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Ralph Lauren 2026春夏纽约时装周女装发布会 Ralph Lauren | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week Ralph Lauren 2026春夏系列为精致风格注入力量 对于设计师的最新女装系列来说,柔和简约是关键。 昨天,Ralph Lauren 回到纽约麦迪逊大道 650 号总部,展示 2026 年春季系列。宾客们齐聚一堂,白色房间内,除了黑色地板和柳条吊灯,别无其他。虽然这场秀的华丽程度远不及去年在汉普顿斯举办的春季秀——那场秀在马场举行,马场动物中间重建了一个临时 Polo Bar,但它仿佛打开了一扇通往更奢华生活的大门,一种由精心设计的细节和柔和而非夸张的风格赋予生命力的生活方式。Lauren 可以做到,而且一直以来都做到了。他传达的是对美式奢华的向往,既华丽、富有,又奢华。但他也常常将这种穿衣风格提炼成服装,让我们自由移动、轻盈,感受无拘无束的自由,摆脱多余的束缚。这是他近 60 年前发明的公式,至今,它仍然是美国时尚具有现代感和深受喜爱的特色的重要组成部分。 时装秀以比吉斯乐队的《More Than a Woman》甜美的演唱拉开帷幕。随着音乐响起,一面白色的墙壁滑开,露出一条光滑的蜿蜒楼梯。模特们开始走下舞台,她们穿着这套轻松随意、极尽美感的时装。连衣裙由棉布或透明针织面料制成,搭配一些丝绸,但并不奢华,廓形飘逸宽大——你会想象到初入社交界的少女或权势女性夏天在城外的周末别墅里穿着这种衣服去吃晚饭。巨大的遮阳帽更让我们感觉仿佛置身于一场劳伦独有的狂热梦境之中,黑白条纹和点缀的红色则为宽松飘逸的剪裁增添了一抹亮色。 深红色双排扣长外套搭配阔腿裤,既有复古又有新潮的韵味,还有安妮·霍尔的元素:轻薄的纽扣衬衫,袖口宽大,搭配领带和学院风背心。劳伦的长款吊带裙向他的过去致敬,令人回想起他在轻松优雅方面的天赋,例如白色牛仔褶皱拼布款,以及饰有黑色珠饰并搭配短款上衣的款式。这些裙子性感而不迎合前排的时尚达人和客户,内敛而不乏味。这正是许多真正的女性,至少是那些真正热爱时尚的女性,现在想要的穿衣风格。#RalphLauren#纽约时装周#今天穿什么#穿出高级感#穿搭技巧
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Off-White 2026春夏纽约时装周时装发布会 Off-White | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week Off-White 2026 春季系列回归校园 由伊布·卡马拉 (Ib Kamara) 领导的品牌在纽约新设计高中的屋顶篮球场举办了一场以黑人卓越为灵感的万花筒秀。 周五下午,Off-White将纽约新设计高中的屋顶篮球场改造成了一条彩色 T 台,用于举办 2026 年春季秀“流行浪漫”。 会场内遍布壁画,灵感源自纽约五大区的涂鸦,致敬已故创始人Virgil Abloh的众多标志性作品之一,这些作品由当地艺术家 Daze、Lady Pink、Mast 和 CES 创作。当代设计师Ib Kamara 的时装在壁画之间穿梭,呈现出千变万化的效果。本季,他的宣言颂扬了黑人文化对流行文化的巨大贡献,其鲜明的服装设计灵感源自 70 年代——在那个时代,非洲创意人士凭借其坚定不移的毅力,在迪斯科、嘻哈和街头服饰领域取得了突破性进展。 “把发明当成抵抗,把个人表达当成生存的手段,”卡马拉在他的秀场笔记中写道。“这种渴望蕴含着一种生机勃勃的力量,它永远赋予我们力量。这个系列理想地充满了同样的能量和精神,但丝毫没有怀旧的意味。相反,我追求的是那种同样典型的纽约式紧迫感和存在感。” 系列以飘逸的面料和轻薄的缎面为主,棱角分明的剪裁则为大多数造型增添了令人满意的棱角感。此外,该系列还推出了外向的学院风夹克,这是 Off-White 的标志性单品,尤其适合学院风的场合。此外,还预告了与纽约自由人队的合作,这款联名产品在球场T台上优雅地亮相,而球队吉祥物小象艾莉则在前排进行拍摄。 卡马拉总结道:“在重新连接城市黑人文化根源的过程中,浪漫与流行文化取得了飞跃。” #OffWhite #纽约时装周 #又美又飒 #今日穿搭look #今天穿什么
