司沃康相机是怎么用的

来了来了，四百多万人看过的回忆，就像翻不完的书的书本摆放教程来了。首先需要找四本相同厚度和尺寸大小相同的书，因为这两天主包在帮家里进行大扫除， 所以主包这里用的是偶然清出来的初衷。教府因为是看的教材，所以大家才会看到书那么干净，建议大家用硬一点的书，这样只会比较容易自己动。这个创意是主包搞卫生的时候，偶然看到书叠起来会有这种缓慢打开的效果，所以在主包弟弟的建议下试着拍了下来， 没想到能够得到那么多人的喜欢。这里我们可以找自己的搭子来充当免费劳动力来一起帮忙叠，这样会更快，主包也是利用一点计谋将劳力骗来帮忙，哈哈哈。叠好后就可以 使用自己的设备进行拍摄了，这里建议大家调整一下灯光背景，可以营造一点氛围感。最后感谢大家对主包作品的喜欢，因为主包这两天在大扫除， 所以急着给大家把这个教程剪出来，大家可以借着这个想法，多多创作出属于自己风格的视频。

哈喽，大家好，我是小远，这次来还债了，因为最近评论区有非常多的朋友都在问我的拍照设备是什么，所以这次是我的设备分享， 我有蛮多想要和大家一起分享，所以我们话不多说就赶紧开始吧。首先第一个是我面前的这台我最近刚入手的佳能 m 五零，前两天有朋友在评论区就在问我在学校门口拍那张照片是用什么设备拍的，就是用这个， 因为当时是刚刚拿到新机，然后我的摄影师在那帮我试机的时候，随便帮我拍了一张，效果就是那个样子，当时搭配的镜头应该是他的套机头一五四五。然后这次拍摄呢，我就换成了一个小贪欲镜头，因为他拍人像会更好一点，但是我还不清楚他的拍摄效果是什么样的，因为这条视频也是我第一次用这个设备拍视频， 对它的拍摄效果怎么样，就是这条视频先分享了其他的使用体验呢，可能还需要我再多试用一段时间才能跟大家分享。然后是我近期使用最多也是大家问的最经常的一台相机， 就是这个佳能 g 十二，它真的是佳能 ccd 里面的机皇啊，我的这些照片全都是用它拍出来，它的操作非常简单，就不用调什么参数，它有一个翻盖的，就自拍的时候也可以看到，就直接对着自己 就可以拍出来了，它那个闪的效果也还是蛮好的。用它的话，其实我最经常的就是在晚上或者说是室内直接开闪光灯拍就拍出来，很有那种复古的效果。缺点的话，一个就是它拍照拍久了，它的闪光灯蓄电会非常的慢，所以往往一个姿势要摆大概 六七秒钟才可以按下一次快门，但如果不用闪光灯的话就还好。还有一个缺点就是它的溢价真的太严重了，我之前朋友他是，嗯，几年前吧，是一千两百块钱买的，但是我现在入手就要花到四千多块钱了，所以大家理性种草。 下一台是这台复式的叉 t 三零二代，我搭配的这个镜头是是马五六一点四的一个定焦镜头，它也是拍人像比较合适。这个相机应该是我在本科期间使用最频繁的一个相机了， 优点就是新手非常友好，直接用它里面内置的 n c 或者是 c c 滤镜，后期就完全不需要调色，随便一拍就很好看。而且它的机头和机身都是小小的一个，出去旅游的话，女生带着也是很方便的。 缺点的话就是它的屏幕只能这样子翻出来，最多也就只能翻成这样一个直角，所以它自拍就很麻烦。然后的话就是富士的一个通病了，如果是新手的话，他就很偏向于一个阳光肌， 就非常吃光线，如果是阴天的话，拍出来照片可能会有点发灰，所以我一般就是在有阳光的时候会带他出去拍。 还有个缺点可能是我自己吧，就是一开始会觉得他的滤镜非常的好看，然后就疯狂的拍，但是拍多了之后就有点看腻了。他的后期调色的空间不是特别大，但是如果有朋友想约我出去给他拍照的话，我还是会优先这台相机的。 然后就是我的老朋友佳能 g 七 x 二，这是我从二一年的时候就买的，我从本科期间到现在几乎所有的横屏 vlog 全都是用它拍的， 它最大的一个优点就是新手非常友好，我一般就是直接用自动挡，但是它拍出来的效果就是非常非常的清透，而且它有一个很好的地方是在于它可以把屏幕这样子翻转过来， 所以你这样子自拍的时候就可以看到屏幕里面的自己就可以随时调整一些细节什么的。而且因为它的屏幕是在镜头上面的嘛，所以当你这样子自拍拍 vlog 的 时候，你的眼睛是看在镜头的上面这个屏幕的，这样 子就会有点微微放大眼睛的效果，眼睛就会看起来很有神。我是给它搭配了一个这样子的小支架，就可以放在桌子上拍摄，也会很方便，就像这样子 它的缺点就是不防抖，你的手需要非常非常稳，要不然整个视频就是会非常的抖动。还有一个就是它最近溢价也很严重，我当时二一年买的时候应该是花了三千多块钱，但是现在已经溢价到七千多了，大家也是理性种草， 但是它还是我的爱机，所以我打算过段时间去旅游的时候还是带上它和我一起下一个用来拍 vlog 的 就是这一台 pocket， 它的优点就是显而易见，非常的小巧，带出门的时候非常方便，直接放口袋里就可以，因为它其实也是非常脆皮的，就给他买了一个保护套，这样就不容易摔伤。它拍出来效果就是颜色画面非常的鲜艳，对比度很高，适合在有阳光的时候 逆光对着它拍，而且它有自动美颜的功能，一般拍摄视频或者是拍摄 live 也可以直接导出，完全不需要修图。对比上一台 gtx 来说，它视频是有防抖功能的，而且它有一个人物 中心锁定功能，可以自动追踪你，所以你不管怎么移动，他都会直接跟着你走，把你放在整个画面的最中心，就是这一条视频的主街。不过对我来说它的缺点也是蛮多的。首先第一个就是它的调节功，往上移和往下移，还有镜头的放大和缩小，可能是在屏幕上的按键 就每次都需要点它一下，而且它这个按键对我来说不是特别灵敏，每次需要调整很久才可以及时切换过来，对我来说还是比较麻烦的。而且还有一点就是它的裁切功能，因为是物理裁切，所以你每次放大的时候它的像素就会被 剪掉，就会糊，所以我一般拍摄的时候就直接用一点零的胶端，就不会再继续把它放大了，但这样不好的地方就是你如果拍很远处的细节就会很麻烦。对我来说还有一个小缺点就是它的屏幕真的太小了，对 这么近看我才能看清里面的一些细节，但是你如果这样子凑进去的话，你这个整个画面的脸就占比非常的大， 所以就只能比较模糊的看到一个大概的拍摄效果。而且因为它的屏幕是在摄像头的下面吗？所以你如果拍摄的时候眼睛在看这个屏幕的话，倒出来的时候视线就是往下看了，会有一点微微的雾神，还有一点就是因为它是有一点微微的鱼眼效果的，我觉得它拍我的脸有一丢丢起， 所以嗯，我一般就是在旅游的时候，然后天气很好，景色很好的时候会带上它。接下来就是三部手机了， 首先第一台就是这个叉 s max， 这是我的第二台叉 s max， 用上一部手机在上个月出去吃饭的时候不小心被我丢掉了，但是因为它拍照真的非常好看，所以我又火速下单又买了一台新的。 它的话就是自拍，只要有光你就随便拍了，怎么拍都好看，就是纯硬美。你可以看到它自拍是有一点奶油肌的效果了，就是有一点稍稍的磨皮的效果，然后整个画面就非常的柔和，而且它的后置拍照很清晰，下午三点到四点的时候，如果有太阳的侧逆光打过来，就会有发丝光的感觉，整个非常的有氛围感。 它的缺点就是它自拍视频的时候，它的前置像头是没有办法缩小的，所以如果我一臂距离这样子拍 vlog 拍视频的话，我的脸 会占据屏幕的非常大的一部分，所以我一般就不用它来拍 vlog， 就 只用它来拍照片。这个是我之前的手机，是十四 pro max， 之前拍的竖屏的 vlog 就 全都是用它拍的。 用手机拍 vlog 对 我来说就是会方便很多嘛，因为手机就是你随时带在身上，你想拍的时候就可以直接拿出来了。但是我不知道是因为我自己的手机问题，还是说整个十四系列都是这样子，我觉得它的话筒有点糊糊的， 所以他该退休了。前段时间发现我奖学金发下来了，然后我就给自己买了一台这个十七 pro max， 刚到手的时候就火速试用了一下它的拍照功能。哇塞，好清楚。我感觉相比十四来说，它拍出来的锐化不会那么的严重，而且它的色彩饱和度和明度都会高很多。 但是因为最近事情有点多，就没来得及好好研究它的一些功能，所以我打算之后慢慢摸索。还有一台就是这个，这个是我的拍立德，我在节目录制的时候带的也是 凯利德，就不用多说了，就非常方便，可以把一些照片固定下来。 ok， 以上就是我所有的视频分享了，希望可以帮到大家，也希望我的拍摄技术可以慢慢进步。 ok， 那 就这样，拜拜。

逼自己两周练完，其实你拍照巨好看，拿走不屑全一百六十八集真的很难找全了！挑战一个视频，彻底教会你摄影！ 本系列视频耗时两个半月，制作共计五十六分钟，让你从摄影小白到摄影大神，这应该是目前全平台仅有从入门到进阶的全套系统摄影教程。接下来就让我们一起开始正式的课程吧！今天我们学习的是相机里最核心的操作，相机连 m 档， 以及怎么把曝光三要素用明白、用到位。相信很多刚拿相机的朋友拍照总遇到各种问题，画面不通透，拍人像皮肤紧张没质感， 想拍点氛围感大片拍不出来，到最后发现拍出来的效果还不如手机随手拍。但只要你把 m 档练熟了，这些问题全能迎刃而解。不管是清新的日记风、温柔的夕阳景、高级的蓝调画面， 还是瀑布漫漫的拉丝感、烟花的绚烂轨迹、动态模糊的灵动效果，甚至是逆光的剪影，低调质感、高调柔光的片子，通通都能轻松拍出来。 几乎所有相机身上都有一个波轮，波轮上会清晰标着字母 m， 只需要把波轮的时针转到 m 的 位置， m 档就设置完成了。是不是超简单？那接着往下走，就先从基础讲起， m 档到底是什么？简单说， m 档就是相机的手动挡，它的核心就是曝光三要素，通过手动调整这三个要素，精准的控制画面的亮度和影调，拍出自己想要的效果。 那曝光三要素又是什么呢？就是光圈、快门、 s o， 也就是感光度这三个核心参数。而这三者分工明确，光圈是控制相机近光量的装置，快门决定了相机的近光时间， i s o 就是 感光度，控制的是相机传感器对光线的敏感程度。 这里我打个通俗易懂的比喻，大家可以先想想。汽车的手动挡就是 m 档，都是靠刹车、档位、油门的相互配合来控制车速和行驶状态，因此相机的 m 档也是一个道理。快门、光圈、 s o 三者的搭配配合就是相机的手动挡，三者缺一不可，相互制衡才能调出完美的曝光。 所以看到这里大家就清楚了， m 档就是相机的全手动模式，核心就是手动调整参数，而我们要重点把控的就是快门、光圈、 s o 这三个。今天我就用分层教学法把曝光三要素拆解开，逐个击破，保证大家能听懂，能上手。 今天先讲第一个核心光圈，把它吃透，就能拿下三分之一的 m 档技巧了。大家看这页的 ppt， 上面是光圈的专业讲解，刚接触的朋友一看可能头都大了，觉得太难不想学，其实整页就记住这一句话就可以了。光圈最核心的作用就是决定相机镜头的近光量， 其次，光圈通用 f 来表示。重点来了， f 后面的数值和光圈大小是反着来的， f 数值越小，光圈越大， f 数值越大，光圈反而越小，这个一定要牢记，对应的近光量就很好理解了。大光圈近光多，画面自然就亮一些，小光圈近光少，画面就会暗一些，就这么直接，不用想复杂了。 再给大家看个直观的镜头示意图，像头里面的一圈光圈叶片，这就是控制光圈的核心部件。比如调到 f 一 点八大光圈时，叶片会完全打开，形成一个大孔镜，光线就能大量进来。