在勒多曼因边上顶着雪搭无杆帐篷的痛谁懂啊… 第二天我扎营在4544海拔的勒多曼因冰湖边上,是夜降雪,一夜未眠,时刻在抖落帐篷上的积雪。如果呼吸平稳,血氧会降到70%。只有快速呼吸才能让血氧维持在85%以上。三个睡姿反复,始终未曾睡着。我想可能是身体的保护机制,不让我睡着。没有星空,没有日照金山,大雾弥漫,消磨了我继续前进翻越垭口的信心。等到11点雾散拍了拍冰湖,原定贡嘎穿越6天,做了思想斗争,逐决定下撤。算是走了个勒多曼因。下到上日乌且营地时已是下午3点,本不愿骑马的我担心走到天黑还没出山,决定骑马下山。骑马很畅快,3个多小时下山16公里。如果是坐马牵着走,可能要5个多小时。突降大雨,下半身全部淋湿。在忍受着寒冷的同时,不后悔自己下撤的决定。即使云量大,天气差,拍的时候可惜、失落。当我剪完后发现,别有一番感动。 与高发第一次交手是23年10月的事情,我在7月开始徒步,从轻装徒步,到下定决心开始重装徒步只花了3个月。在10月便迫不及待的想去川西走走看了。长穿毕,起点海拔3000,高海拔入门级徒步路线,短短的3天36公里,我连一开始的4公里景区栈道都没走完,就高反下撤了。现在回想起来,这还算是轻微高反。最可怕的是从四姑娘山镇到成都的大巴上。3000海拔到450海拔盘山公路,坐在大巴的后排,空气密闭,衣服没有穿暖,我逐渐感到手脚冰凉,发麻,呼吸急促,手指僵硬再到面部僵硬。只得喊出“救命”,同车的一位小姐姐给了我一瓶完整的氧气罐,在一个小伙子的帮助下艰难疯狂吸氧,仍旧没有改善,又有人给了一瓶半完整的氧气。慢慢的面部恢复了,手指还是僵硬,我赶忙跑到前排。跟司机说救命。司机不语,只是专注开车,后来才知道他这是要赶紧带我去卖氧气罐的地方。我下去一口气买了四瓶氧气罐疯狂吸氧,直到开到成都发麻才缓了过来。 徒步于我来说是一件目标性极强的运动,一走可能就是好几天。现在我认为——中途可以回头。一年后的9月,在乌孙也体验了2700海拔跨越3700海拔的感觉。现在,是时候去挑战4000海拔了。这样我才能将西藏列如下一步计划。这次是我初次挑战4500海拔的重装徒步,增加了不少经验,对高反也有了新的认知,最重要是战胜了一年前害怕高反的自己。待我下次再战,为时不晚! #山野自然 #保持热爱奔赴山海 #户外 #徒步 #勒多曼因
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两只杰1周前
勒多曼因轻装徒步,2025年11月14~15日,距离34公里,爬升1000米,最高海拔4600米,气温3度。 11月的风掠过贡嘎西南坡,像钝刀刮过裸露的皮肤。两天的行程,从老榆林村的晨雾中启程。中转车载着五湖四海的徒步者,驶向格西草原徒步起点。 沿河谷上行,冰川融水奔腾成翡翠色的怒吼,登山杖尖沾着前夜未化的霜雪。 红石滩的石头犹如暗红色的绒毯。寒风的嗡鸣,如同山神的低语。赶马人对我念道扎西德勒,马队驮着物资,铜铃摇荡出摄魂的节奏,残雪为群山裁制银装。高原反应如约而至,太阳穴突突跳动。日照金山后,我在上日乌且营地度过寂静黑夜。 次日破晓后向冰湖进发,冰爪在结冰的坡面咬出嘎吱声。 湖面在勒多曼因主峰下显现,亿万银粉在青玉般的水面起舞。这哪里是湖,分明是天神在人间的调色盘,让我们窥见了贡嘎的眼泪。坐在湖沿歇息,忽然懂得何为「天地有大美而不言」。 下撤时,穿过一片又一片金色的植被,枯枝在风中摇曳。回到康定青旅的灯火中,镜中的自己有着古铜色的脸颊和脱皮的鼻尖。 雪山的风声、冰湖的涟漪声、马帮的铜铃声。 川西的奇妙之处不在于它治愈了什么,而在于它让我们明白:高原反应会消退,皮肤会愈合,但那些在稀薄空气中重新认知的生命质感,那些与自己的身体达成和解的瞬间——会永远在血脉里流淌。 #川西美景 #徒步 #勒多曼因
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