fdm打印为什么模型底座粘不住

糟糕，模型底层没年老，被刮起来了。模型底层相当于房子的底基，底层粘不牢，模型就会翘起或鼓起，上层模型就无处生根，最终导致打印失败。那只能重头开始了。

调频搞的好，打印没烦恼，平台弯曲曲打印一滩泥！上期呢，咱们分享了新机到手后的检查调试方法，操作了一下，是不是发现了很多的问题呢？那今天继续分享新手遇到的最头疼的问题， 就是你要做好的第二件事，调频。目前 fdm 三 d 打印机分为手动调频、手动加自动调频以及全自动调频三大类，这个步骤呢也是新手打印成功最关键的一步。那么先关注后点赞，养成收藏好习惯。 通常广为流传的调频工具呢，是一张 a 四纸， a 四纸的厚度呢大约是零点一零四毫米左右，所以打印机调频后喷嘴到平台的距离呢，一般应该是零点一毫米。在调频之前准备好新的 a 四纸，裁剪成调 条状备用。除去 a 四纸之外呢，有些朋友呢也建议使用腮齿来进行调频，腮齿我也购买了，但是这个腮齿啊，中间全部都是油啊，那我在使用了几次之后呢，发现这个油粘在这个平台上 啊，不太好清理，那平台上如果有油的话呢，模型呢就不会粘底，所以我还是更加的喜欢使用 a 四纸调频，而且 a 四纸呢随处可见，也比较容易找到，可以打印机通电，选择菜单中的预热功能，将喷嘴和平台呢预热到即将使用的耗材参数温度。 新手呢建议上手先打印 p r a 耗材，如果打印机中有预设直接调用，那如果没有的话，就需要自己去温度中把这个温度呢用手动修改一下。当喷嘴到达指定温度之后呢，咱们就需要对原有喷头上的材料进行清理，这个时候呢，大家可以选 购买这种铜刷啊，直接去刷，那我个人呢还是比较喜欢使用一张卫生纸，把它折叠成一个非常小的块，然后直接包住这个喷嘴去给他擦，这个时候一定要迅速啊，一定要注意安全， 小心烫到自己的手。如果说喷嘴处呢残留物太多，或者是你已经打了很久，就需要用到铜刷了，取下保温套之后呢，就可以用这个铜刷哎，对喷嘴进行清理，那我这个喷嘴呢，显然是已经非常的脏了啊， 有一部分东西已经清理不下来了，那大家在清理这个喷嘴的时候一定要小心，因为这个铜刷呢是导电的喷嘴前端啊，一般是有加热棒，温度传感器，四根线，切记不要让这个铜丝呢碰到其中的线，否则会发生短路啊，会 销毁你的机器。当喷嘴和热传的温度呢都达到了指定温度之后，咱们还需要等待五到六分钟，以保证他这个平台的温度呢，整个的全部稳定下来，然后再去调频，就可以做到一劳永逸。那有的朋友呢，温度刚刚起来呢，就去调频，那后期呢， 由于这个发热板啊，或者是这个底下的磁吸膜等等热量呢都没有均匀，没有使得这个热潮的形变呢，达到一个稳定值，所以后期呢，这个调频还是会发生问题，那通常呢，我都是把它扔在一边，等个十来分钟再去调，那么这里关键呢，也就是这一点， 一定要等待温度稳定之后，再执行下一步操作，在屏幕上选到相应的调频选项，等待打印机呢，走到调频的点位，通常手动调频的机器呢，都是四点调频 或者是五点调频，拿出准备好的 a 四纸，或者是你的腮尺放在平台和喷嘴的中间，那么明显这里比较松了，就需要调节相应平台下方的旋钮。那么顺时针呢，是上升平台，使得喷嘴和平台的距离更近。 逆时针呢，是下降平台，使得喷嘴和平台的距离呢更远。咱们由于他是松了，所以需要上升平台，那由于不同的机器表现不同呢，这里的手感和具体的高度是需要根据自己的机器和自己的手感啊去摸索 总结出最佳的状态。那么我个人的总结呢，就是当这张纸我们放在平台上推动他的时候，他是没有办法顺滑的进行前进的，而当我们把这张纸稍作弯曲，然后再做推动的时候，这个时候他可以顺利的前进后退，但是呢可以感觉到有明显的阻 有力在压着纸，这就是我总结出来的最好的手感。完成第一点之后，可以选择下一点或者有的屏幕，这里呢会提示第二点，在第二点上使用同样的方法调到这个感觉就可以了。第三点， 第四点，这里呢大家会发现一个问题，四个角的点呢，全部都已经调整好了，但是中间点呢，要么就是太紧，要么就是太松， 确认四个点已经调平之后，中间点的表现呢，就说明什么，说明咱们的平台是有一个微微变形的，要么他是向下有点凹陷，要么就是向上有点凸起，这个呢就属于是硬件上面的问题了，通过软件的调法呢，是没有办法补偿的， 我们就需要去通过一些额外的手段和方法去对他进行修复，比如说现在我的这个中间点呢，是稍微有一点 松的，准备一张美纹胶带啊，我给他裁剪一个，大概是二乘二呃，小方块。然后呢，将这个美纹纸粘贴在最中间， 通常呢是哪个位置低你就去贴哪里。这个美纹纸呢，相对于其他的纸比较方便，就是他贴在这里呢，不会变形，也不会随意的移动位置，然后我们把平台继续给他装回去，再跑一遍调频，那根据你粘贴的美纹纸的多少以及厚度呢？ 