捷克波杰布拉迪攻略

今天跟你们分享一下，我一个人环球旅行都是怎么玩怎么给自己拍照的。就拿几颗布拉格来举例吧。布拉格真是一个我第一次来就爱上的城市， 这里肌肤每天都阳光明媚，特别舒服。出门随便吃个便饭，先随便逛一下，熟悉一下这个地方。这个老城广场是当地必打卡的一个地方， 看起来非常漂亮，这个建筑，我想在这里拍点照，可是我怕我的三脚架一拿出来，我的手机就被人偷了， 所以聪明的我就找了一个没什么人，风景还很漂亮的地方。这个河边特别美，给你们放大看一下， 好有电影感哦。我觉得这里拍照很有感觉，所以我决定在这里自拍一点摆好的相机，我想拍出那种松弛感，就是，你们懂吗？就是那种假装漫不经心的松弛感。嗯，其实现场 我还是有点尴尬的，因为路过的行人非常多，我又发现了一个河边，这里有很多老外，这里坐着发呆，看起来好像更有松弛感，很舒服的样子， 所以我就架好三脚架，准备坐在那个凳子上拍一点。哎呀，我刚走到，就被两个老外给我先坐下了，我只能尴尬的背着我的包，拿着我的三脚架赶紧撤换地方。 走了一大圈，我发现这个桥上的机位好像也不错。嗯，就是风景挺好的，对吧？你们看这风景，我又开始拿出三脚架摆拍上了这里，我想拍出那种在城市里散步漫不经心，很自由的感觉。啊 啊，就是很尴尬，我来来回回拍了好多次，然后总是有行人路过，我的镜头又来了一个，又来了一个， 我在那里来来回回走了有十几遍，我感觉还是没有拍出我想要的那种松弛感，因为现场我真的很害怕我的手机被人拿走了，所以我根本就松弛不起来。后来我在 天黑之前找到了一个可以看到整个布拉格的机位，这里很适合在傍晚拍，就是那种雾霾蓝的感觉，然后可以俯瞰整个布拉格的城市，就特别有电影感。 所以呢，在这里我就选择了用相机拍，因为相机的话在傍晚的时候会更有质感。我环游二十多个国家，照片几乎都这么拍出来的，偶尔的时候找路人帮忙拍。 所以你们不要再怀疑我，不要再来问我一个人怎么拍照的了，我一个人就可以顶一支团队。

今天，我们的神秘东欧之旅来到了杰克首都布拉格，我来了耶！说到乌拉格，你会想到什么？ 杰克啤酒？ 还是想探秘童话到底存在吗？ 这座每到连二战的炮火都不舍得摧毁的城市，四处都是世界文化遗产。 来到世界上最大的城堡，看看这座拥有巴洛克罗马式哥特式千年奢华 千塔之城。城堡内有捷克最大的圣维特大教堂，外观雄伟。钻研。再看看内部华丽的海会玻璃窗。 继续往前，我们走到诗情画意的黄金小巷，看到漫画里色彩缤纷、精致可爱的物色。走在茶里大桥上，三百六十度看明信片上山清水秀的美景，才知道为什么连周杰伦都要来拍婚纱照。完婚后，我们来回忆一首经典老歌， 感受一下老城广场的古典气息。再看看举世闻名的天文中，终于明白为什么酒令会颤。 美食啤酒和最美小镇克隆古国夫。

