耗儿鱼是什么精灵

为什么耗儿鱼明明就是正儿八经的深海鱼，但是百分之八十都出现在四川和重庆的市场上了呢？反而是广东跟福建这些沿海地区的菜市场上，很难见到它们的身影。 其实在他成为川渝宝贝之前，并不受欢迎，甚至还被用来当做肥料。因为皮粗肉厚的耗儿鱼，虽然肉质紧实，只有一根煮刺，久煮不辣，可是吃起来却没什么味道，所以在追求食材本味的沿海地区来说是个鸡肋。但是对于重油重辣的川渝火锅来说，却是完美契合了他对于食材的需求。但 再加上七十年代后期，重庆当地为了让普通人能够接受这种全新的食材，专门委派了国家级的烹饪大师王志忠，用了两天三夜的时间，专门为耗二鱼研发了一百四十九道菜品，并且将做法和配方向全是公开定了耗二鱼在川菜中的地位。 所以全国百分之八十以上的耗儿鱼在进入市场之前就会被收走，最终送到川渝地区。只是现在为了运输方便，在川渝地区所能见到的耗儿鱼，基本上都是去头去皮加工好的半成品。因此有很多吃了半辈子耗儿鱼的人，可能都没见过它的头，才会有些人以为它就是当地才有的特色淡水鱼类。

本地人管这种海产的剥皮马面鱼叫耗儿鱼，耗儿虽菲雅称，却不妨碍它风米川鱼。它是重庆人餐桌上最憋屈的鱼，出场率最高，却很少有人听过它的名字。 干烧菜，在川菜里面独有技法。 然而更多的耗儿鱼终将奔赴一场火锅的宿命之约。 深海捕捞后急速锁鲜，让它在滚烫的牛油锅中久煮不柴，润而不烂。醇厚牛油裹挟着麻辣鲜香，将鱼肉层层簇拥，外层裹着山城老腊的重味， 剥开却是嫩白系列的瓣状鱼肉。这不起眼的耗儿鱼，以最沉默的姿态撑起了重庆火锅半壁鲜香。

川一人从小吃到大的一个耗儿鱼，他可能都没有见过整条鱼头长什么样子，是不是这个整条鱼他就是长这个样子，在我们海边叫它老鼠鱼、扒皮鱼、马面鱼，也有地方叫它橡皮鱼， 这个鱼把它的皮扒了头去了内脏处理过之后，那就是川渝人口中的一个耗儿鱼，扒出来的一个耗儿鱼啊，给大家看一下细节，鱼肉的话都是这种自然的粉嫩的一个颜色哈，这个鱼是没有经过任何剪发，没有经过任何泡发的 自然的一个颜色。这个鱼没有一根细骨，没有一根杂刺，切块，做个火锅，做个干煎，或者是来一个泡椒耗儿鱼，宰椒耗儿鱼，它味道都非常好吃。

网友说，太阳鱼也可称为淡水鲨鱼，为了解锁新鱼种，特意来三岔湖跑毒了， 等他们走了赶紧来甩两竿来了，终于解锁成功，哈哈哈。

这家店的老板有个怪癖，他把每天的买菜当成了最大的乐趣，但也正是这个怪癖，让他从最早的四张桌子开到了如今两层楼的火锅店。 天还未亮，老刘便早早来到了火锅市场，他今天要在这里买到自己的镇店之宝。皮鱼，学名绿旗马面豚，是一种正儿八经的海鱼， 但重庆人更喜欢叫它耗儿鱼。虽然这种鱼是每家店都有的大众货，但老刘买到的却是老板偷偷私藏的阑尾耗儿鱼。按他的话来说，这是耗儿鱼中的爱马仕。 与火锅的相会，仿佛是耗儿鱼逃不脱的宿命。紧实不松散的蒜瓣肉，加上久煮依然润嫩不柴的口感，简直就是为重庆火锅量身打造的天选食材。 红油与花椒的麻辣滋味紧紧簇拥，外层是老腊厚重的山城烟火，拨开是雪白嫩滑的半状鱼肉，一口下去，麻辣鲜嫩层层递进，也难怪被重庆人吃成了本土风味。 二十年前，老刘从宜宾来到重庆打拼，一头就扎进了最热门的火锅行业。从最初四张桌子开店的冷清，到如今高朋满座的热闹，把买菜当爱好也正是他成功的秘诀之一。 尤其是看到客人吃的高兴，作为老板兼厨师的老刘心底的成就感也就越浓。这份跨越千里而来的海味，原本是海洋中的平凡鱼货，却在无意中装点了一座内陆城市的口味。

吃重庆火锅的时候怎么能少的了耗儿鱼呢，但是餐桌上的这些耗儿鱼他都没有头，你想一想是不是这样，是不是从来没见过完整的耗儿鱼长什么样？ 这呀，就要从耗儿鱼试什么说起。这个耗儿鱼啊，这是川渝地区的一种俗称， 其实他指的并不是一种鱼，而是好几种海鱼的统称啊，包括臀型木林豚科和单脚吞科。下属的好几种海鱼啊，魂鸣无数。除了这个耗鱼之外呢，还有扒皮鱼，剥皮牛，还有马面鱼等等。 耗儿鱼没有头的原因啊，是你看，哎呀，他这大长脸，头就占了身体的小一半，而且这还没什么能吃的，莫不如提前就把他这个一刀剁下去，就省事了，就能方便运输了。而且捕捞后啊，除了去头之， 一般呢还会去皮，去内脏，经过这三区之后，耗儿鱼就会通体结尾，地漏光滑的出现在你面前了。最妙的是这个耗儿鱼，他只有一根大刺，几乎没什么小刺，这谁不爱呢？火锅里边的耗儿鱼啊，要多煮一会，越入味越好吃，博物自然知道。

这种鱼看的是不是很熟悉呢？总觉得在哪里水族馆或者鱿鱼缸见过，是不是这就是蝶鱼，也叫蝴蝶鱼，这种鱼是 典型的热带珊瑚礁鱼类，对海水水质要求极高。在我国三沙却是很常见的珊瑚鱼。它身形侧扁如纸片， 体色又绚烂斑斓，宛如珊瑚礁里的色彩精灵。它们品类繁多， 但是在海南渔民这里统称都叫小杂鱼。这种来自西沙的珊瑚鱼，对当地人来说除了观赏还可以食用。 这种鱼肉自带一种香味，只要简单油煎就很好吃。关注明哥，带你了解更多你不知道的海货！