每一个点的调频呢，也会发生一些变化，需要重新再调频一遍， 基本上就可以达到调频的完美了。五点全部调频后，手动调频全部完成。 以这台云图创制小天才举例，再来看一看手动加自动双调屏的机器 如何进行调频，只要有手动调频，热床下方必定有这四个调频旋钮。在手动调频的部分呢，和上一部纯手动调频的机器是完全一样的。在屏幕上找到调频，同样使用五点调频的方式，使用 a 四纸对他们每一个点进行逐个的调频， 再到最后一步第五点调频的时候，如果在这里发现了些许的偏差，也不用去在意他了，只需要将边角的四点调整精确之后， 就可以进行下一步了。自动调频就可以帮我们去补偿平台变形的那部分。首先来说一说 i 三结构的机器自动调频的原理，这里是有一个 自动调频的传感器，在某些机型上叫做三 d touch， 在小天才上叫做 a b l touch， 总之呢，都是一种以探真为基础来探测平台的 喷嘴距离的感应装置。当探针落下接触到平台给出推力的时候，他会收起记录这一个点的位置，通过探测到的这个值呢，计算出喷嘴和平台的距离。探针探测的点位越多，探针探测的点越多，对平台进行的补偿也就越精确， 所以这就是大家听到的九点调频，三十六点调频这些的由来。在自动调频的这一步骤中，最关键的一步就是要确定喷嘴到平台的终点的这个位置，例如小天才这里就是 z 等于零这个设置，当我们点击 z 零点的时候，探真开始探测， 然后呢，同样使用 a 四指去确定喷嘴到平台的距离。后期所有的自动调频检测到的点都是以这一点的距离呢作为基准来进行误差补偿。你可以点击屏幕上 内轴抬深或者是内轴下降来对他进行微调，那调整合适之后，保存选项就完成了。对期准点的定位，下面就可以让机器自动去跑自动调频了。比如说小天才这里呢，是自动调频或者是海王星或者是其他的机器都有各自的自动调频的按钮，直接点击就可以了。 机器开始跑自动调频的时候，我们是不需要进行任何操作的，他根据程序设定的点数和位置，会逐一的去对每一个点进行探测，并且把每一个点探测到的误差记录在主板之内，然后后期在打印的时候，通过调用这些数据对 z 轴进行 轻微的抬身和下降，从而达到对平台相应的一个调频的补偿操作。机器跑完自动调频之后，如果你的屏幕上有保存选项，可以点击保存参数，如果说没有保存选项， 那么机器会自动帮你保存到这里，手动调频加自动调频的机器，调频就全部完成了。手动加自动调频的好处呢，就是在手动调频的基础上，机器进行自动调频，再来一层补偿，这样呢就更加精确的对热床进行了调频，同时呢也会解决 平台本身的一些硬件缺陷，比如说热床不平啊，或者是热胀冷缩造成的一些不平的现象。那理论上来讲呢，手动调频加自动调频的机器呢，比纯手动调频的机器，它的调频精度是要高出许多倍的， 整个的调频过程呢也相对纯手动调频方便不少，对于新手朋友来说，也是降低了调频的难度，可以更加容易的上手。 还有一种机型就是全自动调频，比如说机皇普萨 m k 三 s， 或者是前一段时间比较火 我的海王星全自动调频机器呢，没有手动调频旋钮，调频过程全部依赖机身自带的传感器，但同时呢也是最方便的调频操作，只需要点击屏幕上的自动调频功能，等待机器自己完成操作即可。自动调频对平台进行探测，完成之后， 最关键的一步也是需要确定 z 轴远点的距离， ok 导致你，恭喜你已经学会了入门机型所有的调频方法，即将进入战斗状态， 那无论是手动调频还是自动调频，都是新手入门必须要掌握的一项技能，也是打印成功与否的关键一步，千万不能着急，耐心的将这一步做好， 你会发现后面的路会越来越顺畅。 ok， 以上就是本期视频的全部内容，期待对你有所帮助。那教程类的视频呢？强烈建议收藏备用，同时呢，也拜托大家一定要关注点赞，每天学习一点点，每天进步一点点，我们共同成长，下期见！

我们在三 d 打印模型的时候，有不少模型呢，他是需要加支撑的，如果不加支撑啊，这个地方将会悬空打印，那么打印必然会失败。可是有不少朋友啊，在加了支撑之后，支撑的接触面非常的粗糙，其实很简单，我们在切片软件里面修改支撑最顶板的距离即可。我们首先先来拆除一下我打印模型的支撑，看一下他的表现。 支撑拆除完成了，我们来看一下嘴巴还有手掌区域，都很完美啊，几乎看不到什么支撑的痕迹。然后这里还有个宇航员呢，我们也来将这个支撑啊，给他拆一下。 这个宇航员的支撑也拆除完成了，我们可以看一下这个背包的底部，这个支撑接收面非常的平整啊，一点都不粗糙，个人感觉这个支撑设置效果非常好啊。我们接下来去电脑上看一下如何设置的。