来到每部都是历史的布拉格老城，不用刻意寻找，就能误打误撞进一片街头巷尾都自带着忧郁气质的社区， 有人觉得这酷劲十足，有人却觉得沉闷压抑。放在几百年前，这可是连当地人都不会轻易涉足的城中村，因为里边住的全是遭人嫌弃的犹太人，这就是在布拉格拥有上千年历史的犹太区约瑟夫城。 别看今天在这片区域生活的犹太人已经不到两千人，社区里却零零散散的坐落着异常串特色的犹太建筑，还收藏着四万多件犹太工艺品和十万册藏书，他们一起组成了开放式的布拉格犹太博物馆，被 成为世界上最有价值的犹太历史宝库。而打开这座宝库的大门，能看到里面写满了夹缝中的犹太人在这座城市的苦难历程。 一零九六年第一次十字军东征时，欧洲掀起了攻击犹太人的浪潮，居住在布拉格的犹太人也没能幸免，遭到血腥屠杀， 所有幸存下来的人都被赶出了家门，集中到老城一个长不到一千米，宽只有三四百米，四周都用围墙隔离起来的狭窄区域内，这就是最早的布拉格犹太区。 年复一年，生活在围墙中的犹太人显示出了祖传的坚韧，不仅顽强生存了下来，还把自己的栖身之力打造的有声有色。十六世纪末，当时的社区画室人、大富翁莫迪凯梅色当上了神圣罗马帝国皇帝的财务顾问，腰板硬了起来，他自掏腰包为 社区修建起多座精美的建筑，打造出了犹太区的黄金岁月。由于犹太人大多遵纪守法，按时纳税，一七八一年，波西米亚国王约瑟夫二世大发慈悲，颁布了一道宽容令，几百年来第一次允许犹太人到围墙外工作和生活。 当时的犹太区已经拥挤不堪，住着一万八千多人。有了这道宽容令，富裕的人纷纷搬了出去。为了表示对国王的感激，他们把社区改名叫做约瑟夫城。 到了第二次世界大战的时候，布拉格被纳粹占领，古老的犹太区看起来难逃被夷为平地的命运。 可出人意料的是，希特勒选定要在这修建一座灭绝种族博物馆，还把从整个中欧收集到的犹太艺术品都拉了过来。约瑟夫成就这么因祸得福，奇迹般的幸存了下来。 今天布局随意，有彼此相距不远的犹太市政厅礼堂、六座犹太会堂和一片古老的公墓共同组成了这座露天博物馆。像装修奢华的西班牙犹太会堂、 欧洲历史最悠久的老新犹太会堂、设计高度对称的梅色犹太会堂和挂着西伯莱数字时钟的老犹太市政厅都是社区的标志。 在他们中间，外表平淡的平卡斯犹太会堂既不宏伟又不华丽，让人提不起太大兴趣。可包子有肉，不在褶上，只有走进其中，才能感受到这座建筑的震撼。 会堂的墙面上密密麻麻的刻着七万七千二百九十七个西伯来语的名字和两个对应的日期，那是在二战中所有遭到纳粹迫害的波西米亚和莫拉维亚犹太人的名字、生日与失踪日，每组名字和日期都代表着一条 曾经鲜活的生命。在会堂的二楼，还陈列着四千五百多幅画作，虽然图画本身并不出彩，甚至显得幼稚，但他们都出自战争期间被囚禁在特雷金鸡中营里的犹太儿童之手，而这些画作的主人绝大多数都没能活着走出那座鸡中营。 平卡斯会堂身后坐落着欧洲现存最古老的犹太公墓，建于十五世纪的老犹太公墓 被限制在围墙内生活的几个世纪中，布拉格的犹太人死后也不准备葬在别处。无论社会名流还是穷苦百姓，埋进这片公墓都是唯一的选择。可犹太区的面积本来就紧张，留给公墓的空间自然也十分有限，只有半个足球场大小。 随着死去的人越来越多，犹太人只好在原有的墓穴里分层安葬死者，再把旧墓碑取出来 放在新的墓地上面。据说最深的墓穴能有十二层，不同时期的墓碑混杂在一起，层层叠放，最早的立于一四三九年，最新的立于一七八七年，墓碑总数达到了一万两千多块，而实际埋葬的人数很可能超过了十万。 根据犹太人的传统，墓地里一般不会摆放鲜花，因为花被认为是清帅的、不必要的装饰品，这也让整座公墓显得更加凄凉和神秘。 密密麻麻的墓碑中，梅色的墓地特别鲜艳，因为那是寸土寸金的公墓里仅有的一座正经坟墓。犹太人用这种方式来纪念这位对社区做出了无数贡献的大慈善家。 另一座引人注意的墓碑属于十六世纪的布拉格首席拉比勒夫拉比，人们相信他就是犹太人的保护神，泥人哥脸的创造者。 传说中，为了保护犹太人不被基督徒侵犯，勒夫拉比用泥巴创造出了歌莲，并把写了犹太神灵名字的灵符插进他的嘴里，这样泥人就有了生命，谁被他插入灵符，他就会听谁的指挥并保护他。 可有一天，拉比忙着去会堂布道，忘了把灵符从妮儿嘴里取出来。由于没有指令，哥连开始破坏住所，直到拉比把灵符从他嘴里取走，并把他关进了老金犹太会堂的阁楼里，从此，那座阁楼再没被人打开过。 十九世纪末，破旧不堪的约瑟夫城里的大部分建筑都在布拉格的城市大改造中被拆除，改建成了新艺术形式的大楼或宽敞的街道。今天的社区已经和布拉格老城融为了一体，很难分清具体边界，只有从街边不时出现的六角星 图案、西伯莱文字和售卖着尼人格廉的店铺才能判断出已经身处其中。犹太人那上千年的沉重和隔阂似乎也从来就没存在过。不过，这不才是一座宽容的城市本来该有的样子吗？