新文化女子原型方领口后系扣怎么画

好，我们看一下绣圆形的绘制方法，我们全臂长，我们采取五十二厘米，拿出，我们画完那个上衣的圆形，把侧缝对好，把胸围线脱下来。我们昨天不是这里 背宽，背宽线和侧重点这块不分三等分吗？我们这其中两等分，这一点延长做个标记，这边连短分也是延长做个标记， 画下来，皮皮脸这个零点五的点也画下来， 这一点都要画下来，下面那个车缝点要点好一线我们先画下来，剃下来， ok， 把前片 按住， bp 点按住他看按住他，然后把圆形转转一下，转到这个绳，让他合并。这里不要管啊，直接把这一侧 拷贝下来，这是我们的侧缝吗？侧缝反向延长，测试后肩点，我们要做一小横线，水平线与反向延展线交易点前边我们也要做一个水平线，把这两点找终点，找小终点， 这个是后边的绣龙弯线，那么也就说从这里开始看好，从这里到这里舍得是他 这个小点，然后从这一点开始到我们的腋下点，也就是说侧缝上面这个绣龙点，把它平 平均分成六等份，然后他找他的六分之五，找到之后，我们从这一点开始就叫做秀顶点了，从秀顶点开始往这里来画，画多些啊，画前边，从这里前绣龙湖长二十点四， 后边的袖拢弧长是多些呢。二十二，我们从袖顶点开始，往胸围线上斜多些，下前边就斜它的长度就行了，那么后边斜多些呢？二十二，我们加上零点五到一，二十二点五，那顶点开始画袖长，袖长是五十二， 袖长五十二，我们把这个袖肥线顺势的连到下边的袖口，这边也连到袖口线，袖肘线是从上平线顶点，这个上平线往上边下往下二分之，袖长 加上二点五，哎，这个我们用 el 来表示，下面我们就要把秀山弧线把它画下来，我们第一重点已经做完了，秀山高的确定第二个绣龙弧线的位置，我们把前边的秀山斜线 分成四等份，找他的四分之一，那么这边也同样找到四分之一，和他俩相等，是不是蓟县呢？我们垂直向上，这边有个值，数值一点八到一点九，后边 我们找到一个数值一点九到二，哦，这条记线前边往上找一厘米一，这边呢往下找一厘米，这就是我们那两等份，这个也是那个两等份，那么这一块 弯线一定要和这边有个弯线，咱没画呢对不对？必须一样，这边和这边要尽向拷贝下来，等脚啊， 把外轮过线画出来，所有的圆形我们都做，尽量不用加缝缝，我们最后要找一个对位点，那么这一段是多长？一定要量好了到这里来量一样长， 那这边呢我们也找个对位点，假设到这里的话，对位对位点，我们圆形字板的时候啊，袖子就底下不要有容量，以后我们制作款式的时候呢，我们在具体的问题具体分析，就要做一些吃量了，那么今天呢，我就讲到这里，有不明白呢就到评论区给我留言。

新文化女子原型按身高一六五，胸围八十八画图。日本文化是原型，也叫八代新文化原型。 第一步，先画出框架，按图标的序号分布着画公式计算太累了，有现成的数据表，赶紧收藏备用。 第二步，画服装轮廓线，对应序号可以到表中查数据。第三步，画腰绳，也有对应的数据。 第四步，画袖子，先确定修山高度，再画其余部分完成零基础，建议先学入门课程。

