中餐为什么不分餐

中国分餐制实施起来确实有些难，如果在集体单位或是餐厅都没问题， 如果在家里或是亲朋好友聚会什么的，想要实行分餐制有些难，这主要和中国人一向以来传统的饮食方式以及家庭式教育有关。就拿使用公筷这一项来说一下， 在家庭中对于现代年轻人的思想上都还可以接受，而年龄大一些的就难以接受。 很多家庭从小就受教育，对待人要热情，而吃饭喜欢给人夹菜就是一个代表热情的其中一个待人之道。无论是父母对待孩子还是家人对待客人，在饭桌上都喜欢夹菜，如果不夹菜， 自吃自的反而显得很尴尬，就好像你不热情似的。夹菜倒也没啥不可以的，只是你给别人夹菜，使用的可是自己的筷子，不在意的也就过去了。 如果觉得你这样做不卫生的，反而认为你这人事就是多，不近人情。分餐也是如此， 如果自己人或是来客使用分餐制，这样一来就是大家一人一个餐盘，盛好自己的饭菜，分开来吃，叫老人们来看就是搞分裂，或是不是一家人，或没有家的感觉，或者没人气这样的说辞。 但是这样一个观念还是需要改变的一个过程。如果分餐，也会增加刷碗洗碗的工作量。原先三个人三盘菜， 如果要分餐，三个菜需要每人三个餐具，如果再加上主食或者汤类等就会更多，这样还会让刷锅洗碗的工作量大大增加。 中国人的饭量普遍较大，外国西餐、中印牛肉、蔬菜、甜品等等，让中国人来吃就会感觉吃不饱，所以无论是从饮食、餐具以及种类上来说都会加大。

中餐炒菜那么好吃，为什么在欧美火不起来？网上总说，只要中国留学生在宿舍里一开火炒菜，那香味能把整栋楼的外国同学都给馋哭了，瞬间就能收获一堆迷弟迷妹。 这话听着爽，但不得不承认，这只是个段子而已。其实炒菜到了欧美会被当做怪咖，许多外国美食博主在镜头前对着一盘宫保鸡丁大家赞叹，可摄像机一关，他们的日常晚餐依旧是炸鸡和汉堡。 美国记者墨兰更曾直言不讳的将中餐描述为无趣、黏糊糊、咸。我们引以为傲的、讲究火候与调味融合的炒菜，在他们看来可能就是一盘味道奇怪、油腻腻的混合物。本期视频我们来聊聊中餐为何在欧美火不起来。要说咱们中国人有多爱炒菜，那简直是刻在 dna 里 的。从川鲁月、华阳的八大菜系，到数不清的地方风味，几乎所有精华最终都浓缩在一盘盘炒菜里。 很多人学会的第一道菜，很可能就是那盘酸甜开胃的西红柿炒鸡蛋。炒菜还贯穿了我们人生的所有重要时刻， 不论是孩子的升学宴、新人的结婚喜酒、家族的团圆年饭，甚至在肃穆的白式宴席上，炒菜永远是餐桌上不变的核心。根据中国烹饪协会二零二三年的报告，中国庞大的餐饮市场中，将近百分之六十的收入都流向了以炒菜为主的餐厅。 但奇怪的是，当这门被我们视作国民烹饪的艺术走出国门，却遭遇了惊人的冷遇。在一档全美知名的厨师选秀节目上，甚至出现过这样令人错恶的一幕， 一位欧美参赛者在镜头前公开将包括中餐在内的亚洲菜肴贬低为肮脏食物的精致化。一个更直接的数据揭释了炒菜在欧美的真实地位。 一项针对美国家庭烹饪习惯的调查显示，超过百分之六十的家庭每月至少会做一次意面或披萨，但愿意自己动手做中式炒菜的家庭，却连百分之十都不到。 这巨大的差距，说明炒菜从未成为他们厨房里的一个常规选项。一边是在本土占据近六成市场的饮食核心，另一边却是遭到不足一成冷遇的尴尬处境。 这种巨大的反差，不禁让人想问，这门了不起的烹饪艺术到底怎么了？答案其实和好不好吃关系不大，而是被三个非常现实的问题给卡住了。 中式炒菜在欧美碰壁的根本原因，是因为他们的厨房装备跟不上专业中餐馆的灶火力能到十五千瓦以上，而欧美家庭的电磁炉或电陶炉呢， 安全考虑顶天了也就三点七千瓦，这中间差了至少五倍的能量。火力不够，锅就不够热。结果就是你这边菜一倒进去，锅的温度呲一下就降下来了，根本锁不住水分。 最后本该爽脆的蔬菜变成了水汪汪的一盘烩菜。很多人在国外试着自己炒菜，最后都以失败告终，就是这个原因， 因为家里做不出餐厅的味道体验太差，大家自然也就慢慢放弃了。再加上他们的炉灶是平的，跟我们的原底炒锅也配不上开放式厨房，又搞不定那么大的油烟。 这套硬件上的巨大差异，直接就把炒菜挡在了大多数欧美家庭的门外。就算厨房硬件问题解决了，口味这关也挺难过。这背后是东西方人对好吃的理解完全不一样。喜惨。特别是稍微讲究一点的，非常强调吃食材的原味。 一块好牛排，就该吃出牛肉本身的香味。一条好鱼，就该品尝鱼肉天然的鲜甜，酱汁是配角，不能抢戏。 但中餐炒菜玩的是融合，用复杂的复合味道来创造全新的味觉体验。对习惯了一是一二是二的欧美味蕾来说，这种复杂的味道很容易被当成是调料，味太重，感觉把食材本身的味道给盖住了。 更要命的是，中餐在国外的第一印象被那些改良版给带偏了。就拿美国最火的熊猫快餐来说，他的招牌菜陈皮鸡为了迎合当地人，做的非常甜。根据官方数据，一份陈皮鸡的含糖量高达五十一克，是世界卫生组织建议每天摄入量的两倍还多。 久而久之，左宗棠鸡、陈皮鸡这些高糖高油的菜，就成了西方人眼里的中餐代表，这让他们形成了一个刻板印象，中餐等于不健康。在今天这个追求低卡轻食的时代，这个标签无疑是致命的。 很多人因此连尝试正宗炒菜的兴趣都没有了。而把硬件和口味问题都放到一边，还有一个更现实的挑战，炒菜的整个流程跟欧美人的生活节奏和习惯不太搭。 中餐炒菜的特点是，准备半小时炒菜，三分钟做一盘鱼香肉丝，你得花不少时间把肉笋、木耳都切成细丝，还得单独调一碗酱汁。 这个准备过程对追求效率的现代欧美人来说，实在是有点麻烦。欧美人更习惯的模式是准备十分钟，剩下交给烤箱。他们喜欢把一大块肉和一些切好的蔬菜撒上调料一起放进烤盘里，然后就可以设定好时间离开厨房干别的事了。 这种对方便省事的需求，直接催生了每年规模超过一万亿美元的全球集市餐产业，而欧美正是这个产业最主要的消费市场。此外，我们的合餐制，也就是一桌人分享好几盘菜的习惯。也和欧美的分餐制不同。 在欧美，一人一个大盘子，里面要有主食、有肉有菜，这才算完整的一餐。单单一盘炒菜放在这个体系里，角色就很尴尬，他既不够格当主菜，也不像沙拉那样是纯粹的配菜。 所以中式炒菜在欧美没能火起来，真不是因为它不好吃，归根结底是厨房硬件不行，口味理念不同，生活节奏也对不上这门精湛的烹饪艺术。就像是为我们自己的文化环境量身定做的一样，一旦换了个地方，就难免会遇到各种水土不服。