我使用的切面软件是普瑞萨，之前也分享过详细的视频教程，几分钟就能上手，推荐大家看一下。如果您用 用的是 q 啊或者创想三维的切片软件，也是可以设置的。我们先来看一下普瑞萨如何设置，我们选择一个模型，将它拖入进来。好拖进来之后啊，我们在这个地方有一个支撑设置，可以选择任何地方，填充率我一般设置了百分之十到百分之十五，然后我们点击打印设置。首先我们设置打印模型的层高，一般打印这种摆件模型，我都会用零点一五或者零点一的层高来打印， 然后填充率是百分之十到百分十五。支撑材料这里我们将这里的悬锤预值改到二十五度，这样我们支撑相对来说会少一点，然后样式我们选择第二个整洁，然后这里的顶部接触 c 距离，就是我们今天要设置的选项，我们先来切片一下， 好，切片完成，可以看到我们嘴巴这里有一个深绿色的区域，这个区域与我们模型的接触面就是我们的顶部接触 c 距离，我们的层高是零点一五，那么我推荐这里的支撑 j 距离改成零点一二，也就是说比我们层高啊要少一点点，如果 您的层高是零点二的层高，那么这里我推荐设置零点一五，如果您的层高是零点一的层高，那么我这里推荐设置是零点零八，始终于我们的层高啊要小一点，我们打印之后啊，这样支撑的接触面就不会那么粗糙。具体就是这个深绿色区域与模型的接触面，然后还有一个设置啊，就是这个顶层接口层， 我建议大家设置为四层，这样我们模型也更好拆一点，然后这里有一个底部接触 c 距离，我建议大家还是改成层高的高度，这样也方便我们支撑好。拆好了，这就是我普瑞萨支撑的设置，大家按照我这个设置啊，打印这类模型的支撑就不会有任何问题。 然后我们再来看一下 q 啊，或者创想三维切片软件，我们点击这里菜单选择高级，然后移动到支撑区域啊，我们就可以看到这里有一个支撑 c 距离，这里的距离就与我们普瑞萨的是一模一样的，大家按照这个设置即可，然后这里有一个旋锤角度，他与普瑞萨是反着的，普瑞萨是二十五度，这里我们 就要设置七十五度，所产生的效果就是一样的，比如我们现在的预知是二十五度，我将它改到四十五度，我们再来切变一下。四十五度之后啊，就可以看到模型的支撑变得非常非常多，这样我们拆支撑啊，就非常有困难，而且支撑粘到我们模型表面也比较的难看， 所以这里的玉质啊，越小我们的支撑就越少，打印的模型也越好看，可以看到现在支撑就很少了，我个人建议大家还是用二十五度 好了，这就是我完美支撑的设置过程，我这个金刚大战哥斯拉的模型也用了大量的支撑，可以看到这个尾巴区域啊，有非常多支撑的痕迹，但是这个支撑面呢，并不是很明显，还有我们金刚这个区域啊，都是支撑的接触面，可以看到非常的不错啊，表现力也很好。 按照我这个支撑设置方法就可以打出完美的模型，我会将宇航员还有悟空的图纸放到评论区，大家可以自行打印测试。这就是本期视频的全部内容啊，我们下期再见，拜拜。

刚好有很多粉丝收到音响后，在后台问，为啥模型的底部他是不平的，呈现微弱的弧形？这个问题还问的非常有技术含量， 因为这个问题不仅困扰了我很久，也困扰了很多用这种打印技术的老铁。我们来看一下三 d 打印机正在打印的过程，大家可以看到这个时候本应该牢牢固定在底座的模型，发生了玻璃底座的情况，也就是我们所说的敲边。这个问题困扰了我很久啊，也困扰了很多使用 fdm 打印机的老铁。 首先我们要明白为什么底座会呈现弯曲的状态，那么就要先了解 fdm 打印技术，翻译成中文就是融融成机成型，也就是说先把这个地方的耗材通过这个加热头融化之后， 再通过电机来 xyz 轴来进行运动达到成型。这里呢就设计一个热胀冷缩，高温两百度高温的耗材从这个地方出来之后，到达下面就会回到正常的室温，这个时候这个材料由于他在加热的时候会有一定的盆 当，当喷出来之后上面的温度会远低于这个喷头的温度，所以说材料到达这上面之后，他会进行一定的收缩。这就造成了为什么大家可以看到他是一个这边矮那边高的一个弧形状态， 但是呢其实也是不影响使用的，为什么呢？因为大家可以做到这里有两个圆孔，这两个圆孔是用来放这个磁铁的，这个磁铁呢有两个功能，第一个功能就是它可以吸附在任意的金属上面来进行发生，同时这个磁铁也起到一个调整， 里面不平这个功能，我在发货之前会把这个磁铁较真到一个水平的位置，这样的话不管你是放在这个桌面上还是说怎么样，他都不会像没有磁铁的样子这样来回翘。这期就先这样吧，我们下期见。

