西， 还可以，算是挺成功。

如各位所见，我的 a 一 现在已经被大卸八块了，因为他凉了，因为最近龙泡泡真的很火，导致我在疯狂的打印这种大理石耗材，那这种比较好的大理石耗材其实都要添加石粉，那石头的主要成分是二氧化硅和碳酸钙， 那对这种金属原件的磨损其实是非常大的，突然在前两天这个打印机打着就变成这个样子了，非常的麻麻赖赖，然后就一直报错，说这个挤出机无法挤出耗材，那第一反应必然是喷嘴堵了， 可是我换了两个喷嘴之后，他依旧是这样的现象，那这个时候我的怀疑对象就变成了极速机齿轮。那 a 一 的极速机其实也不难拆，他不用从背面拆，依旧是从正面拆，其实感觉跟 p 一 的拆卸难度差不多。那当我打开这个极速机齿轮之后，我就发现了问题， 首先我的 a 一 并没有更换原厂的极速机齿轮，也就是他不是硬化钢的，还有就是可以看到 这个挤出机齿轮的表面已经开始啃料了，这个挤出机的齿轮已经开始把料的表面成分给磨损下来， 并且把它藏在这个沟壑里面，这就会导致在进料的时候会更加的打滑，最后挤出机打滑传感器认为你这个挤出机没法正常供料了， 所以这就是这个技术机齿轮中间的这个凸起部分，也就是现在变成银色的这部分磨损过于严重。 还有一点就是原厂的这个技术机齿轮，我不知道是磨损的原因还是设计的原因，而我认为应该是设计的原因，他的这个从动尺这边内部是一个完全光滑的设计， 那这样的话就导致在进料的时候，只有这一侧的齿轮上面的牙在啃料，自然这个进料的效果咬料的这个力度就会差很多， 那因此我就在网上购买了这种改进版的，首先它从动轮这边也变成这个带齿牙的齿轮了，还有就是它整个这个壁都是金属的，然后另一侧也是变成了这种金属的齿轮， 两个都是硬化钢的材料，齿轮部分是硬化钢的，然后表面有这个 dlc 的 图层，那我们把它换上来看看能不能解决问题。 那首先给这个尼龙齿轮，一定只给尼龙齿轮部分微微的上一些润滑油，千万不要把油滴到里面的这个咬合齿轮上，然后把它塞回去，转一圈让油抹开， 然后我们擦一下多余的油。我们装完这个主齿轮之后呢装这个虫洞齿轮，首先先把这个纤维弹簧的这个固定螺丝给它松开一部分，然后我们把这个塞进去， 把这个弹簧加纤维块放进去，放进去之后呢，我习惯是先要把这个紧上， 防止这个东西串位，然后把它推到底，确认一下松紧度没有问题，位置到位了，然后再把这个挤出机前盖给它扣回去， 扣的时候呢要稍微按着点这个虫洞壁，然后把它塞回去， 然后我们先不着急装这个切刀啊，它一共是有一二三四四颗螺丝， 螺丝呢我建议是对角去拧，这个很隐蔽啊，这个螺丝在这个洞里面，然后我们从侧面这个位置拨动一下，确认一下齿轮能正常转动， 然后看一下里面的这个挤出机齿轮咬合位置也是正常的，然后这个从动臂也能正常的被按动。 ok， 然后这个时候我们把上面的进料口给它塞回去固定好，这个时候我们再把切刀装回去， 然后我们装回喷嘴，我现在为了维修方面已经习惯性的用 h r d 的 喷嘴了， h r d 的 喷嘴和 a e 完全通用，用着一点问题都没有。硅胶套， ok， 前盖， 然后我们开机好，开机没问题，这个时候我们把这个料管插回去， ok， 一定要插紧啊，然后我们跑一个手层检测试一下它是不是正常了， 可以看到现在在非常正常的基础耗材，其实大家在这个缝隙就能观察到自己的几处机齿轮的状态， 你在这就能看到你的挤出机齿轮表面有没有啃料，有没有就是那种料的残渣，有的话就证明你的挤出机齿轮其实差不多了，就该换了。 那现在挤出正常之后，我在打印首层的时候还是出现了非常严重的波浪纹， 但是我打了这个小船模型，可以看到这个小船模型的侧壁很光滑，因为我的热合成石已经换过了，没用多长时间，我以为他不会出问题，不过确实也没分层，但是后面这四颗螺丝松了， 所以其实这个东西在换完之后，我的建议就是把它扭开，然后上点螺纹胶再拧回去，因为我现在用螺丝刀拧他其实是很松的， 就是轻轻的就能带动，所以这个真的是一个很大的问题。现在已经紧完装过去了，正在打首层检测，目前来看是没有问题的， 应该就是合成石松了，导致产生这个非常烂的纹路，那在调完参数之后，这个手层打的就很正常了，然后大家忽略这个破碎啊，因为这个是冷打板太黏了，我在拽的时候直接用力的去拽，给它拽烂的，我们就看这个 正常的这个底层部分都是非常 ok 的。 那如此来看的话，其实 a 一 的这个打印头里面还是有不少隐藏隐患的，都是会在两三千小时之后显现出来， 尤其像我经常打这种纤维材料和这个石头材料的，你看我才两千一百多个小时，就已经出现了极数级齿轮磨损，导致无法正常供料，然后喷嘴已经不知道换了多少个了， 然后他这个热合成使也已经换过了，而且还出现了松动的情况，当然皮带我也较准好几遍了，因为这个皮带也是有松动的状况，所以他跟其他机器的差价在长期使用的时候也就体现出来了。 所以总结一下，如果你的 a 一 出现了像我这样打着像毛毡的这个底面，然后挤出机错误，无法正常供料， 那就检查三个地方，第一是你的极速机齿轮是否已经磨损严重不能用了，第二就是你的热合成时是否已经分层更换，或者更换完之后他又松动了，那第三就是你的喷嘴是不是已经烂了堵了。 所以这就是拯救 a 一 打印头部分的所有问题。如果大家有什么类似的疑问，或者是有类似的状况，可以在评论区里跟我互动，或者加入我的粉丝群大家一起交流，那么感谢大家的收看，希望永不炒面 a 一 永远不死，我们下期再见！

今天和大家分享一个去除裙边的小技巧，每次打印这种又高又窄的模型时，我都会把裙边设置的比较大，这样可以让模型在打印过程中更加稳定。 但问题是打印完成之后去除裙边其实很麻烦，尤其像是 abs 玻璃纤维这种硬度高又比较脆的材料，如果只用刀去处理，很容易不小心刮伤打印板。 后来我发现一个更简单的方法，只需要先在裙边开一个小口，然后用温水不断冲洗这个位置，同时轻轻向下使力，裙边就会完整的撕下来，不仅会更省力，也不会上到打印板。