如果把光圈缩小到 f 十一，叶片会收起来，只剩一个小孔镜镜，光量自然就少了。 这样是不是一下就看明白了？其实光圈的使用逻辑很简单，在快门、 iso、 其他参数都不动的情况下，调一调就有直观的变化。用 f r 点八拍，画面亮了，那就把光圈稍微缩小一点，减少近光量，画面的曝光就正常了。 如果再继续缩小光圈，近光量太少，画面就会发黑，曝光不足了。就这么根据画面亮度调一秒就能上手。这里我来考一考大家。 假设 a 同学用 m 档拍照，拍出来的照片发黑，那么我们想让黑的变亮，应该是大光圈还是小光圈？结合老师之前说过的知识点，肯定是往大光圈开，因为大光圈的近光量多，照片也会跟着就亮，是不是很简单？但大家要注意，光圈的作用可不止控制画面亮度， 这只了解了一半，它还有一个作用就是影响画面的景深，这也是拍不同题材的关键。大家看屏幕上的效果图对比一下就清楚了。 调到 f 一 点二超大光圈时，照片里的主体特别清晰，而背景完全模糊虚化了。把光圈调到 f 四点零，背景的虚化效果就没那么明显了，但还是有模糊感。 再把光圈缩小到 f 十六，你会发现整张照片全局都清晰了，从前景到背景没有一点模糊的地方，这就是光圈对景深的核心影响。记住一句口诀，光圈越大，景深越浅，背景的虚化效果就越明显。 光圈越小，景深越深，画面的整体清晰度就越高，前后景都能拍清楚，这一点一定要结合效果图记牢。讲完原理，接上实战技巧。不同题材该怎么调光圈，我直接给大家定参考值， 拿到相机就能用。拍人像镜幕，想突出主体，虚化背景，让主体从画面里跳出来，那光圈直接开到 f 二点八左右就可以 数值基本能拍出漂亮的背景虚化效果。新手直接用这个参数不出错。要是想突出主体，但又不想背景太模糊，想保留一点背景的轮廓和层次，让画面更有故事感，那光圈就调到 f 四点零左右上下稍微浮动一点也是可以的。 这样既有轻微的虚化，又能保留背景细节。又或者想拍风光大片、商业人像产品照片，想要大局清晰，那前后均都没有虚化，那光圈就开到 f 八以上， f 十一、 f 十六甚至 f 二十二都可以，反正保底是 f 八以上的小光圈，能最大程度保证画面的整体清晰度。 讲到这里，大家要是能把光圈的原理和用法吃透了，其实还顺带学会了一个相机档位，光圈优先档 a 档。 很多新手刚开始不敢用 m 档，就可以先从 a 档练手。 a 档的核心就是你只需要根据拍摄题材手动控制光圈大小， s o 可以 设定自动，也可以是手动快门速度像机会自动匹配， 直接给到你一个让画面亮度正常的快门值，不用你自己算。简单来说，只要你知道拍的这个题材该用多大光圈， a 档就能直接上手拍，也就是说，你明白了光圈还解锁了一个新的档位。 关于光圈的核心知识点，实操技巧、实战参数，还有顺带的 a 档用法就讲完了，那我们往下逐个击破。第二点，快门速度。 其实搞懂快门速度特别简单，就抓两大核心，高速快门和低速快门，这两个是什么意思？可以先看一下这张图片，就可以直观的感受到不同快门的区别。例如这个就是中速快门的一个过程，然后再看一下高速快门，就只露了一个缝，很快就过去了。那这就意味着慢速快门的开门时间更长， 通光时间自然也就更久，通光时间一久，画面接收的光线就更多，那拍出来的照片肯定就更亮。反过来， 高速快门开门时间短，通光时间少，画面自然就偏暗。所以通常以一秒或者二分之一秒、四分之一秒、八分之一秒、三十分之一秒来记录快门速度。学会了快门数值后，就会有一些慢门数值，通常在六十分之一秒以上的，都可以说成是一个较慢的快门。 从一百二十五分之一秒往上就算是高速快门了，那快门数值基本上都是带分之一的，除非你用到那种几秒甚至是十几秒的慢门。 光说不练假把式来考考大家，还是 a 同学，假设他用 m 档拍摄，其他参数都不变，结果拍出来的照片太黑了，想靠调快门速度来把画面调亮，该减慢快门还是加快快门？ 记得我刚说的，慢速快门通光时间长，画面才会更亮。所以答案很明显，把快门速度调慢，就能提升画面亮度。可能有人会问，之前讲的光圈也能控制亮度，快门和它有啥不一样？ 光圈除了控亮度，还能控制景深。而快门呢，除了控亮度，还能决定画面的动态效果。我们 可以看一下这两张照片，你们拍照的时候有没有遇到过拍走路的人，有时候拍的特别清晰，有时候拍出来就是模糊的动态虚影。这问题就出在快门速度上，所以给大家看两组对比的拍摄数据。用四十分之一秒的慢快门拍走路的人， 人会出现明显的动态模糊，换成三百二十分之一秒的高速快门，在拍人物瞬间就被定格住，动作清晰无比。所以总结一下，慢速快门能记录物体的运动轨迹，不管是走路的人，还是流动的光，都能拍出那种丝滑的动态感。 高速快门主打一个抓拍高速定格在动的物体，那么这就是快门对于画面的影响。 ok， 我 们来一些实战，比如说你需要记录飞鸟、飞机、子弹列车的时候，需要什么样的一个快门速度， 因为这些都是高速运动的物体，最起码把快门速度调到两千分之一秒以上，像四千分之一秒、八千分之一秒都可以，因为我们需要定格瞬间，你慢了，这个翅膀就虚掉了， 慢了这个水花就拍不到这种一滴一滴的水珠了，所以速度够快才能抓牢细节。再说说体育运动奔跑了，动物水花飞溅这类场景， 速度虽然没有飞鸟、飞机那么快，但也需要高速快门，一千分之一秒以上就够了，这个速度既能定格动态，又不会浪费过多的近光量，拍出来的画面清晰又有张力。接下来是人文题材新闻报导， 还有这种行人小孩这种场景，这类主题运动幅度不大，快门不用太快，底线是两百分之一秒以上。当然，如果小孩跑的特别快，也能往上调到五百分之一秒，一千分之一秒灵活调整就行。但是要注意，两百分之一秒是保证不糊片的基础。 这里给大家重点提醒一下用闪光灯拍摄和快门速度的使用情况，尤其是室内棚拍，有没有同学遇到过开闪光灯后拍照出现一半亮一半黑，这就是快门和闪光灯不同步导致的。 因为快门太快，闪光灯还没完全亮起，快门就已经闭合了。所以用闪光灯时优先调到一百二十五分之一秒，这是通用的安全速度，几乎所有闪光灯都能同步，虽然有些闪光灯支持两百分之一秒同步，甚至有高速同步功能， 不确定的话就选一百二十五分之一秒，具体的话还是要看自己的闪光灯型号来决定。最后说下，如果想拍动感拉丝效果的场景，就可以调到十五分之一秒到六十分之一秒。比如以丝摇拍运动物体，这个区间能记录下物体的运动轨迹，拍出丝滑的动态感，让画面更有故事性。 好，那再给大家补两个超实用的慢门场景技巧。先说说拍烟花，如果你想让烟花的轨迹很大，拉丝效果好，饱满一点，就把快门调到二分之一秒左右，四分之一秒、八分之一秒也可以，就能把这个烟花的轨迹拍的很多，拍的它的拉丝效果很大。 如果说想定格烟花瞬间炸开的画面，就把快门调快一点，五十分之一秒或者六十分之一秒就很合适。总的来说，拍烟花的快门范围卡在二分之一秒到六十分之一秒之间，根据你想要的效果灵活调就可以了。 ok， 如果想拍这种瀑布水流拉丝，把这些水变成丝绦缠缠的，或者说这种夜景车流光轨的效果， 而这俩都需要更慢的快门。通用的快门时长是二十秒到五秒之间，具体可以微调，要是觉得水流拉丝不够丝滑，车轨不够长，就把快门再调慢一些。 要是画面里的轨迹太模糊，都快融成一片了，就把快门稍微调快一点，多试几次就能找到最佳的速度。当我们学会了快门，是不是就对应的学会了快门优先档， 也就是相机上的 s 档或者是 t v 档，不同品牌叫法不同，那么快门速度优先是什么？这个时候你只需要根据你的题材手动调快门速度，相机会自动匹配合适的光圈， iso 可以 固定，数值也可以设成自动。 比如拍运动会抓拍动态场景的时候，你直接把快门调到高速，相机帮你搞定其他参数，就能稳稳定格清晰画面，不用手忙脚乱，调一堆设置能帮你更好的留住画面。 ok， 那 么我们再来解决最后一个要素，也就是 s o， s o。 这个其实简单一点，说白了就是相机传感器对光线的敏感程度，相机里常见的数值有 s o， 一 百、一百、二十五，一百六、两百等等之类的 s o 在 哪里调节呢？一般相机上都有专门的 s o 按键， 点一下再转按波轮就能切换数值。那么 s o 就是 提升感光原件的敏感程度， s o 越高，画面就越亮。比如 s o 一 百的时候，画面偏暗，调到两百就亮一点，开到六百，四到八百的时候，画面亮度就会明显提升。这个时候肯定有同学会想，那我直接把 s o 固定到八百到一千，不就永远不用担心画面暗了， 不是会更省事吗？但这里要提醒大家，千万别盲目的开高 s o， 因为 s o 越高，画面里就越容易出现那种密密麻麻的彩色的小点点， 也就是噪点，会让照片变得模糊，质感变差，看起来特别粗糙。所以说开高 iso 确实亮度提升了，但是你的画面的画质会不好。那么由此结论得到一个 iso 正确用法。我就给大家一个通用的参考，比如 比如说第一个点，在现场光线充裕的时候，例如大太阳天室内光线超强的时候，直接把 iso 调到一百，这是画质最细腻的档位，靠光圈和快门配合来调节画面亮度就够了。又或者光线偏弱时，比如阴天室内没开灯，树荫下这种场景 iso 可以 开到四百到八百之间， 既能保证画面亮度，又不会让照点太明显。那么同学们可以记住，光线充足，一百到两百光线较弱，四百到八百，那如果我们的光线非常弱的时候，比如傍晚夜景，室内漆黑的环境，就只能把 iso 调到八百以上了。 这里大家一定要注意一个问题， iso 确实开高了会影响画质，但一定要知道一个理念，就是拍到永远比拍不到强。当你在晚上，快门已经调到极限，光圈也开到最大了， 画面还是暗，那别犹豫，直接提高 s o， 哪怕牺牲一点画质，也比拍出来一片黑要好。那么也有特殊的情况的时候，就是如果想在晚上拍风光，还想保持 d s o， 比如一百来保证画质，该怎么办？答案就是上道具三脚架， 把相机架稳之后，快门就能调到很慢很慢，哪怕几秒十几秒都没问题，完全不用靠提高 s o 来补光。如果你要手持拍的话，快门速度最好不要低于八十分之一秒之间，低于这个速度，手稍微一抖，照片就会糊掉。 因为这有个叫安全快门的知识点，什么是安全快门？是你所用镜头焦距的倒数，比如五十毫米的镜头拍照，手持极限快门就是五十分之一秒。 当然这个也因人而异，手稳的人可以稍微慢一点。所以说，要是晚上拍照，你把快门已经调到五十分之一秒，八十分一秒这个手持极限了，再慢手一抖，照片就糊了。这时候还想保持 iso， 保证画面干净清晰，那就只有两个办法，要么就是之前说的架上三脚架， 让我们拿出补光灯打光，都能帮你把 s o 降下来。 ok， 我 们学习完了 s o 考一考，大家对 s o 的 理解到底通透了没有？一样还是 a 同学用 m 档的时候拍照， 左图黑了，怎么通过 s o 来提高画面的一个亮度？没错，我们在暗的时候开高一点 s o， 就 能变成右图这样的光线明媚通透了，那么我们曝光三要素是不是都理解了？理解完之后还有两个实用的知识点要补充。第一个就是测光标尺，大家可以去看看自己的相机里面一般都会有一个像坐标轴一样的标尺，上面标着 负三、负二、负一、零加一、加二加三这些数值，意思就是曝光标尺。但是要注意，在 m 档手动模式下，它叫侧光标尺，而在 a 档、 s 档这些半自动档位里，它就变成了曝光补偿。 