我们在三 d 打印模型的时候是需要添加支撑的，或者是分开打印，不然没有添加支撑的话是悬空打印就容易失败。接下来我们就实操一下，导到切片软件里面进行调整一下他的方向，还有整体缩放一下他的大小， 他的大小根据自己的喜好调整。我这里是改的八厘米高度，然后再到唇膏那里改成零点一五，默认的是零点二， 我这里想打精细一点就零点一五，然后到这个顶部这距离，顶部这距离就是支撑的底面的接触面积，这里要调小一点，如果 长度高度长度是零点一五的话，那就把它改成零点一二，然后底部的距离就跟层高一样，改成零点一五，然后顶部接触 层面呢就建议改成四，然后开启支撑，这里类型可以选择普通自动，然后这里的预值角度建议改成二十五，因为如果改大的话，改大了的角度， 他的支撑会增加很多的，也很耗耗材。然后再切片一下，我们看一下这个效果。呃，我 觉得普通的支撑看起来有点密密麻麻的，我就改成了树状，树状支撑看起来就是这样的效果。然后发送到打印机上面进行打印，这里显示是要两个小时，耗材四十九点八克，这就是我做的模型。嗯，接下来就进行打印吧。 三 d 打印机经过两个小时，终于把头型打印完成了，这里我找了一家里的一把剪刀，把智商都给拆除了，还是表面上还是会有一点小瑕疵的。嗯，后面再进行上色吧，因为我很多工具没有买到。这期视频就先到这里吧，如果你也对三 d 打印感兴趣，就点个关注吧，下期再见！

今个给大伙分享几个提高三 d 打印强度的技巧，在建模确定结构时或许对你有帮助，有的方法呢广为人知，有的操作习以为常，兄弟们就当不知道。 先来说说模型最柔方向打印强度的问题，这是防盗门打印机的特性。纵向打印的强度源于层之间的粘合，这个特点的存在会使纵向低于横向打印强度。 解决这个问题的方法有很多，比如牺牲打印时间，将层高降低，提高分辨率来获得强度，或者更换强度更高的 petg 或 abs 号材，从材料上解决强度问题。今天分享的方法是通过建模在组装的方式来增加打印强度。 以这个模型为例，自下而上沿 z 轴打印模型，立柱部分就会有脆弱易折断的情况。解决办法，可以在建模时给立柱添加一个孔洞， 形成扩展的壁后，如果还不解恨，那就往里面塞一根横向打印的加香筋。我在设计模型的时候会经常用到这样的方法，当然了，光塞还不行，要加一点胶水以保证强度。这个方法广泛应用于立柱作为主固定轴使或大型模型之间的结合使用。需要注意的是，中心立柱与模型孔洞预留零点二毫米的间隙 面，插入时顺滑而坚挺。 另外一种方法就是将该模型都变成横向打印。具体方法呢，就是在切片软件中分切模型， 用切割后的平面接触热床，打印完成后组装使用。根据不同的模型外观制作不同的切口方式。这样的方法可以很好的保证模型强度及耐久度。应用场景根据自己的模型情况灵活应用， 接下来说的方法不是所有的模型都会用到， 是给大伙聊一种设计思路。在很多模型上都会见到这样多出来的一个斜边这个东西呢，叫金，是这个字，但是不下饭。金的作用是加强纵向与横向之间的结构强度，也可以很好的美观造型，当然它的形状可不止这 一个斜坡这么简单。图中展示的应用场景都是加强金的类型，不同的结构使用的加强金类型也不同。以最简单的使用场景为例，在打印立柱与地台之间设计开槽， 单独打印同尺寸加强筋安装即可。另外一种最简单的加强筋就是在弯角处添加一个切角或者一个圆角，可以提高模型在该位置的列段强度。 之前有哥们聊过，模型打印角度都摆成四十五度，即使有些支撑，但是强度能达到最优。这个办法我从来没有试过，因为我个人感觉这个操作无法保证模型表面的精细，尤其是遇到需要装 模型时，功差会变得很大。又获取四十五度的打印比较适合光固化机器，感兴趣的兄弟呢可以试试看。 借着这次视频和大家聊聊关于五金件和胶水的使用。好多兄弟都鄙视模型使用胶水粘合，认为使用五金件是对三 d 打印的一种亵渎，不够纯粹。 我个人感觉呢，大可不必，螺丝和胶水就是为了更高效的解决模型的组装，而他们的强度呢，不见得会低于纯打印模型之间的榫卯插拔。仁者见仁智者见智， 我呢肯定是离不开这些心爱的螺丝胶水弹簧轴成垫片螺母了。好了兄弟们，以上就是本次视频的全部内容，喜欢的兄弟别忘了关注一下，我们下回再见，拜拜！

众所周知，三 d 打印在 z 轴粘合面的力学性能最为薄弱，如果在打印每层时加入化学容器，是否可以提高层间粘合力呢？南极熊获悉， cnc kitchen 最近就做了这个测试， 他选用可与丙同荣记反映的 abs 和可与易丙醇反映的 palacemos 两种材料进行了测试。由于荣记本身亦然易爆 且有独一挥发，不建议网友朋友自己进行测试。该测试过程也比较麻烦，需要对每层打印都进行暂停， 并手动将容器涂在零件上，可以说大神为了还原真相是豁出去了。完整的测试过程比较长，这里就简单说一下最终结果吧。最终不论是 abs 还是 policeman 材料，使用容积增强层间粘合力的方法行不通。测试数据表明，容积并不能将零件层间非常充分的结合，最终的拉力性能比正常打印的层间结合还要更差，同时打印表面效果也会受到很大影响。 虽然这是一个失败的测试结果，但却很有意义。那么你认为三 d 打印的层间性能应该如何提高呢？南极熊，感谢你的观看，记得点赞关注哦！