今天我画的是日本文化，是上一圆形，它的背长也是三十八，但是框架宽是 b 除以二加上六，然后它的背宽呢，我们是用 b 除以八加上七点四， b 就是 胸围，然后再在上平行线往下八公分，也就是定出了肩胛骨的这个位置，我们要定出这根线段，现在连接起来， 我们画一下前片的，先把胸围线延长过去，然后前再在胸围线往上量，胸围线往上量，那他的计算方式是用你的胸围除以五，再加上八点三。背宽啊，前胸宽的计算方法就是用你的胸围除以八加六点二。 我发现日本的上衣圆形比熊能的会紧身一点，熊能的会宽，相对比宽松些。现在画一下领窝领窝，他的领窝宽用胸围二十四加三点四，然后用这个数值计算出来，他的领窝深，就用领窝宽再加个零点五， 画它的角度上平行线，它假角是二十二度。新文化这个它是先画前片的，先定出前片的尖长，现在画一下后片的领窝，后片它的领窝，这个后领宽是用前片的后领宽再加零点二公分。然后它的后领身呢，也是跟熊能的上衣圆形一样，把后领宽三等分，就是三分之一的后领宽 就是后领身，然后他的角是十八度，假角十八度，画一根水平线，然后与这根水平线的假角是十八度。他的后肩长呢，用前肩长加上那个肩，肩膀，那个肩上的肩宽，肩宽的计算方法，用胸围除以三十二，再减去零点八。 新新文化它的，它是需要用到两脚气的，就是关于肩膀这个肩斜肩斜需要用两脚气测量出来这个位置是什么，这个位置是肩省的位置，肩省的位置就是把把这根线段两等分，再从中心点往往那个侧缝处偏个一公分，就是省肩的位置， 这也是两等分之后往下偏零点五，是为了找到两根线段的交点，是前腰省，哦不对，前领窝省的一个辅助点。 现在我们来画一下前片的领啊，前片的腋下袖龙的袖龙省。 我们先把 b p 点跟这个刚才的得到的点连接，然后我们看一下这根线段它的长度，因为省它是两两省的两条线段是一样长的。现在我们算一下角度，角度就是用胸围除以四，再减去二点五，就是它的角度， 然后找到再画出来。我们现在呢把前片的领窝的弧领弧线画一下，前领弧线线段对角线三等分三分之一处往下零点五，然后我们把三个点连一起，就得到了前片的前柄弧线。 好，先我们画一下前秀龙，上前秀龙弧线的上半部分，下半部分怎么定出呢？我们把这根线段三等分，然后取三分之一前秀龙弧，用这个三分之一再加上零点五，就是角度线的那个长度四十五度测量出来，再画这根线段的长度。 后袖窿弧线也是这样，但是后袖窿弧线是有三分之一打它的长度加上零点八厘米。 好啦，我们现在画好了它的袖窿。我们现在来找省位，六省圆形有六个省位，第一个省位就是比 p 点往下垂直往下，这个是啊，距离一点五公分往下找一个往前后中心距离一公分处垂直垂直往下找， 这是那个中心点或者省肩往后中心偏个零点五， 最后一根就是那个后中心。现在我们画它的省宽，省宽是占的比是不一样的，你根据根据它的计算方式来算出你的那个数值，再再再把它它带入进去，乘以相对应的占的百分比，算出来 应该是胸腰围的胸腰围叉除以二，再加上三就是总省量，将总省量乘以每个省位所占的百分比，就是每个省位的省宽。 然后我这边第一个省省位它是应该再往下两到三公分的，我忘了给它修改了。然后呢，这个 e 这个省位它是胸围线往上两公分，我忘记修改了，就这这这两处画错了， 好了，就画好了，画错的两处大家可以看一下下面的截图，需要的可以看一下下面的截图哦。

