穿越民国烧了一条船是哪本书

你是说你知道我是穿越者？没错，而且我也是。你还让我在一九二一年七月的时候去南湖炸一条船？哈哈哈，对的，一九二一船 是我想的那艘船吗？没错，不是。你疯了，你图什么？我的未婚夫是年轻帅气的军阀，他又温柔，而且还杀伐果断，我不允许有人伤害他。所以你的意思是说你做的这些都是为了当军阀的姨太太？切， 那咋了？对了，如果你完成的好的话，事成之后我还可以给你个管家当当。哈哈哈。管家让我炸床。哈哈哈，那我就只好先送你升天了。

写出莎士比亚全集一本编转远东英汉大词典的文学大师梁石秋，谈起吃来居然这么狂，说，没吃过带油的烧鸭子算什么？吃过北平烤鸭？高雅文人为何对一道市井烧鸭子如此较真？今天咱们就扒一扒雅社坛吃里民国北平的老味道。 先跟大家说说梁石丘和北平美食的缘分。一九零三年生于北平的他，二十一岁赴美留学前，整个青春都泡在京城的胡同街巷里。这位写出过两千多万字作文，编转过远东英汉大词典的文坛大家，唯独在写美食时，没了半分文人的距离感。 他的雅舍谈吃收入了五十七篇文章，偏偏都以食物为题，没有华丽辞藻，全是实打实的烟火气，字里行间全是对北平味道的眷恋。而且他笔下的北平美食，藏着四季的规律，开春吃春饼，夏天有菱角豌豆糕，秋风起就该吃糖炒栗子和涮羊肉，冬天则少不了烧鸭子暖身。 这烧鸭子也是其中写的最较真的。现在咱们叫北京烤鸭，但民国北平人都叫他烧鸭子，口语里加个子字，透着股亲切劲。为啥北平的烧鸭子能让梁石秋念念不忘？ 这就得先说说他的出身。北平本身苦旱，不是产鸭的好地方，但紧邻的通州沾了运河的光，渠塘交错，特别适合养鸭。 咱们吃的烧鸭子，原料都是通州的田鸭，师傅会把高粱及其他饲料混合，然后搓成四寸长的粗条，蘸着水硬往鸭嘴里塞，用手紧紧的往下捋鸭的脖子，硬把那一根根的东西挤送到鸭的胃里，填完就关进小棚子，除了喝水啥也干不了， 就这么养出的鸭子，肥的流油，烤出来才够嫩，这就是北平田鸭工艺，抗战时有人在后方模仿，结果三分之一的鸭子都死了，活下来的也瘦的不行，可见这手艺一般人还真学不来。 说到烧鸭子，就绕不开两大流派，焖炉和挂炉。咱们先讲更古老的焖炉，代表就是便宜坊。这牌子的由来有个流传很广的说法，明嘉靖年间，兵部员外郎杨继胜被闫松陷害，心情郁闷时，吃到这家的烤鸡鸭， 觉得味道好还便宜，就给老板提了便宜坊三个字，这名字一挂就是几百年。便宜坊的焖炉不用明火，靠炉墙的热里烘烤，烤出来的鸭子外皮酥脆，内里鲜嫩，还带着股温润的香气。 而挂炉是后来权巨德在青铜志年间创新的，在鸭塘里加水胆，炉内升明火，达到外烤内煮的效果，用的还都是特选的果木，烤出来带着果香味。梁石丘吃鸭子那可真是较真，有人吃完烤鸭回来夸有皮有肉没油，还挺好吃。梁石丘直言不讳的说，那你这是没吃过真正的北平烧鸭子， 在他眼里真正会吃的讲究，每片鸭都得有皮有油有肉。还有咱们常听的一鸭三吃，在粮食局眼里其实是广告噱头，但这并不妨碍大家把鸭子吃的干干净净。鸭油能蒸蛋羹，当年物质匮乏，这肥腻的蛋羹可是难得的美味。 鸭架子更不能浪费，馆子里会给你熬白菜汤或油炸，但梁时秋说，最香的是把整副鸭架子带回家，煮一锅高汤，加口蘑打卤，最后浇一勺炸花椒油，拌着面条吃，那滋味比烤鸭本身还舒坦。 除了烧鸭子，梁时秋还在书里写过不少北平的烟火小吃，每一样都透着老北京的讲究。就说和菜带帽儿，先把韭黄肉丝、粉丝、豆芽菜炒在一起，做成和菜， 再盖上一张摊鸡蛋当帽儿，卷进薄饼里，咬一口，咸香入味。还有秋冬街头的糖炒栗子，梁石秋寄的是良乡的栗子，最有名。干果子铺门外支着大铁锅，伙计挥着大铁铲用沙翻炒，加了糖的沙子结成粒， 哗啦哗啦的声响里还夹杂着粒子的爆炸声。买一包，用草纸包着，麻襟捆着，热的烫手，小孩子都爱藏在被窝里保温。另外，他还提过北平的清酱肉，说北方餐馆做菜从不用火腿，全靠清酱肉提鲜，切薄片上桌，柔曼阴红，比火腿更爽口。 其实，梁实秋写的不只是美食，更是北平的市井烟火。北平作为五朝古都，饮食里藏着各地的印记，既有宫廷的精致，也有民间的实在。 就像他写的烧鸭子，从通州的田鸭到便宜坊的焖炉，每一步都透着老北京的讲究。而那些看似不起眼的吃法，藏着的是物资匮乏年代里人们对生活的热爱。