我们使用 fdm 三点打印机打印的模型，在上色之前可以选择使用抛光液对我们模型表面呢进行擦拭，使用抛光液擦拭之后啊模型表面会更加的光滑，甚至给人感觉有一点像光固化打印的模型。除此之外啊，我们擦拭抛光液也可以让我们的城间粘合更紧，我们在上色的时候啊，颜料也不会渗透到我们 模型内部，今天我就来分享一下我是如何对这个模型啊进行上色的。我们可以使用任意笔刷啊沾一点抛光液对我们模型表面擦擦擦擦擦，擦完之后啊可以看到模型表面呢是非常有光泽的，不过不用担心，我们后续上色会将这些光泽进行掩盖，擦完之后我们等待晾干就可以了， 试试上色，我将使用水性漆进行上色，水性漆我们可以选择新颖或者酋长大陆的颜色，我买的非常多啊，其实非常非常划算的，要知道这一瓶我们可以涂特别多的模型了，四盘我是买的成品的，大家也可以 diy 做一个，里面有一个海绵，表面有一张这个通润用的纸吧，我们颜料 倒到上面了几天都不会干，非常方便我们上色，我们抛光液晾干之后啊模型表面摸起来特别的光滑，现在我们来进行上色。这个忍者神龟啊，我们首先要区分三到四个主色，我打算底部啊使用蓝色，身体使用褐色，背后的龟壳也使用褐色，然后他们的皮肤就是绿 绿色，这个袋子啊，我会使用红色，那么我们把这些颜色啊进行找到，大家可以用大概的颜色，不一定要跟我一样，我们将颜色挤在丝盘上面，我们颜色挤好之后啊，就开始刷刷刷这个颜色，就给他龟壳刷吧，直接刷就好了。可以看到上了这个抛光液之后，这个颜料啊就很少会渗在我们模型内。第一层大家不用上的太仔细， 主要就是打底规格，上色完成之后啊，我们再来上这个皮肤，皮肤就是绿色了，老规矩啊，不用上的太仔细，我们以最快的速度啊，给他上完第三层我们来涂他的胸甲，涂过了也不要紧啊，我们第一层主要是打底，将我们 fdm 打印的这个材料啊给完全掩盖住，我们后续再进行上色，就不容易渗透。黄色的遮盖力啊，他比较的差，我们可以干了之后再多上几次。最后第四个颜色，我们来打这个底，像我们这种需要用手拿的地方啊，可以先不上色，等另外一边干了之后啊，我们再换一个位置， 这样我们四个颜色基本上就覆盖到我们模型表面了。我们这个黄色干了之后啊，我们再给他多涂几层，我目前已经上了三层了，这样我们这个黄色才能完美的遮盖，否则啊就会透到底色。我们在涂抹的时候啊， 有明显的笔横，这些笔横啊我们不用太在意，照着一个方向啊，刷一次，有笔横啊，等他干了之后，会慢慢的发现了这个笔横 他就消失了，也是很神奇啊，而如果没有消失的笔痕，我们也不用担心后面有办法解决，这样就差不多了，四种颜色都好了，而且啊都已经干透了，这干的速度也很快啊，只需要几分钟就能干掉。接下来啊，我们可以选择给我们的主色啊，加一点深咖啡 或者是黑色，然后我们来涂抹我们这些缝隙和之前没涂抹到的地方。这种狭小的地方啊，都用这种较深的颜色给他进行涂抹。这个内部里面的地方还有一些啊，我们这个模型有很多褶皱，这个忍者神龟他的肌肉的地方啊，也可以涂抹一点这种深色， 在我们涂第二遍或者第三遍的时候啊，可以看到颜色有明显的遮盖力了。同样我们也可以用红皮革色加一点深咖啡来涂我们这个后背较深的地方，我们把颜色搅拌一下， 说白了这个步骤就是让我们的颜色啊变得更深。然后这时候啊，我们就来擦这个缝隙的地方，不用擦的太仔细啊，大概擦一下涂抹均匀就行了。像这个龟壳表面的这个地方啊，我们也可以称呼为高光区域，他最凸起的地方，我们就可以不用擦这种较深的颜色，尽量就擦这种缝隙的地方。还有这个里面呢，如果说之前没涂到的， 就用这个颜色给他补一补，基本上就是龟背缝隙的地方，我们涂颜色更多是自己开心就好，不用太过于讲 怎么好看怎么来，怎么涂色舒服怎么来。接下来还是同样的方式啊，深咖啡加我们的猪褐色，涂他这个片胸夹拌一拌，我们涂胸夹的地方啊，也是这种夹缝的地方，给他涂一涂就好了，如果涂过了也没关系，把它给抹均匀，这个都不要紧，最后就是底下的坐着了，深咖啡加深蓝， 刚刚我们这个步骤啊，其实就是让我们模型啊，更有一点点层次感，黑的地方啊，有一点点黑，亮的地方啊，更亮，但是我们现在还没弄完，因为涂抹的非常不均匀，特别不好看的，所以我们可以拿来一点点这个卫生纸，然后找到我们这个化妆的笔， 这个笔刷一两块钱就可以买到，然后蘸取我们的颜料，比如说我们现在要涂抹龟背区域，我们就蘸取我们刚刚上了颜色的地方，在我们这个白色的纸上给他擦干，擦到这个笔刷比较干之后，我们再来擦拭我们刚刚涂抹的位置，就这样擦我们擦的地方啊，一定要注意一下，主要是我们涂抹的这个边缘区域，当我们擦拭之后啊， 边缘的这个棱角啊就慢慢的消失了，然后我们这个模型啊，他也更具有层次感，我们可以观察很多手办模型啊，他都是渐变的颜色，并不是说一整块后背是一种颜色，他是有层次的，明暗层次的，我们就这样擦。