今天给你们分享这个幺六零八四 a 的 女装原型，我这个原型是来自文化市的妇女原型，文化市还有另外一个原型叫成人女子原型。这两天我了解了啊，各个高校他们都有自己的原型，然后老裁缝手里他们也有自己的原型，各个服装培训学校手里也有自己的原型。幺六零八十四 a 的 就是默认胸围是八十四， 它的固定背长是三十八，这是今天要用到的全部的公式。 b 等于八十四，这个圆形里边它这个松量固定的是十。现在我们来做图，先做一个长方形，因为我们要做半面前片，半面后片，它的 这两片的松量整体就是五，这边是二分之 b 加五就是这个长度是四十七，这个高度就是我们那个衣服的背长 三十八。然后现在我们来量他的秀容身，就是他的胸围线，公式是六分之 b 加七，在这里就应该是二十一，从这个线向下取二十一厘米，然后取这条线的中点，把前后片给它分开，这两个点都是中点，然后连线。 现在我们来看他的背宽线和胸宽线，这个是六分之 b 加四点五 等于十八点五。这两个点确定之后，分别做垂线和上平线相交，也可以直接在上平线上把这两个数值十八和十七点五连出来啊， 直接连线。现在我们来做领子后，领宽是二十分之 b 加二点九。刚才已经算过了，十七点一后领身是三分之一的领宽，七点一除以三是二点三六无限循环就可以，二点三也行，二点四也行，可以把这个大概分成三三份啊， 然后在这个位置有这种弧形尺的话，直接弧形尺连一下就可以了，这个点往里边来一点，我这个其实画有点大，这样弧过来就可以了。后领弧线完事了，然后现在做 后边的肩肩，是在这个背宽线上下降一个后领，是二点四吗？再再加下降一个二点四，然后过这个点做这条背宽线的垂线， 这个点开始在这条垂线上向外找两厘米，这个点确定了，这就是厚渐的渐变，然后他俩连线，这是后渐长， 从这个交点啊，做垂线，这个交点到这个点到他俩的中点，做这个角的角平分线，然后量出这个背宽线和侧缝线之间的距离，他取一半是二点五，在这条 角分线上找的那个值和这个值是一样的，比如这个是 a 的 话，在这上面也找 a， 这个 a 我 算出来的是二点五， 然后在二点五的基础上再加一个零点五，就是 a 加零点五， 然后这个点确确定了这个点尖点，还有修龙底点，把他们给呼过来，这就是后修龙，可以借助一下尺子啊。这个玩意没啥技巧，我感觉人家老师傅就一句就是化顺，就是化顺这个东西对咱们来讲太难了， 画不顺的话，你就分段画两个点，两个点之间的糊给他们都糊顺了，这个点要垂线出来啊，这就是后边的修容，这就完事了。然后再画前片，前片的领宽比后片的领宽小，零点二 就是六点九，领身是在后片的领宽的基础上加一就是八点一，然后给他做成一个正 长方形，做这个角的角平分线也是四十五度，找这条线的一半，这条线和这条线不是一边长吗？他留一半的话就是三点四五， 这条线上找一个三点四五减零点三，然后这个点呢？往下下零点五这个点，这个点，还有这个点，这样糊过来领子就完事了。在胸宽线上 下降两个后领高，这个后边不下降一个吗？前面就下降两个，一个是二点四，两个就是四点八这个点，然后他和这个下降零点五，这个点他俩连线，这就是前肩，这个长度怎么取呢？取看后边这个长度， 后边这个长度是用尺子量出来的啊，这个是十四点五，前肩长等于后肩长减一点八，在这条线上以它为起点，量一个十二点七， 这就是前面的尖点，过这个过尖点做这个胸宽线的垂线，这个点和这个点的中点，这个角也是找角分线，在角分线上取的距离就是 a。 后片不是 a 加零点五吗？