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Chanel 2026春夏巴黎时装周女装发布会 Chanel | Spring Summer 2026 | Paris Fashion Week Matthieu Blazy 为香奈儿设计的首秀简直美得令人窒息。 在 Virginie Viard 离开该品牌一年多之后,香奈儿凭借其 2026 春夏系列进入了一个新时代。 在2026春夏系列中,新任创意总监马修·布拉齐(Matthieu Blazy)玩了一场高风险的平衡游戏。巧妙而优雅地弥合超凡脱俗与脚踏实地、性感与精致、当代与经典之间的鸿沟绝非易事,但在香奈儿2026春夏系列中,布拉齐却似乎信手拈来。香奈儿的巴黎时装周秀无疑是本季最令人期待的发布会之一,创意界和商业界都对该系列的成败寄予厚望。但任何一位熟悉布拉齐在葆蝶家(Bottega Veneta)时期作品的时尚爱好者都知道,这位设计师从不让人失望。 香奈儿在巴黎大皇宫发布马修·布拉齐 (Matthieu Blazy) 2026 春夏系列首秀的那晚,宛如一场宇宙盛事。柔和的行星灯光洒落在熠熠生辉的太阳系模型之上,为这场即将成为巴黎时装周最令人期待、最具标志性的时刻之一的发布会定下了基调。作为香奈儿115年历史上第四位执掌该品牌的设计师,布拉齐肩负着万众瞩目的重任。然而,从第一眼起,人们便能感受到他并未被香奈儿的辉煌历史所震慑,而是赋予了它新的活力。 Blazy 的设计手法自信得令人难以抗拒——现代、精准、毫不费力。他并没有试图重新发明轮子,而是对其进行了重新平衡。他的香奈儿不再追求浮华,而是更加注重动感、舒适和触感。他重新审视了 Coco 早期的反叛之举——她对男装的挪用、对针织面料的钟爱、对僵硬的摒弃——并将它们转化为一种既扎实又充满活力的语言。开场的七分裤套装以鲜明的线条展现出自信,其剪裁灵感源自 Blazy 自身的剪裁实验;而与 Charvet 合作设计的挺括衬衫,则在下摆处饰以一条精致的链条——这既是对品牌精湛工艺的致敬,也是对服装垂坠感的关注。 材质创新是布拉齐在葆蝶家时期的标志性特征,在这里也得到了充分体现。粗花呢——这种通常显得僵硬而正式的面料——被剥离了其形式感,通过粘胶纤维混纺使其变得柔软流畅,焕发出全新的活力。 #Chanel #香奈儿 #巴黎时装周 #高级感 #奢侈品
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Junya Watanabe 2026春夏巴黎时装周女装发布 会 Junya Watanabe | Spring Summer 2026 | Paris Fashion Week Junya Watanabe 2026 春夏系列大秀正式登陸巴黎時裝週 從叉子與玻璃杯,到內衣與拳擊手套,這位日本設計師把巴黎時裝週變成一堂藝術課。 日本設計師 Junya Watanabe 向來不畏難,尤其愛給自己出題。來到 2026 春夏系列,這位前衛派創作者把日常器物轉譯為非凡的藝術形態;憑藉一次又一次令觀眾目瞪口呆的秀場調度,持續令時尚圈著迷。 Watanabe 一大清早便以一場模糊尋常與非凡界線的探索,為巴黎時裝週第六天揭開序幕。「來自日常的非凡藝術。」Watanabe 在聲明中解釋:「把現成物——原為特定用途而設的物件——視作創作材料,我將它們置入新語境,探索傳統方法難以企及的形態。」 開場造型把這番話化為實景:一襲修長的黑色貼身長裙,腳下襯以緊貼足背的紅色高跟鞋。第二套接以米色風衣懸於木衣架;第三套以寬簷草帽覆住一件蕾絲連身裙的上半身。其後,一襲白色夏日連身裙化作由展開雨傘構成的雕塑,金屬質感單品則生出以湯匙組合的袖子。從叉子、玻璃杯,到內衣與拳擊手套,Junya Watanabe 把巴黎時裝週變成一堂藝術課。 在巴黎时装周的2026春夏系列中,渡边淳弥再次模糊了实用与艺术的界限,将平凡化为崇高。这位以善于从工业材料中提炼诗意而闻名的设计师,打造了一个质疑时尚创作本质的系列。日常物品化身为雕塑般的工具,在荒诞与美、物质必需与创意超越之间展开对话。 秀场以一件黑色礼服开场,其袖子由红色漆皮鞋的碎片拼接而成,以一种超现实的方式致敬逝去的优雅。渡边谦对重构的迷恋很快便化作一连串创意:不锈钢勺子被排列成圆润的盔甲状肩部;金色叉子被重新构想成一条羽毛围巾,缠绕在极简的黑色连衣裙上。衣架被重新利用,成为风衣和连衣裙的肩带和骨架,赋予服装一种近乎幽灵般的张力——仿佛被其灵感来源的日常生活所萦绕。这些奇特的混搭挑战了观众的固有分类观念,促使人们关注的不仅仅是美,更是思考。 随着系列的推进,基调愈发深沉。起初的诙谐实验逐渐演变为对破碎与韧性的反思。由破损的行李箱、 #JunyaWatanabe #巴黎时装周 #服装设计 #流行趋势 #设计师
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