首先在 m 档的时候，这个条形状，或者说索尼的这种 m m 的 加减号，这些就是侧光标尺，也就是对于画面的一个曝光参考。怎么运用呢？当标尺上的时针只在零的位置时，代表相机认为当前的曝光参数是正常的， 画面不会过亮，也不会过暗。在大多数的情况下，我们拍照尽可能的看一看测光标准这个参数是不是零，是零，这个照片相对来说就是曝光正常的，要是时针偏向加一加二，就说明相机检测到画面偏亮，有曝光过度的风险。要是时针偏向减一减二，则代表画面偏暗， 存在曝光不足的问题。如果遇到指针不在零的情况，你就可以通过调整光圈、快门、 iso 色三要素，把这指针调回到零的位置。这里划重点，侧光标识只能作为参考，不能当成绝对标准，因为它会受相机侧光模式的影响，而且相机的标准曝光不一定是你想要的曝光效果， 所以说不是每一张照片都需要是零的。打个比方，你想拍一张暗调氛围感的照片，哪怕纸质纸在减一，画面也是你想要的样子，就没必要硬调到零。同理，拍高调清新的人像，纸质稍微偏加零点三，加零点七，效果反而更好。 好，那我们学习了整篇对于 m 党和曝光三要素的了解，接下来要直接上实战，就拿右边这张夜景照片举例，假设你现在在现场，怎么通过曝光三要素的调整得出这样一张照片？很多同学学完理论还是懵的，因为你们不知道究竟是先调哪个，后调哪个。那么今天我通过这一张照片的教学学完后，你就知道怎么调整了。 首先第一个点，步骤一一上来你就调参数，一定要先分析光线和表现的内容。首先要先看现场，这张照片明显是夜景，光线肯定偏暗，在明确拍摄需求，可以看到背景是虚化的，电线杆变成朦胧的光斑。确定了这两个点后，再去匹配参数，才不会相忙活。 那么我们刚才学到的控制画面效果是背景虚化的叫光圈。对应的第一个参数应该调的肯定是光圈，因为光圈控制着画面的紧身，也就是控制着画面的虚化效果，这就是步骤二。 步骤三是什么？当我的光圈确定埋了之后，就得根据现场环境分析光线了，很明显光线是暗的，所以说我们的快门速度尽可能不要调太快。 那我们总结一下，步骤二，大光圈。步骤三相对来说是慢一点的快门就是慢快门，但是要注意不要低于安全快门，不然手一抖照片就糊了。 所以在安全快门范围内，尽量把快门调慢一点，多进点光。最后步骤四就是调 iso， 当光圈和快门都定好了，这时候看画面的亮度，因为夜景光线不足，直接把 iso 调到八百左右，或者根据实际画面亮度往上微调， 直到达到你想要的亮度就可以了。所以说，我们是不是通过了对画面需求的分析，知道了光圈、快门、 s o 该先调哪个，再调哪个，最后调哪个，是不是一下子就清晰了？你是否因为网上成千上万零散的摄影教程，没有一个完整的体系，以至于无处下手练习而感到迷茫？是否因为缺乏系统的学习， 每天盲目的练习模仿，却始终看不到明显的效果而感到烦恼？我想告诉你的是，我汇总了摄影从入门到进阶的核心知识点，摒弃枯燥的纯理论灌输，用通俗易懂的讲解搭配真实拍摄场景案例，耗时半年打磨出这套系统课程，让你每一分钟都能吸收实用干货，快速打通摄影学习的任督二脉。 为了让摄影小白学起来轻松无压力，全套高清电子版摄影手册，五十 g 超全学习素材包，专业摄影后期插件合集，我全都为你整理好了！评论区留言八八八即可暴走，让你轻松开启摄影学习之路。那接下来我会给你们一起去做一个课堂小测试，看看大家对于我们这个曝光三要素的结合使用， 会不会有一个清晰的方向和认知。首先先来第一个小测试。如果说今天我们在一个阳光灿烂的中午，要去拍一朵具有虚化效果的小花，比如说像这样的效果的一个小花，那我们怎么样去设置我们的曝光三要素？先说第一个，我们要判断它画面必须要有虚化效果， 那肯定我们的光圈是往大光圈去调，对不对？那往大光圈去调，那在一个阳光灿烂的中午去拍，要实现这个虚化效果，那一般我们大光圈可以多大？可以 f 一 点四、一点八、二点八左右，那我们在这里设定一个一点八就可以实现这种虚化效果了，对不对？但是 当我们完成这个虚化效果的制作之后，相当于完成这个虚化效果的效果之后，我们可能会马上面临一个问题，就是当我们光圈越大，近光量就会越多，画面就会越亮，那本身我们就是在一个阳光灿烂的中午去拍的， 你进光量越来越多，那此时此刻我们为了保证曝光正常，让画面不要很亮很过曝，那我们可能就会通过快门速度去让光线进入的少一点，那这个快门速度我们大概是要调多少？其实一般在这种情况下，我们快门速度大概是会给到五百分之一秒以上， 这样他的画面才会暗下来五百分之一秒以上，那这个感光度我们要动不动基本上是不用再去做任何的调整了。因为我们说过，感光度相当于是在你这个昏暗的小房间里面给你打开了一盏灯，一百瓦、两百瓦、三百瓦、四百瓦、五百瓦， 所以在这块感光度我们就调到最低，最低是一百就调一百，最低是五十就调五十。所以哪天去遇到一个阳光灿烂的中午，怎么去拍出这种虚化效果的小花，那我们在曝光三要素上面大概就是这样的一个数值去进行拍摄了， 但是你可能会面临一个问题，就是我无法开这么大的时候，我得到的虚化效果他不会这么的强，他可能虚化效果要弱一点，比如说你的光圈可能最大就只能调到 f 四这样的一个光圈值，那你虚化效果不会很强，那在此时此刻我就在这里面给你们去添加一个非常冷门的知识进来， 当你在没有一个大光圈镜头进行拍摄的情况下，我们怎么样去让你的整个背景也会产生一种虚化效果？来这里我们就要去考虑一个东西， 这个东西一个是我们的主体，一个是我们的主体，一个是我们的背景。其实你在看一些画面的时候，用以人眼肉眼去看的时候， 当你的主体仅距离我们背景比较远的时候，你其实当时看到的背景应该是糊掉的对不对？应该是虚化掉的对不对？所以我们如果在拍照的时候，他也一样会遵循这样的一个逻辑，当你的主体距离背景较远的时候， 它其实也是会让你的画面出现一个比较强的虚化效果的，所以你要去把控主体跟背景之间的一个距离， 足够主体离背景足够的远，其实你就算没有一只大光圈虚化镜头，那你拍出来的背景也是会有一定的虚化效果的。所以我们到时候去拍照的时候，可以利用这样的一个冷门知识去解决画面虚化效果不够强的一个问题。好吧，这是我们第一个课堂测试， 那第二个课堂测试，如果今天再拍一个人在夜晚跑步的这个状态，那么一个人在夜晚跑步，他应该可能会是这个样子的。 夜晚是很黑的，一个人在跑步，他是跑的很快的，他是一个运动速度比较快的物体。那么如果说我们要在夜晚跑步，首先夜晚你需要有一个比较强的近光量， 所以我们在光圈这块，我们就不能开一个比较小的光圈，我们最好用光圈的时候用到一个大一点的光圈，让光线进入到机身里边多一点，那么这时候大光圈我们用到多少呢？其实在这里边经验之谈来说，一般是用到 f 二点八，因为 f 二点八这个光圈足够大， 金光量足够多。其次这个光圈为什么不用到一点四一点八？是因为一点四一点八我上次的这个光圈课程有跟他说过，他容易跑焦，如果说你在拍摄的时候，用一个非常大的一个光圈，一点四、一点八去拍，或者一点二去拍， 你按块门他可能就跑焦了，而且你的主体在跑动，那很有可能你的主体就定格的不清晰了，所以最好是 f 二点八再进行拍摄。 然后我们在 f 二点八这样的一个维度上面确定了光圈之后，我们还要马上考虑一个问题，这个快门速度我们是需要调到一个适合的值去把这个人物拍清晰的。如果你快门速度很低，画面当然会很亮，会让你的夜景 没有那么的暗，但是你拍这个人，他肯定是糊的。所以这时候我们拍一个人在跑动的状态，那通常情况下我们用什么样的一个数值去记录他跑动的状态，在这里给他一块这个总结表。就其实我们在使用快门调整的时候，是快门速度越慢，照片越模糊吗？ 但是如果说你端着相机，你大概利用一个三十分之一秒拍一个静止的风光片，他基本上都不会很糊的。或者用个六十分之一秒去拍一个人日常行驶的速度，他也不会很糊的。 但是你用一个六十分之一秒或者三十分之一秒去拍一个正常走路的速度，肯定就会比较糊。因为这个快门打开关上的这段时间里边，这个人物运动的轨迹他有被我们相机记录下来，所以他一定会糊掉。 通常情况下，我们如果再拍一个人在慢跑的速度，我们相机能够把这个运动的物体清晰定格下来的时候，大概是用到一百二十五分之一秒。但在这里面这个表大家可以截图记一下， 记下来之后，此时此刻对于你在夜晚拍一个人在跑步，能清晰把它定格下来，我们快门速度就有了一个方向了，就是二百五十分之一秒，大概就能给他做一个清晰的定格了。 但是当你用一个二百五十分之一秒的快门速度去拍，那你的画面肯定会比较的暗，因为夜景他灯光是比较的微弱的， 所以在这时候我们感光度就会拍到一个保险一点的感光度，就是八百八百呢，是在夜景使用频率比较高的。但是你如果说用的一些相机比较好的高管高感比较好的相机，你开到一千六那也没有问题，但是呢，可能高感不是很好的相机呢，我们在这里面尽量就开到八百 可以了，这个概念我们在讲感光度的时候有讲过，是不是？所以下次拍个夜景怎么拍，现在大家应该心里也有点数了，就是这个部分， 这是我们在使用拍摄过程当中的一个小总结。但接下来呢，我要给大家去我们学到的这个东西上升一个维度，告诉大家，其实目前我们学习的这个内容已经让你距离大师很近了， 因为其实很多大师在拍照的时候，都是在利用相机的一些独特的拍摄技法，去形成他创作一幅摄影作品的一个最佳手段。 举个例子，你比如说上次我们讲快门的时候，我们有讲到高速快门这样的一个概念，那其实在座的各位，你在使用高速快门的时候，你已经自然而然的跟我们的一些大师很贴近了。这个大师比如说有这个布列松，布列松呢，他是世界著名的人文摄影家，他是决定性瞬间理论的实践者， 其实他在拍很多照片震惊世界，享誉世界，是因为他照片的这个决定性瞬间。这所谓的决定性瞬间呢，是特指通过抓拍手段，在极短暂的几分之一秒的瞬间当中，将具有决定性意义的事物加以概括，并用强有力的视觉构图表现出来。 那么其实你可以看到他的片子，在最早期的时候，他都是用这种高速快门去进行记录进行拍摄的。那么在最早期这样的一张照片被清晰定格下来的时候，其实在那个时代，在摄影没有很广泛的被世人所熟知的时候，在那个时代里面，你们在跳绳的时候， 我们绳这个绳子他是看不清楚的，一般都是糊掉的，但是这样的一个瞬间是会用到，他有用到我们相机的这一个高速快门的特性去进行记录，然后清晰的定格下头发飞跃起来的瞬间，小朋友跳起来瞬的瞬间和这个跳绳 在摇动的瞬间的线条的形态全部都有清晰的定格下来了，所以在那个时期这样的一个画面是会觉得非常让人惊心动魄的。那你像现在这样的一个画面，他也是一样的，每一个动物跑动的瞬间，人物跑动的瞬间，其实这都是属于布列松的一些作品，那这个作品里边经常 使用到的，其实就是我们上次说学习到的这个拍摄手法，就是我们高速快门的拍摄手法。那么其实除了咱们布列松他这种拍摄技法我们已经学到之外，其实还有一位摄影师的拍摄技法我们其实也已经学到了，这位摄影师叫做这个阿尔弗雷德， 阿尔弗雷德呢是世界著名的计时摄影家，被誉为新闻摄影之父，其实在他照片当中， 很多有名的片子都是他拍摄记录下的，但他的照片与布列松不同的是，布列松都是记录一些瞬间，一些很快的动态的瞬间。