前片就是 a 二点五这个点，这个点，这个点，还有这个点连线，然后做前片的时候，这个弧和这个直线重叠的多一点啊，这这个我额外说一下啊，这不是圆形给交的，就是我在别的图里看了，把这个 背宽线和侧缝线之间这段距离平分，分成三等份，最后这一等份几乎就是平着过来的，这个位置出来也是垂线， 这样前胸龙这个弧线也画完了，在这个胸宽线上找他的二分之一点，找到这个点之后，向侧缝线偏移零点七厘米做垂线，然后从胸围线往下 四厘米，这个点就是 b p 点，就是胸高点侧缝下边这个点向后片偏移两厘米， 再和这样连接，然后这个前面有个下落的量，下落这个量就是这个领口的一半，这个距离这是三点四五，这也是三点四五，然后过这个三点四五这个点做这个的平行线，与 b p 所在这条线相交，交完之后这个交点 和这个点链接，这个就是幺六零八四。 a 五省的女装原型，可以在这个基础上去变换你想要的衣服，这个是这件衣服对应的袖子原型，这个我就不分享了，就是看这个图你们就可以自己做出来，但是呢，我看两本书， 就是这两本书上衣服的原型是一样，但是袖子的原型它是不一样的。然后最后说一下，就是原型不能直接做衣裳。

我们今天要打的这件小香风外套是属于稍微宽松的版型，总共有前片、后片和袖子三个版就完成了，算是比较简单的外套版型，很适合新手来挑战看看哦。 阿卡用的是新文化式圆形版之图，如果还没有圆形版的同学，可以参考阿卡之前的新文化式打版教学影片。准备好圆形版，那我们就开始打版喽。 首先在纸上画一条水平线，上面留大约三十公分的空白，就是等一下 圆形板要对齐的胸围线。先用剪纸的方式示范折纸转移。把圆形板描一份剪下来，表示胸折、肩折和胸围线。肩折画一条水平线到绣冷。 接着我们要把三分之二的尖折转移到绣冷，将尖折宽度分成三等份， 其中的两等份要转移，先把它剪掉。 然后我们要把这个折子转移到袖笼这边，沿着这条水平线剪开到这间点，间点处不要完全剪开，等一下比较好操作。把三分之二的间折合并用 胶带粘好折子的开口，就转移到绣笼了。将厚片对齐，胸围线黏贴好，转移到绣笼的折子没有要车起来，就变成外套绣拢的宽松量，这是宽松版型常用的肩折转移技巧。 接下来转移前片的胸折，因为后袖拢在折纸转移后多了一些松量，前袖拢要多留相同的松量才会平衡，所以先在胸折量出一样的长度。 剩下的折纸就是要整一个部分，先把它剪掉， 在领围中点画一条 线到 bp 点，然后从斜边往下六公分也画一条线到 bp 点。 我们要把一部分折纸转移到领为当宽松度，剩下的折纸再转移到斜边，把这两条线剪开到 bp 点， 指尖点，不要完全剪断。 先把领围打开零点五公分的长度， 然后再把胸折合并， 折子的开口就转移到斜边了。 将前片对齐，胸围线黏贴好，就可以开始接下来的打板步骤。 我用圆形板再做一次折纸转移给大家看。将厚片圆形板对齐胸围线，先把不会动的部分画出来，参考前面减脂的结果，横框是没有移动的部分， 标出三分之一的肩折宽， 用笔尖压住折尖点，逆时针旋转，将尖折右边对准三分之一的点，再把转移的部分画出来，画到水平线，这里就好，记得标出居线焦点 之后画袖子会用到。在前片圆形板的胸折上标出转移到袖笼的开口长度， 然后标出领为中心，以及斜边往下六公分的点，对齐胸围线。先把不会动的部分画出来，参考前面减脂的结果。横框是没有移动的部分， 笔尖压住 bp 点，逆时针旋转，将领围打开零点五公分，然后画出转移后的领围、肩线和袖笼。 在胸折预留的松量做记号，再压住 bp 点。这次 次要顺时针旋转，将胸折下边对准记号，然后再画到斜边六公分的标记点，标出前片绣拢的居线，焦点是在胸折的下边， 然后把转移到斜边的胸折连回 bp 点。 以上两种折纸转移的结果是一样的，请同学选择自己熟悉的方式即可。 