而擦的这个步骤啊，也可以减少到我们的笔痕，几乎可以让我们的笔痕啊完全消失， 现在给人感觉啊，这个颜色啊，就没有明显的笔痕了，几乎都看不到笔痕。同样的方式啊，我们蘸点刚刚调的这个绿色用 纸啊，将我们这个笔刷给擦干，然后再涂抹到我们这个身上，之前有笔痕的地方啊，都给他涂一涂，然后就可以看到这个笔痕了，消失了，没有笔痕了。我们现在快进一点来处理他的胸角，一样的方式啊，给他粘一粘我们刚刚的颜料，然后用餐巾纸给他擦干，然后像这个笔 横特别明显，哎，我们就这样擦，简单来说就是将刚刚我们随意毁画符的这种笔横给他给抹掉，我们就成功了。 接下来看一下，就简单操作一下，这个笔横啊，几乎就看不见了。同样啊，下面也是这个方式，给他蘸取一点这个紫色，给他在餐巾纸上擦干，然后给他抹，我们用这个红皮革色啊，加一点白色， 然后我们拌一拌，刚刚我们是用各种颜色加深咖或者黑色，让我们的颜色更深，现在我们就需要让我们的颜色更亮一点，也可以说是更淡一点。 我们还是用刚刚的这个化妆纱删取我们调的这个颜色，然后再拿餐巾纸啊给他给擦干，擦干之后啊，这时候我们再涂这个龟壳的时候啊，一定要避免我们刚刚涂抹的阴影区域，我们就涂他这个较量的区域，也可以说不是涂，是擦擦色的擦，如果涂多了也没关系，我们后面还要再进行最后一轮补色的 绿色加一点白色，他就变成一种浅绿色了，我们可以大概勾一勾我们这个模型，就是哪些地方啊要他变浅一点点，这时候啊，我们就不要涂抹到缝隙里面了，尽量是在外面，尽量是露出的地方还是 一样的，用化妆刷蘸取颜料，然后擦干，然后干我们刚刚的地方啊，给他涂， 沿着我们的笔锋涂，就这样擦，擦到我们这个笔痕啊彻底消失，包括他这个胸甲也是啊白，再加一点胸甲颜色，将要涂的地方啊，稍微可以沾取一点点，再用沙子沾取颜料涂高光。 好，下面这个底座也是同样的方式啊，我们也可以直接用刚刚的颜色给他适当扫一扫高光。好，我这个鬼画符瞎画啊， 这样我们这个模型呢，稍微他的层次感呢就出来了。然后我们开始添加细节，我选择这个哑光龙飞红来涂抹他这个袋子，这个涂抹的时候啊，就一定要小心一点了，慢慢的涂，如果覆盖力不强啊，多涂几层红色的袋子。涂完之后啊，我们再来一点白色 来涂抹他的眼睛和牙齿，然后我们可以看一下这个忍者神龟，涂到现在几乎就差不多了。然后我们还有些细节啊，还要补充一下，比如这个里的钩链，还有我们的阴影色啊，还可以再调一调背后的这个钩子，都可以再补充一下细节， 我们上色完成了，来对比一下上色前后的区别，可以看到上完颜色之后啊，整个模型啊也变得非常的具有质感，再也不像白模这么枯燥了。我们自己在家啊，也可以生产手办啊，像这样一个模型啊，他 实际成本不超过十元钱，这模型非常的轻啊，打印的成本呢，才几块钱，加上颜料啊，绝对不超过十元钱。我个人觉得啊，这个上色方式是特别适合新手的，而且我们模型啊根本都不需要打磨，直接进行上色就可以了，整个上色时间呢，只需要一个多小时就可以完成。而我们 打印啊，最好是白膜阶段的，就打印出非常好的质量。我这个白膜是使用的普罗萨 mk 三 s 这台三 d 打印机打印的。 这三 g 打印机啊，最近正在打印 ev 零一，马上就打完了，可以看到打印质量是特别不错的，他能实现一锅锅打印。这台三 g 打印机的价格在两千五百元左右啊。我会将这台三 g 打印机的优惠券链接放到评论区，也会将我购买的颜料包括这个模型的图纸放到评论， 有需要的朋友可以自行下载。如果您对上色有任何问题，也欢迎在评论区留言，我们下期再见，拜拜！