但是二弗雷德呢，他是能够把画面一些动静结合的那种效果给他表现出来的， 他这种动静结合的效果呢，我给大家仔细看一下，你比如说现在我们可以看到人物是清晰的，但背景的这个人他是在跳动的，他是糊的，那他的拍摄这种手法，他不是运用的我们大光圈虚化去让背景这个人产生糊掉的这种效果。 他的拍摄手法其实也是使用到了我们上次讲快门速度的一个安全快门去进行拍摄的。那所谓安全快门呢，就是我们镜头焦距是八十五毫米， 那么你用这样的一个焦距去进行拍摄的时候，你的安全快门数值就是八十五分之一秒，对不对？那么他这样的一些照片其实都是属于用安全快门进行拍摄。安全快门呢，就是当我们在使用它的时候，为了保证这个主体清晰，避免相机不稳或者抖动造成照片模糊，所采用的这个最低的一个快门速度就是我们的安全快门了。 你比如说可以去拍这种赛车吧，用低速快门去拍，然后呢这个手法我有在课上有讲过，在这我就不给他讲了，是吧？也可以利用这样的一个低速快门，再结合一些双重曝光去拍这样的一个花卉，拍出这样的一些效果，也可以结合低速快门呢去拍摄一些光会，是不是？ 那么在拍这样的一些光会的时候，请大家注意一下，在一个夜晚的环境当中去拍这种光会，因为我们想要这个画面达到一个正常的光亮出来， 那我们快门速度是要降低，降低降低才能达到这种正常的光亮。而在做这样的一个光绘的过程当中呢，当灯光亮起来，背景的物体他如果不受光，他就不会是亮的了，对吧？所以就可以有一个人在背后把这样的一个光线的线条状态给他绘绘制出来。 但是在这里面如果你想在拍光会的时候能够有人人能在画面当中也能呈现出来，那记得要给你的人物脸部补光，人物在你这个极短暂的几秒钟里边是不能动的哈。这就是我们的这个光会的拍摄，他也是我们创作的其中一种手段，就是这个部分。 那我们今天对于这个知识点的了解，我们就给大家了解到这里做一个小总结，然后大家都可以去把我们就是之前所学到的一些知识再去进行一个巩固， 把每一个知识点布置的作业一次又一次一次再一次的进行一个练习。这个部分绝对会助力我们在未来摄影道路上走得更远一些。因为所有好片子的拍摄， 这曝光三要素的控制一定是要给他控到极致的，是不能有任何的欠缺的。很有可能很多人会认为我自己目前摄影技术还可以，能拍出些照片。但是一当你遇到瓶颈的时候，我们想要冲破瓶颈，很多时候不是去学非常厉害的一些大招，高招 很多时候是来自于你对你最基础的部分的把握不够细致，所以无法导致你在摄影道路上走得更远。你可能走两步就会遇到绊脚石，走两步就会遇到牵绊， 你没有把最基本的难题解决掉，所以这个部分一定要反复巩固复习，反复训练练习。好吧，那今天的这个训练就到此结束，那明天我们就会来到第五节课，第五节课的知识点的话呢，会辅助你们让片子拍的更美一些。

你是不是很好奇，一个人怎么用支架拍出这种这种这种，还有这种俯拍照？拍照教程他来了！首先打开手机的相机设置，把网格、水平线都打开，利用手掌去找光线， 哪里亮就站在哪里拍， ok， 就是 这里了。我的拍照设备就是这个支架，丢地上就会自动打开。这款比一般的塑料支架要稳定，不容易倒回摇晃，磁吸的还很方便，怎么甩都甩不掉。我最常用的拍视频，角度就在胸口前，这个机位拍出来的效果就是这样的， 拍穿搭细节就把手机往下弯曲四十五度记录。哦哦哦，特登这不，手拿把掐拍人像之前，把曝光度调到负零点三，让画面看起来更有质感。包包作为标记点位，站在同一条线上的位置，预留一点空位，方便拉腿。人物保持在中间两格以内， 怎么拍都不会出错。先是拍几张，看角度对不对，没问题的话就可以摆动作连拍了。来看看成片吧。

今天我要讲的是相机里最核心的操作，相机连档，以及怎么把曝光三要素用明白、用到位。相信很多刚拿相机的朋友拍照总遇到各种问题，画面不通透，拍人像皮肤显脏没质感，想拍一点氛围感大片根本拍不出来，到最后发现拍出来的效果还不如手机随手拍。 但只要你把 m 档练熟了，这些问题全能迎刃而解。不管是清新的日系风、温柔的夕阳景、高级的蓝调画面，还是瀑布漫漫的拉丝感、烟花的绚烂轨迹、动态模糊的灵动效果，甚至是逆光的剪影，低调质感、高调柔光的片子，通通都能轻松拍出来。 几乎所有相机身上都有一个波轮，波轮上会清晰标着字母 m， 只需要把波轮的指征转到 m 的 位置， m 档就设置完成了。是不是超简单？那接着往下走，就先从基础讲起。 m 档到底是什么？简单说， m 档就是相机的手动档，它的核心就是曝光三要素，通过手动调整这三个要素，精准地控制画面的亮度和影调，拍出自己想要的效果。 那曝光三要素又是什么呢？就是光圈、快门、 s o， 也就是感光度这三个核心参数。而这三者分工明确，光圈是控制相机近光量的装置，快门决定了相机的近光时间，而 s o 就是 感光度，控制的是相机传感器对光线的敏感程度。这里我打个通俗易懂的比喻，大家可以先想想啊。 汽车的手动挡就是 m 档，都是靠刹车、档位、油门的相互配合来控制车速和行驶状态，因此相机的 m 档也是一个道理。快门、光圈、 s、 o 三者的搭配配合就是相机的手动挡， 三者缺一不可，相互制衡才能调出完美的曝光。所以看到这里大家就清楚了， m 档就是相机的全手动模式，核心就是手动调整参数，而我们要重点把控的就是快门、光圈、 s、 o 这三个。 那今天我就用分层教学法，把曝光三要素拆解开，逐个击破，保证大家能听懂，能上手。今天先讲第一个核心光圈，把它吃透，就能拿下三分之一的 m 档技巧了。大家看这页的 ppt 啊，上面是光圈的专业讲解， 刚接触的朋友一看，可能头都大了，觉得太难不想学，其实整页 ppt 就 记住这一句话就可以了。光圈最核心的作用就是决定相机镜头的近光量， 其次光圈通用 f 来表示。重点来了， f 后面的数值和光圈大小是反着来的， f 数值越小，光圈越大， f 数值越大，光圈反而越小，这个一定要牢记啊，那对应的近光量就很好理解了。大光圈近光多，画面自然就亮一些，小光圈近光少，画面就会暗一些，就这么直接，不用想复杂了。 再给大家看个直观的镜头示意图，像头里面的一圈光圈叶片，这就是控制光圈的核心部件。比如调到 f 一 点八大光圈时，叶片会完全打开，形成一个大孔镜，光线就能大量进来。如果把光圈缩小到 f 十一，叶片会收起来，只剩一个小孔镜镜，光量自然就少了。这样是不是一下就看明白了？ 其实光圈的使用逻辑很简单，在快门 iso 其他参数都不动的情况下，调一调就有直观的变化。用 f r 点八拍，画面亮了，那就把光圈稍微缩小一点，减少近光量，画面的曝光就正常了。 如果再继续缩小光圈，近光量太少，画面就会发黑，曝光不足了。就这么根据画面亮度调一秒就能上手。这里我来考一考大家。 假设 a 同学用 n 档拍照，拍出来的照片发黑，那么我们想让黑的变亮，应该是大光圈还是小光圈？结合老师之前说过的知识点啊，肯定是往大光圈开，因为大光圈的近光量多，照片也会跟着就亮，是不是很简单？但大家要注意啊， 光圈的作用可不只控制画面的景深，这只了解了一半，它还有一个作用就是影响画面的景深，这也是拍不同题材的关键。大家看屏幕上的效果图啊，对比一下就清楚了。 调到 f 一 点二超大光圈时，照片里的主体特别清晰，而背景完全模糊虚化了。把光圈调到 f 四点零，背景的虚化效果就没那么明显了，但还是有模糊感。 再把光圈缩小到 f 十六，你会发现整张照片大局都清晰了，从前景到背景没有一点模糊的地方，这就是光圈对景深的核心影响。记住一句口诀啊，光圈越大，景深越浅，背景的虚化效果就越明显。 光圈越小，景深越深，画面的整体清晰度就越高，前后景都能拍清楚。这一点一定要结合效果图记牢。讲完原理，接上实战技巧。不同题材该怎么调光圈，我直接给大家定参考值， 拿到相机就能用。拍人像镜幕，想突出主体，虚化背景，让主体从画面里跳出来，那光圈直接开到 f 二点八左右就可以，这个数值基本能拍出漂亮的背景虚化效果。新手直接用这个参数不错，要是想突出主体， 但又不想背景太模糊，想保留一点背景的轮廓和层次，让画面更有故事感，那光圈就调到 f 四点零左右，上下稍微浮动一点也是可以的。 这样既有轻微的虚化，又能保留背景细节。又或者想拍风光大片、商业人像产品照片，想要大局清晰，那前后均都没有虚化，那光圈就开到 f 八以上， f 十一、 f 十六甚至 f 二十二都可以，反正保底是 f 八以上的小光圈，能最大程度保证画面的整体清晰度。 讲到这里呢，大家要是能把光圈的原理和用法吃透了，其实还顺带学会了一个相机档位，光圈优先档 a 档。 很多新手刚开始不敢用 m 档，就可以先从 a 档练手。 a 档的核心就是你只需要根据拍摄题材手动控制光圈大小， s o 可以 设定自动，也可以是手动。快门速度相机会自动匹配， 直接给到你一个让画面亮度正常的快门值，不用你自己算。简单来说，只要你知道拍的这个题材该用多大光圈， a 档就能直接上手拍，也就是说你明白了光圈，还解锁了一个新的档位。 关于光圈的核心知识点，实操技巧、实战参数，还有顺带的 a 档用法就讲完了，那我们往下逐个击破。第二点，快门速度。 其实搞懂快门速度特别简单，就抓两大核心，高速快门和低速快门，这两个是什么意思？可以先看一下这张图片，就可以直观的感受到不同快门的区别。例如这个就是中速快门的一个过程，然后再看一下高速快门，就只露了一个缝，很快就过去了。那这就意味着慢速快门的开门时间更长， 通光时间自然也就更久，通光时间一久，画面接收的光线就更多，那拍出来的照片肯定就更亮。反过来，高速快门开门时间短，通光时间少，画面自然就偏暗。所以通常以一秒或者二分之一秒、四分 之一秒、八分之一秒、三十分之一秒来记录快门速度。学会了快门数值后，就会有一些慢门数值，通常在六十分之一秒以上的，都可以说成是一个较慢的快门。 从一百二十五分之一秒往上就算是高速快门了，那快门数值基本上都是带分之一的，除非你用到那种几秒甚至是十几秒的慢门。 光说不练假把式，来考考大家啊，还是 a 同学，假设他用 m 档拍摄，其他参数都不变，结果拍出来的照片太黑了，想靠调快门速度来把画面调亮，该减慢快门还是加快快门？ 记不记得我刚说的啊，慢速快门通光时间长，画面才会更亮。所以答案很明显，把快门速度调慢，就能提升画面亮度。可能有人会问啊，之前讲的光圈也能控制亮度，快门和它有啥不一样？ 光圈除了控亮度，还能控制景深。而快门呢，除了控亮度，还能决定画面的动态效果。我们可以看一下这两张照片啊，你们拍照的时候有没有遇到过拍走路的人，有时候拍的特别清晰，有时候拍出来就是模糊的动态虚影。这问题就出在快门速度上，所以给大家看两组对比的拍摄数据啊， 用四十分之一秒的慢快门拍走路的人，人会出现明显的动态模糊，换成三百二十分之一秒的高速快门，在拍人物瞬间就被定格住，动作清晰无比。所以总结一下啊，慢速快门能记录物体的运动轨迹，不管是走路的人还是流动的光，都能拍出那种丝滑的动态感。 高速快门主打一个抓拍高速定格在动的物体，那么这就是快门对于画面的影响。 ok， 我 们来一些实战啊。 比如说，你需要记录飞鸟、飞机、子弹列车的时候，需要什么样的一个快门速度，因为这些都是高速运动的物体，最起码把快门速度调到两千分之一秒以上，像四千分之一秒、八千分之一秒都可以。