用圆形版画出基本架构以后，接下来开始打外套的版型。 将后片尖线连成直线，然后再延伸零点五公分，做成一点点落肩的感觉，在垂直往 上零点五公分，这是给垫肩的空间。 厚领中心往上零点五公分， 侧景点也往上零点五公分。 厚领中心和侧景点加的零点五公分是为了增加倍长的重量，然后重新连接肩线， 接着从侧景点外推一公分，加大领围宽， 然后重新画出领围 后，中心要画垂直，肩线 应该也要画垂直，但是如果线条太弯曲可以不用，那么垂直之后还有很多连接线要画垂直，阿坎直接用垂直符号表示，就不再强调了哦。 接着我想加大厚片的一宽，所以将斜边往右两公分画垂直线， 然后再把一下点下移一公分，加大袖拢。背宽也要加大比较好活动，那背宽的位置是由车线交点决定的，所以从车线交点往右零点七公分来加大背宽。 重新连接袖笼，画一条弧线，经过加大的背宽点，在连带 到以下点。 接着要决定外套长度，通常小香风外套不会做太长，我这件的长度是腰围线往下十公分，如果想要更长，也可以随个人喜好， 然后水平画出下摆， 最后画上贴边后，中心往下六公分，肩线取三点五公分 画一长加一短线条代表贴边， 这样厚片版型就画好了，不纹方向为垂直线方向，请同学自行画上。为了版面干净，我在分板的时候才会画上不纹方向。接下来画前片， 肩线和厚片一样延伸零点五公分，并垂直往上零点五公分， 连接侧景点，画出新疆线， 再从侧景点外推一公分， 前中心往右平一零点五公分，再画垂直线。 因为左右门襟扣上扣子后会有个厚度，所以将前中心线多加零点五公分的松量，也就是说外套的前中心 cf 会变成平移过的这条线。 前领围不要把脖子带太紧，所以降低三公分。再往右两公分画垂直线，这是门襟多加的宽度， 然后画出领为弧度。 肩线不用画垂直，可以稍微小于九十度，和后肩线的角度互补成一百八十度。接着要加大前片的一宽，后片是加两公分，前 片加一公分就好。转移上去的鞋边垂直平移一公分，没转移的鞋边也平移一公分， 然后画出胸折，斜边胸折的间点要离开 bp 点四公分，这样车缝起来才不会看到一个间点涂在 bp 点上。再从中点连到斜边 前片一下，点跟后片一样下降一公分， 然后连成袖笼， 因为原本的袖笼被拆开了，连接新袖笼时请经过拆开的中间点，然后再标一下居线位置。 前片的外套长度一样，从腰围线往下十公分水平画出下摆， 接着在新的前中心标记扣子位置，领为往下两公分是第一颗扣子，下摆往上两公分是最后一颗扣子， 然后将第一颗和最后一颗之间分成四等份。 扣子与扣子间的距离八到十公分，如果距离太短可以减少扣子，如果距离太长则可以增加扣子。请依照自己的版型去计算所需的扣子数量。 接下来画前贴边肩线，取三点五公分下摆，从新的前中心往左取八公分，从下摆往上画垂直线， 再画个弧度两道尖线。 最后要画口袋位置，因为这件小香风的门襟和下摆有毛毛设计， 毛毛的宽度是四公分，我先稍微画出毛毛的范围， 口袋位置离你们金和下摆毛毛的边三公分， 画一个边长十二到十三公分的正方形口袋，尺寸可依照手掌大小决定。阿坎的手比较大，所以是做十三公分的口袋，下面两个角画圆弧。 口袋位置可以依照个人喜好调整。没有一定哦，这样前片就画好了， 不闻方向一样是垂直方向，请同学自行画上。 袖子打板是依照新文化，是圆形袖的打板法，如果想看详细的圆形袖打板教学，请看这只影片，连接一样放在资讯栏或留言处。 