大家好，这期视频我们开始探讨 fdm 三 d 打印机的打印平台。以我使用的这台 syz 结构或者叫 mb 结构的三 d 打印机为例，三 d 打印机的平台系统有平台支架、热床和打印平台组成。 这一张大块的铝板是平台支架用螺栓螺母和硅胶柱固定，热床支架的两端固定到拱柱、四杠和直线轴承上，能够让热床和打印平台倾向移动，实现 c 轴方向的运动。这是铝漆板热床，用来给打印平台加热的，作用是让热融的耗材更好着床， 防止模型底部因为热胀冷缩导致翘边，同时还给模型持续加热。最上层用四个页面加固定的就是打印平台。我们就先来说一说这个打印平台，可能有人会问，这不就是一块板子吗？有什么好说的，但是打印平台却是一项最不起眼的关键技术，认同我这个说法的请扣一， 认同的扣二。三 d 打印圈曾经有过这样的一个说法，导致三 d 打印失败，有百分之八十原因和打印平台有关，特别是刚入坑的新手小白，估计在打印平台上多多少少都交过智商税。翘边恐惧症和调频强迫症也是咱们三 d 打印用户群体中最常见的多发症。 所以呢，我分享一点自己的经验和体会，给大家提供一点借鉴和参考，来降低打印失败的风险。请大家多多支持，别忘了给我点赞、关注和转发。

你的三 d 打印效果开始变差了么？南极熊获悉国外博主 make christmas 就总结了十种造成这种情况的原因，汇总并给出了一些解决建议。第一，平台调平。 平台。由于打印头的挤压或拆除打印键时会改变平台的平整度，应该周期性进行手动调平较准。如果采用柔性平台版，也可以降低调平的频率。第二，平台太脏。 我们触摸打印平台时，手上的油脂或灰尘有可能导致打印件无法附着平台。经常保持平台的清洁是必要的。 第三，打印机运动部件的磨损。运动部件的磨损不可避免，需要定期对运动部件进行维护或更换。如果你发现打印件出现不规 规则或者尺寸不准确的时候，可能就是这里出了问题，比如滑轮、撕杠、光轴以及皮带。第四，喉管。虽然喉管可以在高温下使用， 但达到两百六十度时还是会变质。长期使用以及打印一些高温材料的时候，喉管会发生碳化，导致进料不畅甚至是堵头的问题。 定期查看并更换新的喉管可以有效解决。特别提示一下，更换喉管的时候一定要将喉管切平直，否则会有意料堵头风险。第五， 散热风扇是否正常。材料加热必须控制在打印头尾端融化。如果你的风扇出现了卡顿或者这样的噪音，说明你应该更换掉它了。第六，挤出 鸡齿轮磨损或材料堆积挤出鸡齿轮在长期使用或打印含纤维的硬制材料时也存在磨损的可能，可以选择更换或稍微调整一下齿轮的位置来保证挤出鸡的准确运行。第七，喷嘴堵塞。 这里指的是单纯的喷嘴问题，最好的办法是通过预计出的方式进行判断。如果材料除风扇处，其他均可以垂直均匀挤出，说明打印喷嘴正常。如果挤出的材料无法顺畅垂直下落，可能就是喷嘴的问题。第八，磨损的喷嘴。 如果你使用过含纤维的耗材，那么喷嘴内部的磨损会非常严重，内径会变得不规则或者变粗，影响打印质量。如果是打印头碰撞过，也很有可能导致喷嘴 变形。经常更换喷嘴或使用硬化喷嘴是个不错的解决方法。第九，材料受潮。如果材料受潮会导致材料粘度变大、拉丝等问题。 如果打印过程中有噼里啪啦的响声，说明材料受潮已经很严重了。使用烘干机或者专用的干燥耗材箱可以有效避免该问题产生。第十，电路接口接触不良。 这是一个不太容易被发现的问题。定期检查线路接口是否有损坏或插拔紧固式必要的。 以上就是三 d 打印机使用一段时间后需要检查维护的项目。最后， makers muse 还提到了一个关于安全上的问题，热敏电组的检查必不可少，如果你的热敏电组无法进行过热保护，即有 可能发生火灾。这个可以通过加热打印头并使用冷风散热降温来检查设备是否可以正常检测到温度变化。今天的视频有点长，但应该会对一些熊友们有所帮助。南极熊感谢你的观看，记得点赞关注哦！

大家好，欢迎回到万博四，前段时间呢，有朋友私信留言给我介绍了一款胶水，就是这款晨光的高透液体胶水，它的型号是 awg 九七零四八，据这位朋友所说呢，这个胶水它能够当做打印平台的胶水使用，而且呢效果非常的好， 我呢就抓紧去买了一盒，然后测试一下，之前呢也已经拍了很多素材，但是好像找不到了，所以今天呢就重新来做一个测试，给他演示一遍，看看这个胶水到底他的作用怎么样。首先咱们把这个胶水呢挤到这个平台上， 因为它是液体的，就比较好涂抹了，找一个刮板一样的东西把它刮平，在这个平台上 好像倒的有点多了，那么刮完的大致是这个样子，呃，如果用宽一点的刮板的话，基本上可以刮平，刮平的话他的整个外观就会好看一点。然后 后咱们开启热床把它烘干， ok， 现在已经烘干了，表面呢形成了一层膜，稍微呢有一点反光，下面咱们就开始打印，咱们再来这边给小尾蛇也涂上这个胶水， 好，已经刮完了，开始加热， ok， 烘干之后这个表现还可以，烘干之后基本上看不出来了，摸上去是有一层膜的感觉，那么这台接下来也让他打起来， ok， 已经开始全部正常打印了，两棵树 sp 五黄金耗材打印大狗储物盒 云图创制响尾蛇 x 二黄金耗材打印阿伦君分享的龙，咱们等待打完，结果见转眼间就翻车了，两台都翻车了，因为这些机器呢是我搬家搬过来的，目前呢还没有进行金条 好，再加上这个耗材翻过来之后，房间内的湿度持续在百分之六十以上，耗材也受潮了，看一看这个发狗，这个胶水的粘接还是挺结实的， 胶水的膜暂时还没有破坏，里面还可以。