因为我们需要定格瞬间，你慢了，这个翅膀就虚掉了， 慢了这个水花，就拍不到这种一滴一滴的水珠了，所以速度够快，才能抓牢细节。再说说体育运动，奔跑的动物，水花飞溅这类场景， 速度虽然没有飞鸟飞机那么快，但也需要高速快门，一千分之一秒以上就够了。这个速度既能定格动态，又不会浪费过多的近光量，拍出来的画面清晰又有张力。接下来是人文题材新闻报导， 还有这种行人啊，小孩这种场景，这类主题运动幅度不大，快门不用太快，底线是两百分之一秒，灵活调整就行。但是要注意，两百分之一秒是保证不糊篇的基础， 这里给大家重点提醒一下用闪光灯拍摄和快门速度的使用情况，尤其是室内棚拍，有没有同学遇到过开闪光灯后拍照出现一半亮一半黑，这就是快门和闪光灯不同步导致的。 因为快门太快，闪光灯还没完全亮起，快门就已经闭合了，所以用闪光灯时优先调到一百二十五分之一秒，这是通用的安全速度，几乎所有闪光灯都能同步。虽然有些闪光灯支持两百分之一秒同步，甚至有高速同步功能， 但不确定的话就选一百二十五分之一秒，具体的话还是要看自己的闪光灯型号来决定。最后说下，如果想拍动感拉丝效果的场景，就可以调到十五分之一秒到六十分之一秒。比如以丝摇拍运动物体，这个区间能记录下物体的运动轨迹，拍出丝滑的动态感，让画面更有故事性。 好，那再给大家补两个超实用的慢门场景技巧。先说说拍烟花，如果你想让烟花的轨迹很大，拉丝效果好，饱满一点，就把快门调到二分之一秒左右，四分之一秒、八分之一秒也可以，就能把这个烟花的轨迹拍的很多，拍的它的拉丝效果很大。 如果说想定格烟花瞬间炸开的画面，就把快门调快一点，五十分之一秒或者六十分之一秒就很合适。总的来说，拍烟花的快门范围卡在二分之一秒到六十分之一秒之间，根据你想要的效果灵活调就可以了， ok 啊！如果想拍这种瀑布水流拉丝，把这些水变成丝绺缠缠的，或者说这种夜景车流光轨的效果。而这里啊，都需要更慢的快门，通用的快门时长是二十秒到五秒之间，具体可以微调啊，要是觉得水流拉丝不够丝滑，车轨不够长，就把快门再调慢一些， 要是画面里的轨迹太模糊，都快融成一片了，就把快门稍微调快一点，多试几次啊，就能找到最佳的速度。 当我们学会了快门，是不是就对应的学会了快门优先档，也就是相机上的 s 档或者是 tv 档，不同品牌叫法不同。那么快门速度优先是什么？这个时候你只需要根据你的题材手动调快门速度，相机会自动匹配合适的光圈， iso 可以 固定数值也可以设成自动。 比如拍运动会抓拍动态场景的时候，你直接把快门调到高速，相机帮你搞定其他参数，就能稳稳定格清晰画面，不用手忙脚乱，调一堆设置能帮你更好的留住画面。 ok， 那 么我们再来解决最后一个要素，也就是 s o。 s o 这个其实简单一点啊，说白了就是相机传感器对光线的敏感程度，相机里常见的数值有 s o， 一 百、一百、二十五、一百六两百等等之类的。 s o 在 哪里调节呢？一般相机上都有专门的 s o 按键， 点一下再转按波轮就能切换数值。那么 iso 就是 提升感光源件的敏感程度， iso 越高，画面就越亮。比如 iso 一 百的时候，画面偏暗，调到两百就亮一点，开到六百，四到八百的时候呢，画面亮度就会明显提升。这个时候肯定有同学会想，那我直接把 iso 固定到八百到一千，不就永远不用担心画面暗了， 不是会更省事吗？但这里要提醒大家，千万别盲目的开高 iso， 因为 iso 越高，画面里就越容易出现那种密密麻麻的彩色的小点点， 也就是噪点，会让照片变得模糊，质感变差，看起来特别粗糙。所以说，开高 iso 确实亮度提升了，但是你的画面的画质会不好。 那么由此结论得到一个 iso 正确用法。我这给大家一个通用的参考，比如说第一个点啊，在现场光线充裕的时候，例如大太阳天室内光线超强的时候，直接把 iso 调到一百， 这是画质最细腻的档位，靠光圈和快门配合来调节画面亮度就够了。又或者光线偏弱时，比如阴天室内没开灯，树荫下这种场景， iso 可以 开到四百到八百之间，既能保证画面亮度，又不会让照点太明显。那么同学们可以记住啊， 光线充足，一百到两百，光线较弱，四百到八百，那如果我们的光线非常弱的时候，比如傍晚夜景，室内漆黑的环境，就只能把 iso 调到八百以上了。 这里大家一定要注意一个问题， s o 确实开高了会影响画质，但一定要知道一个理念，就是拍到永远比拍不到强。当你在晚上，快门已经调到极限，光圈也开到最大了， 画面还是暗，那别犹豫，直接提高 s o， 哪怕牺牲一点画质，也比拍出来一片黑要好。那么也有特殊的情况的时候，就是如果想在晚上拍风光，还想保持 d s o， 比如一百来保证画质该怎么办？答案就是上道具三脚架， 把相机架稳之后，快门就能调到很慢很慢，哪怕几秒、十几秒都没问题，完全不用靠提高 iso 来补光。如果你要手持拍的话，快门速度最好不要低于八十分之一到一百分之一秒之间， 低于这个速度，手稍微抖，照片就会糊掉。因为这有个叫安全快门的知识点。什么是安全快门？是你所用镜头焦距的倒数，比如五十毫米的镜头拍照，手持极限快门就是五十分之一秒。当然这个也因人而异啊，手稳的人可以稍微慢一点。 所以说，要是晚上拍照，你把快门已经调到五十分之一秒、八十分一秒这个手持极限了，再慢手一抖，照片就糊了。这时候还想保持 iso， 保证画面干净清晰，那就只有两个办法，要么就是之前说的架上三脚架，要么拿出补光灯打光，都能帮你把 iso 降下来。 ok， 我 们学习完了 s o 考一考大家对 s o 的 理解，道题通透了没有？一样还是 a 同学用 m 档的时候拍照，左图黑了，怎么通过 s o 来提高画面的一个亮度？没错，我们在暗的时候开高一点， s o 就 能变成右图这样的光线明媚通透了。那么我们曝光三要素是不是都理解了？理解完之后，还有两个实用的知识点要补充。 第一个就是侧光标尺，大家可以去看看自己的相机里里面一零加一、加二加三这些数值， 意思就是曝光标尺。但是要注意，在 m 档手动模式下，它叫侧光标尺，而在 a 档、 s 档这些半自动档位里，它就变成了曝光补偿。 首先在 m 档的时候，这个条形状，或者说索尼的这种 m m 的 加减号，这些就是侧光标尺，也就是对于画面的一个曝光参考。怎么运用呢？当标尺上的时针指在零的位置时，代表相机认为当前的曝光参数是正常的， 画面不会过亮，也不会过暗。在大多数的情况下，我们拍照尽可能的看一看测光标准这个参数是不是零，是零的话，这个照片相对来说就是曝光正常的。要是指真偏向加一加二，就说明相机检测到画面偏亮，有曝光过度的风险。要是指真偏向减一减二，则代表画面偏暗， 存在曝光不足的问题。如果遇到指针不在零的情况，你就可以通过调整光圈、快门、 iso 的 三要素，把这指针调回到零的位置。这里划重点啊，侧光标尺只能作为参考，不能当成绝对标准，因为它会受相机侧光模式的影响，而且相机的标准曝光不一定是你想要的曝光效果， 所以说，不是每一张照片都需要是零的。打个比方，你想拍一张暗调氛围感的照片，哪怕指针只在减一，画面也是你想要的样子，就没必要硬调到零。 太高调清新的人像，只针稍微偏加零点三加零点七，效果反而更好。好，那我们学习了整篇对于 m 档和曝光三要素的了解，接下来要直接上实战，就拿右边这张夜景照片举例，假设你现在在现场，怎么通过曝光三要素 的调整得出这样一张照片？很多同学学完理论还是懵的，因为你们不知道究竟是先调哪个，后调哪个。那么今天我通过这一张照片的教学，学完后你就知道怎么调整了。 首先第一个点，步骤一，别一上来你就调参数，一定要先分析光线和表现的内容。首先要先看现场，这张照片明显是夜景，光线肯定偏暗，在明确拍摄需求，可以看到背景是虚化的，电线杆变成朦胧的光斑，确定了这两个点后，再去匹配参数，才不会相忙活。 那么我们刚才学到的控制画面效果是背景虚化的叫光圈，对应的第一个参数应该调的肯定是光圈，因为光圈控制着画面的紧身，也就是控制着画面的虚化效果，这就是步骤二。那步骤三是什么呢？当我的光圈确定完了之后，就得根据现场环境分析光线了， 很明显啊，光线是暗的，所以说我们的快门速度尽可能不要调太快。那我们总结一下步骤二啊，大光圈，步骤三，相对来说是慢一点的快门就是慢快门，但是要注意不要低于安全快门，不然手一抖照片就糊了。 所以在安全快门范围内，尽量把快门调慢一点，多进点光。最后步骤四就是调 s o， 当光圈和快门都定好了，这时候看画面的亮度，因为夜景光线不足，直接把 s o 调到八百左右，或者根据实际画面亮度往上微调， 直到达到你想要的亮度就可以了。所以说，我们是不是通过了对画面需求的分析，知道了光圈快门 s o 该先调哪个，再调哪个，最后调哪个，是不是一下子就清晰了？夜景烟花棒的拍摄技巧， 这个拍摄风格近几年一直非常流行，也是打造氛围感照片的经典手法，相信大家都想拍出有氛围有质感的作品， 而夜景烟花棒的拍摄恰好能完美凸显照片的氛围感与光影层次，让画面的视觉效果更出彩啊！ 大家都知道，烟花棒是夜景拍摄的氛围感神器，不仅能大幅烘托画面氛围，还能让明暗对比更鲜明，拍出超美的光晕光斑效果，让整体画面的层次感和质感都能显著提升。 大家可以看一下屏幕上的这些夜景烟花人像作品，能很直观的发现，夜景拍摄中，我们完全可以把烟花棒当做主光源来使用， 将光打在人物面部，既形成自然的明暗对比，又能恰到好处的为人物补光。而这个拍摄手法的风格适配性特别高，不管是清新的日系风、氛围感拉满的暗调风，还是天台氛围感、精致写真风、情绪故事风都能驾驭。 还有这种喜欢洗净的氛围照，用这个方法拍也超合适。那在拍摄夜景烟花照的核心要点是什么呢？首先第一步，背景选曲就有很大的讲究，主要分两个大方向来选，第一类是直接选深色调背景，尤其是晚上八点之后完全按下来的纯黑背景， 这种环境下一根仙女棒就能拍出氛围感，操作还简单还出片。第二类就是蓝调时刻的背景，大家可以看一下这张参考图，就是典型的蓝调时刻拍摄效果。蓝调时刻指的是我们在太阳刚刚落山，天空并没有完全黑，且天空泛出淡淡的一个蓝色， 天空的细节、云的层次感都非常的好，在这个时候拍照，你的画面的层次感和色彩对比都会非常的突出，极大的渲染氛围。而且这个时间点拍摄，我们只要给人物补上暖黄色的光，画面就能形成超美的冷暖对比色调。可能有同学会问，什么是冷暖对比？ 大家看这张图就能直观感受到，背景是清冷的蓝色调，人物的肤色暖光衬出柔和的暖黄色调，这就是典型的冷暖对比。 当画面有了冷暖对比之后，又能为我们的作品提升哪些层次呢？大家跟着老师继续往下学。首先要明确一个核心点，色调本身是分冷暖， 冷调和暖调属于对比色，而这张图里的蓝色和黄色正是一组经典的对比色。当这两种色彩在画面里碰撞融合，照片的层次感会立刻凸显，蓝色会自然的向后延伸，让背景更有空间感。 黄色则会往前跳，把人物从背景中完美分离出来，主体瞬间突出，整体的层次过渡也会特别舒服。而且蓝黄这一组配色搭配在一起， 还能给照片增添不少高级感，让夜景烟花照的质感上一个台阶。所以大家一定要把冷暖对比这个色调技巧掌握住，这绝对是夜景拍摄里超实用，出片率超高的核心方法。 