青炖宜宾是什么

这是全国最讲究地域性的火锅之一，也是最不着急的一种，外地啊，就没有这个东西。采摘相当有讲究，在宜宾高县，这一口鲜味需要用小火提前慢慢炖上三个小时才能等到。土火锅 诞生于明末清初宜宾十八个县市中，如今也只有这里才能见到他原本的样子。 火锅的起点不在灶台，而在山洞。制作土火锅所用的底板泥只存在于当地的泥层中，采出后要经历日晒雨淋，慢慢分化成细小颗粒。 这种泥做成的锅具传热缓慢，保温性好，还带着天然矿物质的特性，适合长时间炖煮。凌晨四点半，老黄夫妻已经开始烧制土锅， 火焰在封闭的锅腔中不断积蓄热量，锅体内部悄然变化。当泥胎被烧至通体发红，便被送入地窑， 用香樟老爷上釉，天然的原料在高温中留下银灰色的光泽。一天的忙碌，最终只换来几口锅。 新烧好的土锅还需要铺锅，加入米汤慢慢炖煮，细小的沙眼被逐一封住，锅体才算真正养成。 真正的炖煮从下午一点开始，准备大块芋头垫底，木耳、竹笋依次铺开，再放入猪蹄、鸡肉等荤菜，最后倒入用大骨熬制的清汤， 小火慢炖，锅里并不急着沸腾，油脂在时间里缓慢融化， 荤素的滋味彼此渗透，汤色一点点变深。煎刀圆子是最费力的一道工序，三肥七瘦的新鲜猪肉与生姜、鸡蛋一同细刀斩融，再反复捶打，直到肉糜顺着指缝自然滑落。 入锅之后，圆子在原汤中慢慢舒展开来，入口柔软，却仍保留着肉的力量。 在高县，人们说无锅不算年，即便要等，也愿意围着这口土火锅坐下。 火不急，汤不燥，一家人慢慢吃完这一顿，把寒冬时间和日子都留在锅里，这样的味道在冬天里慢慢流传下来。

在宜宾有一家吃的连锅底都想打包走的青花椒鱼，老板是零零后，而且短短一年半的时间就在宜宾开了四家店，就是那种吃的能把嘴皮麻到跳，然后还根本停不下来的青花椒鱼火锅。今天坐标上江北哈，去吃 一家长得很帅的，还是零零后老板开的青花椒鱼，他们的位置就在凤凰别院的这个口子上凡大厨，青花椒鱼那里面几位？两位？两位坐外面吗？里面坐里面吧。 煮包，此时有点不知道说啥了，你比视频上面看到还要小。 这个是啥子鱼啊？我们就两个人，你帮我称条小点的嘛。好，要得，都是现点现做的，吃个鲜活，而且还是这种现炒的一次性锅底，一锅煮一锅出灵魂，就是上桌就是一股青花椒的清香味。我们先来嗦个鱼头 花脸，你看这个鱼头就特别的大，又嫩又滑，他这个焦香焦麻味特别浓，就跟在吃果冻一样。我才嗦了一个鱼头，我感觉我嘴巴已经开始有点麻了，一点腥味都没有， 再来个鱼排，嘴巴已经在麻了，他这个干青花椒加鲜青花椒，嘴皮麻的都在跳，但是根本停不下来。我还加了蛙在里面见过生的美蛙， 碗也很嫩，主要是他这个锅底很好吃，我就喜欢吃这种麻麻的，根本停不下来，里面还加了份肥肠在里面， 墨汁汁的嚼起来很有嚼劲，然后已经完全吸满了那个锅底的焦香味了。香菜牛肉，两样我都喜欢，感觉有点甜甜的，正好用来下八加一。我就喜欢吃这种大一点的鱼排，这个没有小刺，只有大刺，吃到停不下来， 真的是嘴皮都在跳舞了。这个时候小吃就起到了作用，点了一个他们的手工黑豆花跟这个菌年细粉，这豆花的话是纯手工的，吃起来就还有那种豆子的清香味，它这个细粉很有韧劲啊。 另外冬天哈，他们还有冬日限定的沉香煮啤酒跟一元一盅的羊肉汤，今天吃下来依旧感觉很不错，这零零后做餐饮哈，一点都不收老辈子。他们现在在里面是有四家店，西区、莱茵、临港、江北都有，大家可以就近选择，哪里近就去哪里吃。

你们说冬笋找不到吃饭，你看嘛，这就是吃冬笋的绝配，马上给大家安排，大家看一下嘛，这跑山鸡有啥区别？就是这脚掌掌已经磨去老茧了，你看这皮肤些好粗糙嘛。 你们看嘛，这个笋子剥开脆嫩脆嫩的 冬笋，冬笋加五谷精，这两样才是绝配， 大家看嘛，冬笋炖母鸡，看起都巴适。姚姐准备吃饭。

全国只有这一地方才能吃到的火锅，在外地啊，就没有这个东西。采摘相当有讲究，出了四川宜宾高县，你有钱都难寻他的踪迹。 这不仅是一道菜，更是一场关于泥土的涅槃。这口锅是火锅界的活化石，秘密藏在当地特有的底板泥里， 只有经过日晒雨淋风化出的细腻颗粒，才能在黄炳学夫妇的手中通过拉批晾晒。陆游 最终在乡党老爷的烟熏下，披上一层银灰色的金属质感。 这不是一口普通的锅，而是一口会呼吸的锅。新锅入灶，必须用芋头填满沙眼，加入米汤炖至水沸，才能防止日后漏汤渗油。 不同于铁锅的急灶，土火锅传热慢，保温墙是天生的慢炖专家。当炭火在中心燃起，铺上西味的芋头、木耳与冬笋作为地基，码放肥美的猪蹄与土鸡作为梁柱， 最后注入大骨熬制的浓汤。在文火的慢炖下，动物油脂慢慢融化，被底层的素菜贪婪的吸收，荤素之间，鲜味层层累加。 煎刀圆子式压轴土猪肉反复捶打，直到肉糜细腻顺滑， 再刮成独有的形状飘在汤面上。随着炭火明暗交替，锅里的汤汁咕嘟作响， 浓醇的香气扑面而来。在这热气腾腾的烟火气里，吃的是味道，品的却是团圆。