这个翻车翻到哪了呢？有这种气泡产生了， 而且里边的填充呢，已经不足了。这个据我初步判断，应该是我的耗材受潮了，因为在打印过程中呢，我还能听到噼里啪啦的声音。这个耗材呢，打开也很久了，而且放在湿度这么高的环境中，受潮是必然的了。这边的这个呢，不粘了， 这个地方也翘了，这个就没法继续再往下打了，再打的话，肯定会把这个部位的耗残的，会带到别的地方，引起别的地方的翻车，所以紧急刹车了。这个胶水对底板 粘接还是可以啊，就是取膜的时候可能会困难一些，里面感觉还可以，调皮应该也没有问题。玩三 d 打印，谁还不翻个几车呢。这个部位刚才翻车了，把这个部位呢再多加一层这个胶水，那这个地方翻车呢，主要也是因为这个模型和底板的接触面积有点小了，翻车的几率会大大的增加。 金龙打完了，看来这个胶水还是没有想象的那么牢固啊。这个不知道是哪两个零件掉了，其他的部位粘的倒是很结实啊，哇，就直接粘死了，大面积的这种粘的还可以，但是取膜真的是太困难了，我先用铲刀铲一下，看能不能把它铲下来。 ok， 刚才已经拆下来了，是使用了铲刀使劲的怼下来的，仿佛又回到了之前使用固体胶的时代，翻车的这个东西好像有点像一只眼睛，可能这个眼睛的接触面有点小， 还是被碰掉了，像这个尾巴处的粘接也没有问题，说明这个胶水还是非常有用的，它的粘接能力也比较强，当把这个模型取掉之后，可以看到底板上有胶被带下来的痕迹，而且这个胶破损之后呢，他会形成一张膜，可以像一张膜一样的给他撕下来， 但是不能撕成整膜。那最后再总结一下，这个胶水的粘接能力呢，还是非常好的，如果说你的 pr 板或者是经过玻璃失去这个附着粘性了，可以使用这个胶水来做一个简单的修复。 他的最大问题呢，和固体胶一样，依然是取膜困难啊，冷却之后不会自动收缩，让这个模型自动脱离。其次呢，就是在打印完成之后，平台表面呢会有这个污渍，像这种痕迹出现。 ok， 以上就是我对这款胶水对于三 d 打印粘接的使用 体验，事实证明，这款胶水对平台的粘接确定有效，至于是对于 ptg 或者是 abs 这种很容易翘边的模型呢，那就留给大家自己去测试吧。以上就是本期视频的所有内容，如果你也是关注，别忘了关注、点赞、收藏、转发，我们下期再见！

我从一开始接触三 d 打印到现在已经有了很长一段时间，这期间我遇到过大大小小无数个问题，有些问题真的令人头大 哦，头已经很大了，今天我们就来讲讲三 d 打印最常见的三个问题以及解决办法。一、材料堵头首先，材料堵头可能是多方面原因造成的，最常见的原因是打印喷头温度设定不正确。 新材料买过来之后一定要看清楚适合的打印温度一般都会标在打印料盘的侧面，不同材料堵头的概率也不同。一般打印温度高的材料比打印温度低的材料更容易堵头， 比如尼龙 abs 材料比 pla 更容易堵头。建议新手玩家选择比较好打印的 pla 作为打印材料堵头也可能是设定的层高不合适造成。比如零点四毫米口径的打印 端口最大设定层高应该大于零点二四毫米，一般会用口径乘以零点六作为打印层高的上线，超出此上线有可能会出现堵头现象。 二、模型不粘底板翘边或脱模。这种情况大多是调停时设置的内轴过高引起的。如果调停时打印机内轴设定过高，就会造成打印材料贴附在平台的力度不足，导致模型脱模。 调平时注意调节内轴至合适高度即可，一般是一张纸可以抽动的高度。如果打印平台温度设定不足，也会造成模型脱离底板，可以参考材料推荐底板温度设定至合适值。 如果使用了较难贴服的打印平台，例如这种裸钢底板表面非常光滑，可以在板面涂上胶水或更换有涂层的底板。有时候即使所有 设置都正确，打印材料也可能因为热胀冷缩的缘故翘边导致脱模。这时候可以给打印机封箱，或者打印时多打印一层底面，增加附着力。三、耗材不足耗材不足是很尴尬的事情，我曾经就因为打印材料不足导致打印的蝙蝠侠变成了平头哥。 如果是有断料续打功能的打印机可以不必担心，但是对于没有断料续打功能的打印机可就要注意了。我们在切片软件完成切片时，要注意需要消耗的耗材质量，而且这个预估消耗量也不一定准确，所以在打印开始前就检查好材料是否充足。 那么这期三 d 打印常见问题梳理就结束了，你是否会解决这些三 d 打印常见问题了呢？你在三 d 打印过程中还遇到过什么样的问题？都是怎样解决的？欢迎在评论区留言告诉我。你的关注是我创作视频的原动力，请多多关注。这里是博学子龙虾，我们下期再见！