讲到这里，估计有同学就会问了，我知道蓝调时刻是背景的一个蓝色，也知道什么时候有太阳落山的时间段，但是我们人物要怎么变黄？这 位老师给大家分享一个超实用的小方法，简单还性价比拉满，根本不用花大几千去买专业的补光灯，一个三色的手电筒就能够拍出同款绝美的效果。 现在的手电筒而且越做越科技，有的都能调出四种色调了。这个手电筒特别便宜，二三十块能入手，拍夜景、傍晚给人物补光都超合适，轻便又好用。能调出橙色、冷白色、白色、金黄色多种色调。我们实操的时候，一般用橙色和金黄色 蓝调时刻给人物补光就刚刚好，用这个方法就能轻松拍出这种蓝调时刻的绝美成片。拍摄的时候，一个手电筒从人物的右边打过来一个侧光，这样人物脸部轮廓非常的清晰，明暗对比非常的明显，整体的氛围层次感都拍出来了，非常的好看， 非常具有电影感的一个照片。你看这张画面的色彩多好看，就一个手电筒就能拍出这种电影感大片，是不是特别实用？ 当然有时候也可以不用补光灯，直接靠现场光配合曝光三要素就能拍出想要的感觉。比如这张既没打手电筒，也没用到其他灯具补光，但人物面部依然曝光清晰，大家看这张图，人物的曝光就特别到位。那这种照片到底怎么拍呢？来我告诉大家。 首先画面还是冷暖对比的色调，而且大家能看到整体的曝光度一点都不弱，想拍这种效果其实很简单，核心就是用好曝光三要素。 我拍这一组的时候，就是想做偏复古偏胶片感有质感的画面，所以就没额外补灯，直接用烟花棒当主光源打在人物脸上，形成强烈的明暗对比， 这样人物的情绪感也能很好的被展现出来。现在我来教大家具体参数怎么设置拍这种无补灯的情绪夜景，核心是把曝光三要素用好。 首先说光圈，肯定选大光圈，这个没什么好说的啊，光圈越大，近光量越多，建议大家用一点四、一点六、一点八或者二点零的光圈越大越好，最起码也要开到一点八，就是为了最大化增加近光量。 然后是快门，我们要用到慢快门，具体数值控制在五十分之一左右就可以，不算特别慢。选这个速度，核心是要确保照片不需胶，毕竟快门太慢的话，手一抖照片就糊了。但现在的相机性能都很好啊，机身一般有五级防抖，镜头再带四级防抖，加起来八九级、十级防抖都有， 开五十分之一秒完全没问题。如果你的设备防抖更好，开到三十分之一秒也可以，但千万别太慢，比如十分之一、四分之一这些，不仅自己手抖容易糊，模特稍微动一下画面也会晃。所以快门基本控制到三十分之一到五十分之一之间就合适。 因为这个快门的速度既能保证足够的近光亮，让画面更亮，拍烟花棒也正适合。而且我们在拍仙女棒的时候，慢快门能拍出烟花炸开的满屏火花效果。但如果快门太快， 只能抓到一瞬间的火花，看着又小又单薄，整个光源的氛围感就没了，少了那种火花滋啦绽放的感觉。因此慢快门不仅能抓拍到更多火花的细节，让烟花的光效更饱满，还能让烟花的光更久的打在人物脸上，光线持续照射人物面部，自然就能得到合适的曝光。 接下来就是感光度、 iso 了，曝光三要素里，光圈、快门说完就到它这里，我们要拉高 iso， 直接调到一千六到三千二之间。 肯定有同学会问啊，感光度这么高，拍照片不会有噪点吗？我跟大家说，拍这种风格，我要的就是这个噪点，没有噪点反而少了味道，这些噪点能刚好的增加画面的复古感和胶片质感，正是我们想要的效果。 所以拍这类题材，完全可以大胆把 iso 拉到一千六到三千二，既提升了画面整体亮度，又能营造出想要的质感。把这三个参数这样配合好照片自然就能得到非常理想的曝光效果。大家明白了吗？ 拍摄参数从来不是固定的，要根据题材和想要的效果来定。像我们拍这种无补灯的情绪夜景，就可以这样利用曝光三要素拍出想要的感觉。 但如果说你想拍这种需要突出人物面部细节的画面，那就要用补光灯稍微打一点光啊。其实打不打灯都可以，核心还是根据你自己的拍摄风格来定，这点大家可以理解吧。 ok， 接下来说一下拍摄场地的选择， 天台、江边都特别合适，为什么推荐这两个地方？因为都是比较空旷的场景，空旷的环境拍烟花氛围感才更足。 大家要记住，烟花本身光影加上人物的情绪，画面的看点就已经足够了，要是背景再出现多余的线条杂物，反而会显得很突兀。所以选场地就要挑这种开阔能拍到天空的地方就可以， 比如这个空旷的江边，拍出来效果就特别好，还有天台，视野开阔，甚至能完美拍到蓝调时刻的天空，氛围感拉满。这张也是在江边拍的，效果同样很不错。这里为了方便同学们学以自用，具体的参数我给到大家，记得截图保存啊！ 拍摄烟花的相机参数是多少呢？来，首先色温要偏冷的，为什么？因为烟花是黄的，当黄光打人脸上，会让人显得皮肤非常的蜡黄。 因为饱和度太高了，所以我们的色温应该偏冷，选三千五 k 左右的色温就可以了。这样降低完了色温之后，人脸黄色就会减弱一些， 脸上黄色的饱和度也会跟着弱，你的背景蓝色的色调也会越来越蓝。因此降低色温有两个关键作用，一是能减弱人物脸上的黄调，降低黄色饱和度，让肤色更自然。二是能让背景的蓝色调更浓郁，冷暖对比会更出彩。 风格方面可以选择人像模式，风光模式都能用，具体参数可以看一下这个白平衡往左下偏移，对比度减三。这里大家注意，如果用的是人像模式，对比度反差这一档要多减一些。原因很简单，夜景本身的明暗对比就特别大，很容易出现死黑和过爆的问题。 尤其是这种大光笔的情况下，把反差直接往低了调，甚至拉到底。能有效拉小画面的光笔，拍出来的原片效果会更舒服。锐度可以稍微提一点，毕竟晚上拍摄难免会有轻微的虚焦，提一点锐度能让画面细节更清晰。饱和度和色调都不用动，保持默认就好。 我们再来看一下白平衡的具体参数， b 三 m 二，整体往左下角偏，这里的 b 是 偏蓝调三档， m 是 偏阳红调二档，你就会得到一个非常舒服的画面， 类似像这种肤色偏一点洋红，这样整体色调就非常舒服，非常有质感的。重点提醒一下，这些参数都只是参考值，不是一成不变的。 大家拍摄的现场环境和我这边不一样，一定要结合好实际的光线场景进行灵活微调，根据现场情况调整到最合适的数值就可以了。好了，今天的夜景烟花棒拍摄技巧就全部讲完了，大家学会了吗？感谢各位同学的观看。

来来来，闺蜜们话不多说，今天给大家分享一个相机，就这个咖皮相机，直接就是随便一个便利店就可以出片。今天我们用的是这个 g r 二滤镜，我感觉这个滤镜非常适合在室外用， 然后我拍照一般都喜欢打开这个取景框的构图，然后就可以按照我们喜欢的比例去拍出片，就是这样的轻而易举，大家都快去试一下。 大家也可以去横屏拍摄，我觉得横屏非常的有氛围感，拍出的照片比例就很有那种感觉。

为什么专业摄影师用 m 档拍的照片是这样的？用 av 档拍的人像是这样的，用 tv 档拍的星空是这样的， 而你每个档位都用了个遍，拍出来的照片总是不尽人意，那是因为你没搞懂曝光三要素的底层原理，今天我将教会你各个档位的使用技巧，让你能更高效的完成拍摄。先来说第一个就是除了 m 档之外的这个 av 档，这个 av 档我们一般把它叫做 光圈优先档位，有的相机里面呢，我们也会把这个档位叫做 a 档，反正你只要知道它是所谓的光圈优先档位，那光圈优先档位是什么意思呢？也就是说我们在调整曝光三要素的时候， 光圈的调整是可以通过我们的需求，想要什么样的光圈值，你自己调到什么样的光圈值就行了。 那么其他的一个参数呢？就比如说我们的快门速度，通过我们相机根据你的曝光需求进行调整的。 那么在这里面我们一般光圈优先档位去拍的时候呢，一定要知道这样的一个档位，他拍摄的时候其实是更加的适合，以及更加的满足于我们的日常 人像品类，或者我们的镜物拍摄品类。你比如说有时候我们拍的这个画面，我需要他虚化效果很强很强很强，那我可能立刻马上需要去调一个大光圈一点八或者一点四，一点二去进行拍摄。 那有时候我们光圈太大，可能整个人物啊，他的脸部，他清晰的部分只有眼睛那边缘不够锐利，可能这时候我们又需要快速的调到一个 f， 呃，二点八或者这个五点六这样的一个光圈数值去拍，所以在这种情况下，我们使用的呢，一般都是会用光圈优先档位进行拍摄，但是我们在使用光圈优先档位的时候，一定要知道 我们相机它是具体如何进行运作的。在使用光圈优先这个档位去进行拍摄的时候呢， 一般我们是可以自己调光圈，自己调感光度的，但感光度这个东西呢，其实一般我们只需要给他定在一个两百到八百左右，你看你的光线需求去调。其次呢你就可以自己去调整你的光圈，然后让你的相机帮助你去调好你的快门速度。这时候呢，我们在 外景拍摄的时候，光线不一样的时候，或者要虚化效果有不同的程度的时候，我们就可以快速的通过我们自己手动的调整去解决 这个问题了，所以在这里边大家可以把这个部分给他记住啊，就我们拍人像拍近物的时候，可以快速的去使用到我们的光圈优先档位， 那除了光圈优先档位非常方便之外，其实还有一个档位非常方便，就是这个快门优先， 那所谓快门优先就是快门速度可以自己调，然后呢像我们光圈的数值，那就是由我们的这个相机啊，根据你的快门速度，根据你的曝光需求去帮助你进行调整了。 那这个快门优先档位一般在我们的相机上面会用 tv 去进行显示，或者 s 去进行显示，你看到 tv 或者 s 在 这个嗯 转盘上面，如果说你去调到他，那我们使用的就是快门优先，然而在使用快门优先的时候，他是一般用于满足于我们的日常 日常的风光拍摄或者一些运动摄影进行拍摄，因为我们平时去拍一些运动的物体的时候，你想清晰定格他的运动状态，那可能我们快门速度需要很快， 那有时候呢，我们需要一些慢速快门去拍出一些物体运动的一些轨迹，你需要快速的去调整你的快门速度，调好之后立刻马上拍，那我们就很需要快门优先， 因为当你在调完光圈再调完这个快门速度，很有可能一个非常精彩的瞬间他就已经错过了。所以我们在使用快门优先的时候是一定要知道啊， 可以就是帮我们解决这样的一个问题。那么我们在使用快门优先的时候，在这里边也可以记一下，他同样也是感光度，你可以自己调，根据你的光线环境来，一样的是两百到八百，一百到八百左右都可以啊， 那么快门速度自己调光圈呢？相机自动帮你调，曝光补偿有效。那在这块曝光补偿一样的在我们明天再进行练习啊，这个呢是我们常见的拍摄的，嗯，两大模式用的比较的多， 但还有一个模式呢，可能是我们很多新手小白经常有用到的这个模式就是 p 档， p 档呢就是程序自动， 那这个 p 档程序自动是什么意思呢？就是你在使用这样的一个模式进行拍摄的时候，感光度可以自己调，光圈和快门速度呢，那就是相机自动的帮你调了，也就是说你只需要去看你这个环境，环境光线如果比较亮，感光度的话呢，直接干到一百 啊，如果比较暗啊，干到八百就行了。感光度具体数值我们之前有讲过具体怎么调的，那光圈和快门呢？就不用操心了，但是 因为他光圈和快门这两个数值是不被我们所控制的，所以我们想要得到一些效果可能很难。如我们的意，你比如说我今天就想要用一个高速快门定格一个快速的运动的物体， 那么这时候你可能相机不知道你要用的是高速快门，他可能快门速度就会低一些啊，你比如说我们想要单纯的需要一个大光圈虚化的效果，但是啊，或许你的相机不知道你要的就是这个光圈虚化的效果啊，所以他可能就没有办法达到你的预期。 