用对折的方式画出垂直的袖中心线及水平的袖宽线。 将前后绣笼描到这两条基准线上。这里阿卡先用描图纸示范，看得比较清楚。 基准线的中心点对准后片的溢下点，袖中心对齐，斜边 袖宽线会和斜边垂直画出肩线和袖笼， 记得标出居线位置。 然后再将基准线的中心点对准前片的溢下点，袖中心对齐，斜边袖宽线会和斜边垂直 画出间线和射笼。这里的居线位置也要标一下 水平。画出车线，理论上前后片的车线会是等高的。水平线粘贴回原来的基准线，开始画袖子版型， 将前后片尖点画水平线到袖中心，然后再取中点。这件宽松版外套的袖子不要做太合身，所以袖衫高是用五分之四平均袖笼高的打板工式。 从前后绣拢中点往下分成五等份，取下面的四等份是袖衫高度。 将皮尺立起来，量出前射龙 f h 和后射龙 b a h 的长度。 从袖衫顶点画出前袖衫基准线等于 f h 减零点三， 后袖三基准线等于 bh 加零点六加星星，星星的值请参考下方表格或是影片资讯栏。 算出四分之 fh 的长度，给他一个代号叫做三角形。 从前袖顶点亮出一个三角形的长度，然后画垂直线，长度一点七到一点八公分。 后袖顶点也量出一个三角形的长度，然后画垂直线，长度一点八到一点九公分。 前绣基准线和均线交叉点往上 取零点五公分。后袖基准线和曲线交叉点往下取一点五公分。将三分之二的前后袖拢的宽度和高度复制到前后袖衫。 前后袖宽取终点对着过来描出袖拢线条， 然后再将前面标记的五个点连起来。 接下来画秀场。秀场的两侧方式是从尖点经过手轴到手腕骨的距离， 量侧时手臂自然下垂为弯，不需要刻意伸直。阿坎释放的打板尺寸，袖长为五十四公分， 从袖衫顶点往下量出袖长加四公分的长度。外套的袖长通常会稍过手腕鼓，所以多加四公分 水平画出袖口线，然后从袖宽线两边画垂直线下来， 接着从袖中心顶点往下量出轴线高度等于袖长加四公分除以二，再加上二点五公分 水平画出轴线。 el， 这样就完成了直筒的袖子版型。那我想要袖子稍微缩口一点，所以将前后袖下线各内缩一点五公分， 然后在轴线上取后袖宽的终点， 垂直往下画出三公分的修折子， 这样袖子的板就画好了，部门方向一样是垂直方向，请同学自行画上小香风外套。打板到这边就完成了，分板和缝缝会在下一步影片说明在打板上有任何问题，欢迎留言，阿坎会尽快回复大家。

我们今天要打的这件小香风外套是属于稍微宽松的版型，总共有前片、后片和袖子三个版就完成了，算是比较简单的外套版型，很适合新手来挑战看看哦。 阿凯用的是新文化式圆形板制图，如果还没有圆形版的同学，可以参考阿卡之前的新文化式打板胶水影片。准备好圆形板，那我们就开始打板喽。首先在纸上画一条水平线，上面留大约三十公分的空白，就是等一下圆形板要对齐的胸围线。 先用剪纸的方式示范折纸转移。把圆形板描一份剪下来，表示胸折、肩折和胸围线。肩折画条水平线到绣了。 接着我们要把三分之二的尖折转移到绣龙，将尖折宽度分成三等份， 其中的两等份要转移，先把它剪掉。然后我们要把这个折子转移到袖笼这边，沿着这条水平线剪开到指间点，间点处不要完全剪开，等一下比较好操作。 把三分之二的尖折合并，用胶带粘好折纸的开口就转移到绣拢了。将厚片对齐，胸围线黏贴好，转移到绣拢的折子没有要撑起来，就变成外套绣拢的宽松量，这是宽松版型常用的肩折转移技巧。 