那么总结来说呢，一般情况下你想要去拍一些呃各式各样的风格题材，或者各式各样的视觉效果，那么其实我们最常用的就是通过 m 档去帮我们实现，因为它的所有因素都是可操控的 啊，它是完全可以服务于我们的意识，服务于我们的需求去进行调整的。那么其次的话呢，就是我们的呃光圈优先和快门优先 这两个模式呢，我们都可以把它称为半自动模式，那在这里边呢，有一些部分我们可以调，有一些部分有相机调，那么他也是在一定程度上可以帮助我们去实现我们想要的一些某种效果的。 但是当我们去用这个 p 档的时候，基本上是已经开始不可控了，基本上是由相机帮助我们控制，所以是很难去实现我们要的一些效果的。所以你们经常买了相机来，你会发现你用这个 p 档的时候， 通常情况下你拍出来的感觉跟你想要的感觉是完全不一样的，所以一定要把这个 p 档 这样的一个使用模式呃，给他戒掉，其实他的使用频率真的很低很低啊。那除了 p 档，我们其实还有一个档位，就是一个小绿标这个档位 啊，你看，其实我们很多相机里面他都会有这个 out， 然后加一个小相机，这个档位的话呢，就是全自动档位了， 它甚至感光度也不需要我们去调啊，甚至它的这个光圈不需要我们去调，甚至它的快门速度也不需要我们去调。你像 av 档啊， p 档、 tv 档或者 m 档，它至少有一个东西是我们可以去调的，但是全自动档它是 完全都由相机在帮你调，然而相机是完全不知道啊，具体你这个画面需要的是什么样的一个数值的，他可能一下子把你的感光度开的很高，让你画质下降，可能一下子让你快速快门，速度很慢，可能一下子呢又会让你的这个呃光圈很小，或者光圈极度的大， 他们完全没有办法服务于你自己的需求。所以我们很多新手一开始就是用全自动挡在进行拍摄啊，久而久之之后，慢慢慢慢的就会爱上啊，用 p 档进行拍摄，慢慢慢慢就会用到光圈优先，快门优先 啊，后面再去用到这个 m 档，他其实玩这个相机档位操控的过程，他是这样的一个过程，非常有意思。

如何让骑行视频变得有速度感？大家好，我是 aero， 本期视频分享运动相机拍摄参数，以下是主播用的参数， 其中和速度感最相关的是通过手动降低快门速度来产生运动模糊效果。如果想要速度感更强，可以用五十分之一快门或者三十帧三十分之一快门。 相机参数设置好后，你会发现画面非常过爆，这时就需要用 end 滤镜给镜头手动剪光， ok， 这样就能拍出最丝滑自然的速度感效果了，你学会了吗？

哈喽大家，今天是一期我的年度爱用 p 图技巧，都是那种能够拯救废片以及让你的照片进行一些 v p 的 改动就能实现高 p 效果的方法，这期主播真的是将坟掘记出来了，先来分享几个拯救照片整体的技巧来。首先就是最困扰大家的这个照片发挥问题， 拍出来的照片有一种雾蒙蒙的感觉，这个问题一般会出现在老式相机出的图里面，像 cad 或者是胶片机就很容易出现这种问题。怎么还原照片本身的色彩呢？找到调节里的这个阴影，加大一点阴影的数值，你就会发现图片的发挥瞬间改善了不少。 神医，但是灰色会降低颜色的表现效果，所以需要再拉一点点对比度，让这个颜色的区分更加明显一点。如果到这一步以后，你发现这个颜色不够浓郁的话，就可以再拉一点自然饱和度，这样子三步下来基本上就不会有什么发挥的情况了， 可以再加一点点的锐化，这样子导出来会更清晰。第二个也是一个很容易让人不知道怎么处理的问题，就是照片过曝，这个问题一般会出现在闪光灯以及夜间拍的照片里面，这种照片能救吗？ 能的朋友，找到光感往下拉，直到你的这个照片的细节它能够显示出来。这一步完了之后，这个人物会变得非常的暗，但是你先不用管它，如果还是有那种非常明显的过爆感的话，就再拉到这个曝光的这个地方往下适当的调整一点点。如果你发现这个暗部过暗的话，就可以找到对比度，往下拉一点点， 如果到了这一步，照片发挥怎么办？三步之内必有解药。找到阴影，往下拉一点，这一步过曝导致的照片细节丢失基本上就都能够还原了。我们再把这张照片给导出来，然后再重新对这个导出的照片进行操作，选择调节里面的局部调节，我们来调节人物的颜色，对于脸部还有身上的皮肤进行提亮， 拉一点点的亮度，然后在正常的 p 脸就可以了。没有 vip 的 话，你可以直接选择这个选区，也是一样的，这样我们就可以得到一张颜色正常且不过爆，而且人脸很亮，细节很完整的照片了。这个方法真的非常好用，它拯救了我非常非常多的废品。第三个就是怎么给照片调出这种清透感， 简单的方法就是找到醒图里面的这个清透感，直接拉，但这个要 vip 省钱方法就是找到调节里的光感，还有这个锐化，我一般是都一起拉高百分之十五左右，可以按照你的这个照片的颜色进行调整， 这个跟清透感出来的这个效果完全是一模一样的，如果你还想要那韩系的那种，就是比较又清透又粉白的感觉，就在找到这个色温，把它拉低百分之十左右，它就会有一点点粉白感，喜欢这个质感的话，你就可以直接把它保存成模板。这样子的话，以后你 p 脸这一块的技巧，首先是一个非常难办的地域级别的问题，就是脸上有光斑或者是有很明显的阴影色块，导致整个脸变得扭曲了怎么办？ 有一个非常好用的方法，但是需要会员，主播没找到不用会员的方法，直接选择这个魔法消除，对着脸上的奇怪阴影的位置一点一点的进行消除，然后注意一下这个衔接的部位，基本上都可以直接解决，尤其像那种非常奇怪的阴影都可以直接解决掉，很方便。像这种阴影还有这种太阳的光斑都可以处理的很好。第二个就是感觉脸很大怎么 p？ 直接拉？瘦脸的话，其实这个 p 图痕迹会很重，而且有的时候这个脸部的比例也不是很协调，可以先把头发拉一拉，调整一下大轮廓，尤其是比较贴头皮的位置，可以把它拉出去一点点，包括像面部这个地方可以稍微的拉饱满一些，拉完头发以后，你会发现这个脸看起来立刻就没有那么大了。你这个时候再 p 脸的话，其实这种小 p 一下你的脸的宽度以及像一些下颌角的地方就很好看了。 拉头发的时候可以顺便拉一下发际线的那块地方，把发际线拉的圆润一点，也会很显脸小。第三个就是鼻翼宽，而且鼻翼很明显的话怎么办？ 因为你如果直接缩鼻翼的话，其实达不到你想要的效果，你的鼻翼还是很明显，但是你再往里面缩的话就很奇怪了。这个时候你就可以用这个简单功能，对着鼻翼边缘的位置涂一下，模糊一下这个阴影面，鼻翼的存在感看起来就会弱很多很多。这个跟化妆的时候你在鼻翼边缘进行提亮是一样的道理，但是你注意不要涂很多次，因为涂多了之后它就很显假。 第四个就是发缝怎么披，依旧是两个方法，一个方便版，一个经济版。方便版就是你直接用这个魔法消除，对着发缝中间这个地方抹一下就行了，非常自然的就可以把它消除掉，而且几乎看不到什么发缝的痕迹。但如果说你没有会员的话，你就把这个图片放大一点点，然后从两边开始往里面推，就一直搓这个发缝的这个地方， 往里面搓才可以达到一个让发疯变窄的效果，但是做不到完全的消除。第五个是黑发根怎么 p？ 这个其实挺简单的，就是你找到妆容笔里面的这个浅色的，你先对着黑发根的位置整体先涂抹一遍，让它有一个比较浅的底色，方便我们后续改色。然后再选一个跟你的发色差不多的颜色， 再对着你刚刚涂抹过的地方再涂抹一下，注意一下范围，而且尽量你不要涂到正常颜色的头发上面，调整一下程度，让他看起来比较自然。然后续就一直不停的以这个方式去叠加就可以了，叠加好几遍，直到叠加到一个还不错的效果，然后再用这个推脸的工具，把这一块衔接的地方往发缝中间去推，这样子才会变得非常的自然。 当然它有一个非常方便的 vip 用法，一就是用这个魔法消除，对着那个发根的位置抹一下就好了，它就会瞬间统一颜色。最后一个就是我比较常用的一个去法令纹的方法，我之前都是用这个去法令纹来去的，但是这个很多时候涂了好多遍都会有那种很明显的凹陷感，后来我就发现 直接用 vip 里面的这个面部丰盈，点一下这个法令纹的地方，然后把数值拉到合适的程度，这个法令纹就看不见了。还有一个不花钱的用法，就是你用简单的这个功能在法令纹的位置上面涂抹几下，顺便涂一点，点到鼻翼周围的范围里面进行一个衔接，这个法令纹也可以消除，很自然。

相机的 cmos 千万别乱擦，没弄好可是一笔大的损失，今天和大家分享正确清洁思路，主要分为三个步骤，分别是清洁外观、清洁镜头以及清洁 cmos。 在 清洁相机的过程中，我们需要用到清洁布、气吹镜头笔以及传感器清洁棒。 一、清洁 c mouse 通常相机内部有清洁 c mouse 的 功能，就在相机菜单中的清洁感应器，按下后，相机就会自动清洁，但是面对一些顽固的灰尘，这个功能就不太起作用了，这时就需要用到手动清洁。 先让机身呈四十五度角倾斜，取下镜头后使用气吹吹干净 c mouse 附近的灰尘，再用清洁棒向右刷一下，反过来再向左刷一下，这样就完成了。 而 c mouse 是 相机上非常重要的部分，为防止镜灰损坏，在更换镜头时，一定要让机身朝下，养成好习惯，保护相机。二、清洁外观 先用气吹把相机表面的灰尘吹干净，再用毛刷清扫相机缝隙中的灰尘，最后使用清洁布轻轻擦拭机身即可。如果木镜内积蓄的灰尘过多，也可以取下木镜深入清洁。 三、清洁镜头清洁镜片时，先用气吹吹走表面的大颗粒灰尘，然后用镜头笔有碳粉的一头在镜头上由内向外的轻轻打圈，最后再用气吹吹走表面残留的碳粉，留下相机型号，给你专属教程。今天的分享就到这了，让我们下期再见！

手机里的这个相机，如果你只是用它来拍拍照片呢，录录像那可真的就太浪费了呀，因为这里面还有很多实用的功能，估计百分之九十九的朋友都没有发现呢， 平时呢，我们很多朋友都是像这样，打开相机咔嚓一拍就完事了，但是啊，这里的隐藏功能，这台手机你从买了用到现在也没有使用过，真的是太可惜了。今天呢，我就给大家分享相机里隐藏的四大功能，每一个都非常的好用。第一个它叫双景录像，我们打开相机 滑到最右边更多，这这里呢就有个双景录像的功能，我给大家说一下，就这个功能，现在很多朋友手机里面都有的，你要是不相信，一会你可以自己看一下， 但是呢，因为你们用的手机品牌它不一样，这个功能名称也是不一样的，比如说我这台手机呢，是华为手机，它叫双景录像，如果你用的是 vivo 手机，也是在更多，这它叫双视野录像， 那如果是 oppo 手机叫多景录像，小米手机是你打开相机之后往上滑一下，它叫前后双景。 虽然说每个品牌它的名称是不一样的，但是这个功能咱们用起来是一样的，找到之后呢，将它打开，这时候你就会发现屏幕上出现了两个画面，一个是我们拍摄的前置画面，另一个呢是我们拍摄的后置画面。 这个功能可以把前后两个画面拼在一起放到一个屏幕上，如果你双击下屏幕，就可以调换两个画面位置，再次双击就可以切换回来了。同时大家看这个小图标了吗？如果你点一下它，就可以把我们拍摄的前置画面缩成一个小的窗口，悬浮在屏幕上， 可以再拖动调整下位置。然后呢你就可以拿这个手机啊，边走边拍了，一边拍摄，一边对着前方的镜头来讲话，既能拍摄风景，又能记录生活，一举两得。第二个叫吸屏快拍，我们打开相机，选择设置， 然后向下方滑动，在这里呢找到息屏快拍，把这里设置成启动相机并拍照，这样以后当你看到了美丽的景色，就可以直接拿起你的手机，也不用解锁，直接按两下这个音量的减小键一二， 哎，你看呢就可以快速拍照了，特别的方便。