接下来转移前片的胸折，因为后袖笼在折纸转移后多了一些松量，前袖笼也要多留相同的松量才会平衡，所以先在胸折量出一样的长度， 剩下的折子就是要转移的部分，先把它剪掉， 再领为终点，画一条线到 b p 点，然后从 斜边往下六公分，也画一条线到 bp 点。我们要把一部分折纸转移到领为当宽松度，剩下的折子再转移到斜边，把这两条线剪开到 bp 点，时间点不要完全剪断。 先把领围打开零点五公分的长度， 然后再把胸折合并， 折子的开口就转移到斜边了。将前片对齐胸围线黏贴好，就可以开始接下来的打板步骤。 我用圆形板再做一次折纸转移给大家看。将厚片圆形板对齐胸围线，先把不会动的部分画出来，参考前面减脂的结果。横框是没有移动的部分， 标出三分之一的尖折宽，用笔尖压住折尖点，逆时针旋转，将尖折右边对准三分之一的点，再把转移的部分画出来，画到水平线，这里就好， 记得标出曲线焦点之后画袖子会用到。在前片圆形版的胸折上标出转移到袖笼的开口长度， 然后标出领为中心以及斜边往下六公分的点，对齐胸围线。先把不会动的部分画出来，参考前面减脂的结果。红框是没有移动的部分， 笔尖压住 bp 点，逆时针旋转，将领为打开零点五公分，然后画出转移后的领为肩线和袖笼。在胸折预留的松量做记号，再压住 bp 点，这次要顺时针旋转，将胸折下边 对准记号，然后再画到斜边六公分的标记点，标出前片绣拢的曲线，焦点是在胸折的下边，然后把转移到斜边的胸折连回 bp 点。 以上两种折子转移的结果是一样的，请同学选择自己熟悉的方式即可。用圆形版画出基本架构以后，接下来开始打外套的版型。 将后片尖线连成直线，然后再延伸零点五公分，做成一点点落肩的感觉，再垂直往上零点五公分就是给垫肩的空间，后领中心往上零点五公分， 侧景点也往上零点五公分。厚领中心和侧景点加的零点五公分是为了增加背长的声量，然后重新连接肩线， 接着从侧景点外推一公分，加大领围宽，然后重新画出领围 货。中心要画垂直，肩线应该也要画垂直，但是如果线条太弯曲可以不用，那么垂直之后还有很多连接线要画垂直，阿肯直接用垂直符号表示，就不再强调了哦。接着我想加大厚片的一宽，所以将斜边往右两公分画垂直线， 然后再把一下点下一公分加大袖拢。背宽也要加大比较好活动，那背宽的位置是由均线交点决定的，所以从均线交点往右零点七公分来加大背宽， 重新连接绣笼，画一条弧线，经过加大的背宽点，再连到一下点。 接着要决定外套长度，通常小香风外套不会做太长，我这件的长度是腰围线往下十公分，如果想要更长，也可以随个人喜好，然后水平画出下摆， 最后画上贴边后中心往下六公分，肩线取三点五公分 画一长加一短线条代表贴边。 这样厚片版型就画好了。不纹方向为垂直线方向，请同学自行画上。为了版面干净，我在翻版的时候才会画上不纹方向。 接下来画前片，肩线和后片一样延伸零点五公分，并垂直往上零点五公分， 连接侧景点，画出心间线， 再从侧顶点外推一公分， 前中心往右平移零点五公分，再画垂直线，因为左右门襟扣上扣子后会有个厚度，所以将前中心线多加零点五公分的松量，也就是说外套的前中心 cf 会变成平移过的这条线。前领围不要把脖子勒太紧，所以将低三公分 再往右两公分画垂直线，这是门襟多加的宽度，然后画出领为弧度。 肩线不用画垂直，可以稍微小于九十度，和后肩线的角度互补成一百八十度。接着要加大前片的一宽，后片是加两公分，前片加一公分就好。