第三个叫照片水印，在拍照以后，下方这里会有时间地点和机型的水印，这个是怎么来设置的呢？ 像很多朋友为了添加这样一个水印，还专门下载第三方的水印相机，其实啊，完全没有必要，因为你的手机相机里就有这个功能，只是你没有找到而已。咱们打开相机，进入这里的设置， 然后找到添加水印这一项啊，有的手机呢，这里就叫做水印，咱们找到之后，把水印这一项打开，这呢有很多不同的水印模板，选择其中一个，你再点一下，就可以进入到里面进行编辑， 把拍摄机型，拍摄时间还有拍摄地点这三个都勾选上。同时呢在下方这里还有个自定义，这个自定义就是你给添加些文字，比如像祝福语，或者把你自己的名字也打上去，比如说焰火。然后呢，我们现场来拍张照片看一下， 哎，大家看呢，在下方这就出现了机型、地点、时间，还有名称的水印了。第四个高清视频，我们打开相机，把它滑到录像这里。 之前就有很多朋友反馈过，自己的手机明明是大几千买的，拍照还行，但是一到录像这里，拍出来的视频呢，并不清晰，没有别人的效果好，是因为呢，别人的手机已经设置好了，但是你的录像这里还没有设置呢。 来看上方这呢有两个数字，幺零八零 p， 三十帧。有的手机呢，这是隐藏式的，你看你得点一下，哎，点一下他就出来了。像前方这个数字幺零八零 p 是 视频的分辨率，如果你没有设置过，默认就是幺零八零 p， 但其实呢，你可以把它调高一点，比如说四 k， 分 辨率越高，画面会越清晰，对吧？这个好理解，但是后边这个三十帧是什么呢？大家记住一点，这个三十帧是帧率， 帧率越高画面会越流畅，可以把它调成六十帧。四 k 六十帧就是我们拍摄视频一个很标准的规格了，在这个模式下来拍摄，你会发现视频的画质不仅更清晰，而且也更流畅了。然后拍我的视频也别放你的相册本吃灰了，就你对这些小视频呢，稍微的加胶工，都能变成一段优美的短视频。 你看，先选一些你平时拍摄好的视频，然后点击下方这里的创作影片，就可以把这几段视频你看连接在一起了。用双指可以将视频的片段像这样拉长啊，或者是变短，按住其中一段视频，就可以调换视频之间彼此的位置。 每一段视频的两侧会有这样一个小白条，我们拖动这个小白条，就可以把视频开头啊或者是结尾不想要的部分直接掐头去尾删剪掉了。 经过这样简单几步操作，就可以把这些零散的画面做成一个完整的视频了。现在呢，画面是做好了，接下来咱们添加一段配音，让视频呢更加有表现力。在常用的聊天工具这里呢，搜索配音额，选择配音额高级版。 进入以后呢，在这里先把文案写好，然后点击更多主播，这里面就有很多热门的配音员的声音，比如像东北老铁的声音，哎呀妈呀， 都别说话啊，云泽的声音，他只需略微出手，便已是纪录片的极限。广西表哥的声音，我曾经在八岁那年遇到一个算命先生，经常有朋友问，这好听的配音在哪找啊，就从这就可以找得到。 然后呢，挑选一个自己喜欢的声音添加上去，点下方呢，可以试听一下，如果没啥问题，直接点保存作品，点击导出，然后直接返回到相册这里， 选择音频，音频提取，然后选中我们刚才导出的这段配音视频，点击导入，就可以把里面的配音直接导入到视频当中了。再选择这里的音乐，来添加首好听的背景音乐视频呢，就大功告成了，来咱看下效果吧。 跟生活请个假，来一场说走就走的旅行，慢慢看风景，感受风的惬意。景色不需要多美，能卸下一身的疲惫就行。以上象棋的这四个功能分享给大家，如果你喜欢的话可以收藏这期视频，有空了自己来试一下。

相机原片指出是世界上最没用的东西，但我不小心按到相机，白平衡手一抖，把它调低，就得到了一张清冷情绪风的照片。 于是我又将它调高，就得到了一张温馨复古的照片。然后我又一不小心打开了白平衡，偏移，手一滑，将中间的白点往左上移动，照片居然变成了小清新风格。 于是我又将它往右上移动，得到了港风人像。往左下移动，得到了昭和风。往右下移动，得到了复古风。我又不小心按到了相机风格设置， 只手滑到了锐度参数，发现有磨皮的效果，又不小心按到了反差参数，竟然增强了画面的明暗对比。又尝试着按了下饱和度，画面居然变得鲜艳了。原来相机的原片直出这么简单，留下相机型号，教你轻松出片！

这台相机是最没用的东西，因为只要被拍摄物体移动，它就会虚焦。于是我一不小心把对焦模式设置成了 a f 杠 c， 结果发现不管物体怎么移动，它都不会虚焦了。我又不小心将它设置成了 a f 杠 a， 结果发现它居然会自动检测主体运动状态， 这样画面中出现其他物体干扰主体时，主体都不会虚焦，出片率大大提升。但是在拍摄弱光、环境、微距等场景时，自动对焦又失效了，就需要将对焦模式设置成 m f 手动对焦。 原来这就是对焦模式。扫街时，可以选择 a f 杠 a。 拍摄镜物与人像时，可以选择 a f 杠 s 与眼部对焦。拍摄运动物体时，选择 a f c， 让相机追踪运动物体。

大家好，欢迎收看新一期视频。相信你也有过这样的经历，带着相机外出时，看到某个场景，突然就觉得这里一定能拍出好照片，但又说不清楚原因。 当这种直觉真的转化成一张好作品时，那种感觉非常棒。但问题在于，我们往往不知道该如何复现这种时刻，而这种情况几乎每个人都会遇到。我们都犯过同样的错误，没有停下来思考究竟是什么触发了这种拍摄冲动，而是完全凭本能按下快门。 有时候运气好能拍到好照片，有时候却不行。所以这期视频我想揭示那些能可靠激发创作灵感的画面元素。那些让你不自觉停下脚步反复凝视的瞬间，我把它们称为构图触发器。 一旦你真正理解这些触发器的本质，就不再需要盲目尝试，也不必寄希望于后期补救。在本视频结束时，你将能够第一时间识别这些触发器， 并把它们当做构建强有力构图的起点。如果你能坚持看到最后，我要讲的最后一个出发点，曾让我彻底改变对构图的理解。 第一个构图出发要素是几何、形状与线条。不过这期视频并不是通过拆解一堆成片来反推构图，那样对你在真实随机环境中创作原创照片帮助不大。所以这次我采用了完全不同的方式，从灵感刚刚出现，甚至你还没按下快门的那一刻开始讲起。 正是这些视觉元素在构思构图之前就点燃了创作火花。我们先来看一个具体例子，这张照片中红蓝相间的斜线就是最初触发我灵感的关键。 我意识到必须用某种方式强调这个元素，于是我向前靠近，裁掉建筑边缘，把所有线条拉直。 对这张照片来说，这些笔直的线条直观重要。当你看这个版本时，能感受到现场那种略带错乱却又强烈的视觉冲击，但在我脑海中出现的是这些绝对笔直的线条。 正是这些木质横梁构成的线条促使我按下快门。这就是最初的灵感出发点。 我拍的第一张照片，试图把屋顶和道路一起拍进去，用来交代环境，但画面显得有些杂乱，而且右下角还有一块难看的阴影。于是我又尝试裁掉道路和屋顶，只保留线条本身， 但效果依然不理想，阴影问题仍然存在。最终我不断调整构图，才得到这一组作品。 需要说明的是，这并不是一张追求惊艳效果的照片，它本来也不是为了炫技而拍的，但在构图上是准确的。我捕捉到了那个被几何线条触发的灵感瞬间。再看这张画面，直线元素大量存在，却依然保留了自然界的随机与混沌， 形成一种极具视觉张力的几何美感。如果我们聚焦某个区域并放大，就会发现这是对广角画面的进一步提炼，只留下最核心的几何结构与线条。 正是这些元素触发了那个创意诞生的瞬间。这里还有一些非常简约的建筑照片，关键在于确保线条绝对笔直，需要大量直角结构，并且严格保持水平或垂直，绝不能出现倾斜。 但再次强调，真正触发创作的正是这些几何结构与线条本身。我认为倾斜线条是所有构图元素中最有力量的一种， 它们同样和几何关系密不可分。接下来是一组利用引导线的例子，你可以清楚的看到，这些场景中的线条会自然的把视线带入画面，当你注意到它们时，视觉效果立刻就会显现出来， 你的目光会不由自主的沿着线条移动，这正是他们成为构图出发点的原因，他们还能营造出强烈的纵深感和透视效果，让画面更有层次。我们先从一个最简单的例子开始。 眼前这条向远方延伸的码头周围充满了引导线，数量可能没有上百条，但确实非常多。这些木板、栏杆和地面线条全部指向远处的建筑。 我几乎是凭直觉就意识到这里一定能出片，因为所有线条都在远方汇聚到同一个点，也就是消失点。几乎所有引导线构图中都会存在这样一个消失点，这个消失点自然就成了画面的视觉中心，因为观众的视线最终一定会落在这里。 理解这一点对拍摄非常重要，我个人非常喜欢这种构图方式，看似元素复杂，却能保持高度的秩序感。 比如这张照片中，阴云将光线反射到地面，引导视线沿着道路深入画面。本来这类构图很容易失败，但引导线让画面依然成立。这张在黄昏拍摄的照片也是如此， 离过的田地形成的线条把视线引向画面中心。如果把这些线条延伸到地平线之外，消失点自然会落在画面中间。而在另一个例子中，视线被引向左侧，无论吸引你的元素是什么，它都会在前景显得巨大，在背景中逐渐缩小。 这正是引导线制造的视觉冲击力，仿佛把观众直接拉进画面。关键在于你要学会在偶然中识别这些场景，并理解究竟是什么触发了你的灵感。 层次感是构建画面纵深最可靠的方式之一，这种纵深感往往会让你本能的觉得这里一定能拍出好照片。 正是前景、中景和背景多重层次的叠加营造出这种效果。前景清晰有分量，远处逐渐变得轻盈柔和。 这种递进关系会唤起情绪共鸣，也在提醒你眼前的画面值得被记录。当你意识到这种层次关系时，接下来要做的就是剔除所有破坏层次感的元素。每一层都应该清晰可变，并逐层变得更柔和。 层次并不是刻意制造出来的，而是通过焦距和构图对现实进行简化。当你把微小的元素放入宏大的背景中，就能自然的产生尺度感。尺度并不是一种技巧，而是一种触发你注意力的信号。 当你意识到画面中的尺度关系时，就应该主动强化它。比如加入一个容易识别的小元素。人物往往是最好的参照物，它能让观众立刻理解场景的大小。 有时你会选择裁掉天空来增强压迫感，有时则会刻意保留天空。这些选择都应源于当下的直觉判断，而不是某条固定规则。 接下来进入最后一个出发点，这也是曾经彻底改变我构图方式的关键认知。关于在风景中加入人物在风景照中加入人物或动物，会彻底改变照片的性质，这对我来说是一个真正的顿悟时刻。 只要画面中出现人或动物，视线几乎一定会被吸引过去，哪怕他们在画面中占比很小。 这是人类与生俱来的本能，一旦注意到生命体，目光就会牢牢锁定。因此，当人物足够清晰可辨时，几乎一定会成为画面的视觉中心，至少对观众而言是如此。 这种效果和肖像摄影非常相似，我们会下意识的看向人物的眼睛。在更广阔的风景中，人物或动物也会产生同样的视觉引力，当这种引力与前面提到的构图元素结合时， 人物会牢牢抓住观众的注意力，然后视线才会自然的去探索画面的其他部分，而不会显得突兀。 这是我在实践中反复验证过的经验，也是一个非常实用，可以立刻应用到拍摄中的方法。关键不在于模仿或拆解别人的照片，而在于学会识别眼前那些能触发你本能反应的视觉元素。当你心里出现这个画面值得拍的那一刻，这些触发点往往已经存在了。 我提到的这五个要素并不是全部，但他们是最常见、最可靠，也最容易被你反复利用的。好了，今天的视频就到这里，希望他对你有用，感谢您的收看，我们下个视频见。