转移上 的鞋边垂直平一公分，没转移的鞋边也平一公分，然后画出胸折，鞋边胸折的间点要离开 bb 点四公分，这样车缝起来才不会看到一个间点涂在 bb 点上。再从中点连到鞋边 前片一下，点跟后片一样下降一公分，然后连成袖笼， 因为原本的袖笼被拆开了，连接新袖笼时请经过拆开的中间点，然后再标一下居线位置。 前片的外套长度一样，从腰围线往下十公分水平画出下摆， 接着在新的填中心标记扣子位置。 领为往下两公分是第一颗扣子，下摆往上两公分是最后一颗扣子，然后将第一颗和最后一颗之间分成四等份。 扣子与扣子间的距离八到十公分，如果距离太短可以减少扣子，如果距离太长则可以增加扣子。请依照自己的版型去计算所需的扣子数量。 接下来画前贴边肩线，举三点五公分，下摆，从新的前中心往左举八公分，从下摆往上画垂直线， 再画个弧度两道尖线。 最后要画口袋位置，因为这件小香风的门襟和下摆有毛毛设计，毛毛的宽度是四公分，我先上 稍微画出毛毛的范围。 口袋位置离门襟和下摆毛毛的边三公分， 画一个边长十二到十三公分的正方形口袋，尺寸可以叫手掌大小决定，阿坎的手比较大，所以是做十三公分的口袋，下面两个角画圆弧。 口袋位置可以依照个人喜好调整，没有一定哦，这样前片就画好了，不闻方向一样是垂直方向，请同学自行画上。

上 课了，同学们看热播剧，解锁优秀传统文化，当家宴尽头略过明代深宅的朱门回牢。剧中女性额尖那么莹润，宝珠的黑领带总能抓住视线，中间还缀着一颗莹润饱满的宝珠， 越看越有味道。点击关注，开启我们今天的网课！剧中女子头上戴的这个装饰叫做珠子箍，又称头箍造罗蛾子，是明代抹额中最出圈的一款。不管是走进大户人家的垂花门，还是临街的小绣房， 只要是出嫁女子，都少不了这抹额饰。珠坠额间添了几分雅韵，一抹风情恰如点睛之笔。它的精髓全在一个珠子上。 所谓图必有义，义必吉祥。额间缠绕的珠子，在古代文化里象征着圆满和富贵，把沉甸甸的富贵压在额前最醒目的位置，不仅是审美，更像是财富加持的展示。话又说回来，好马配好鞍。 珠子箍之所以能让女子心动不已，靠的还有匠人那手出神入化的花丝镶嵌手艺。明代的手艺人是最讲究的， 他们用细如毫发的金丝做底，层层叠叠编织成网状，内心在利用花丝镶嵌中掐田凿焊的独门绝技，把闪闪发光的宝石点缀其中。像老夫人这种贵女子的珠子箍，用的都是屋檐素缎做底， 镶的也是真宝石。龙庆开关以后，匠人还会引入西洋宝石搭配戏精工艺。明代女子独有的底级发饰，以及各式各样的头面，在窄窄的寸尺之间堆出金碧辉煌的富贵之态，一低头，一回眸，都是风情。 百年前的大明女子以箍寓意好运，百年后的我们依然会用一枚发箍、一条缎带，为自己的发型添一抹亮色。

欢迎来到服装至百威课堂，我是刘明楚，搜索老刘聊服装更多实战教程。第四节，日本文化原型复人形制图点展教程 幺六零杠八四号型日本文化原型绘制步骤，单位厘米 一、前直棱身下零点五，定小节点二，横开里二分之一三点四公分。 三、前里曲线定位三点四，减零点三公分等于三点一。四、 前小尖等于后小尖减一点八。五、前尖斜四点六公分。六、前冲尖量一点五公分。 七、把茄夹直十六点一，分成二分之一，方便画绣龙曲线。 八、茄袖龙曲线长度二十点二公分。 九、 b b 叠胸围下来四公分距切中九公分。 十、其凶神量三点四 这一节探讨的话题，前小节为什么要比后小节基础上减一点八公分？ 评论区留言，互相学习，谢谢收看， 关注老刘聊服装专栏，教程更详细！