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Libertine 2026春夏纽约时装周时装发布会 Libertine | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week Johnson Hartig 为 Libertine 品牌在伊丽莎白街花园举办的 2026 春夏时装秀,如同一个值得庆祝的时刻,尤其是在上一季他积极倡导保护花园之后。设计师重返这片备受珍视、未受开发影响的绿地,彰显了在当今世界,小小胜利的重要性。Hartig 欣然接受这个机会,在一个兼具个人和社区意义的场所展示他的最新系列,现场洋溢着一种胜利的喜悦。 时装秀以身着1776年军装的横笛和鼓手的热情演奏开场,营造出一种贯穿整场秀的历史氛围。模特们头戴缀满羽毛和辫子的三角帽,在T台上翩翩起舞,俏皮而又不失精致,致敬军事元素。Adam Ant的《Stand and Deliver》为背景音乐锦上添花,将军事美学与Vivienne Westwood品牌中Bow Wow乐队成员Annabella Lwin的朋克精神巧妙融合,进一步丰富了整个秀场体验。Hartig的英伦情怀显而易见,每个座位上都摆放着约翰·济慈的《希腊古瓮颂》的印刷版,服装上则点缀着璀璨夺目的威廉·莎士比亚肖像水晶图案。压轴曲目是披头士乐队的《Revolution 1》,完美诠释了Hartig关于爱与美作为和平抗议形式的观点。 除了丰富的主题,该系列还展现了Hartig设计理念的演变,尤其体现在他对纹理亚麻的创新运用上。这种材质被运用在色彩缤纷的条纹单品中,包括一件引人注目的衬衫式连衣裙,以及一系列令人惊喜的白色同色系丝网印花服装。Hartig指出,该系列中的黑色印花卡其色风衣与Libertine 2004年秋季首秀的款式之间存在着联系,彰显了他将品牌历史融入当代设计的能力。 随着 Libertine 即将迎来 25 周年纪念,Hartig 的目光依然聚焦于未来。品牌近期在上城区开设了一家新的预约式沙龙,彰显了其致力于革新奢侈品零售体验的决心。他相对简约的色调实验与富有创意的细节相得益彰,例如在用相同材质的褶皱条带制成的薄纱上印上品牌标识。一些黑色夹克印有“走出黑暗,勇往直前”的鼓舞人心的标语,强化了该系列“进步与韧性”的主题。 #Libertine #纽约时装周 #ootd #民族服饰 #英伦风
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Calvin Klein 2026春夏纽约时装周时装发布会 Calvin Klein | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week 在纽约时装周上,Calvin Klein 2026春夏系列展现了创意总监Veronica Leoni对品牌不断发展的愿景。Veronica Leoni于2024年5月被任命为Calvin Klein首位女性创意总监,她以2025-26秋冬系列首次亮相,重现了品牌极简主义的DNA,同时引入了刺绣、装饰等富有表现力的元素,甚至将CK One香水瓶重新设计成手袋。在2026春夏系列中,她延续了这一探索,在品牌简洁的线条和精致的廓形之间,融入了新的实验元素,对大衣、风衣、西装和吊带裙等经典单品进行了重新诠释。 对于 Calvin Klein 2026 春夏系列而言,本季最大胆的设计宣言之一来自晚装,Veronica Leoni 将 Calvin Klein 内衣的松紧带改造成带图案的连衣裙。这一举动体现了对品牌形象的敏锐理解:几十年来,内衣系列一直依赖于可见度,顾客们会自豪地展示带有品牌标识的腰带。通过将这一点融入成衣,Leoni 将 Calvin Klein 最亲民的产品与其高级时装的野心连接起来,创造出既熟悉又新鲜的服装。对某些人来说,这种巧妙的整合增强了品牌认知度;对另一些人来说,它可能会显得过于刻板。然而,这种做法无疑会吸引人们对 Calvin Klein 成衣系列的关注。 除了品牌标识的玩法,Calvin Klein 2026春夏系列还运用扭曲、褶皱和垂坠的面料,打造出前卫廓形。宽松剪裁、夸张比例和层叠设计,赋予单品雕塑感,同时又不失品牌标志性的极简主义风格。细肩带连衣裙、露背围裙以及露出内搭的剪裁设计,为整个系列增添了性感魅力。与此同时,大衣和风衣则呈现出长袍般的质感,彰显了外套的全新方向。这些实验性的元素将Calvin Klein的美学理念推向了意想不到的境界,同时又保留了极简主义的基调。 最终,2026春夏系列彰显了Leoni的使命:将Calvin Klein简约性感的经典传承与现代风格相融合,同时将品牌定位为当代时尚领域的领军人物。 #CalvinKlein #纽约时装周 #CK #今天穿什么 #ootd
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Tory Burch 2026春夏纽约时装周女装发布会 Tory Burch | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week Tory Burch 在纽约时装周上发布的 2026 春夏系列,出人意料地与本季盛行的全白极简主义形成鲜明对比,摒弃了千篇一律的沉静风格,更注重色彩、纹理和精雕细琢的细节。这场秀以一座建于 1929 年的华丽银行为背景,微妙地展现出一种前卫与乐观的氛围;Burch 表示,她渴望以“快乐与乐观”来回应当下的时代,而这些服装并非刻意追逐潮流,而是通过俏皮的剪裁和清晰可见的手工工艺来传达这种理念。 该系列的构造注重对熟悉廓形的巧妙运用。针织Polo衫的衣领如同折纸般,折叠后呈现出雕塑般的造型,赋予运动风上衣建筑感。夹克则引入了细小却极具变革性的细节:双开衩的立领设计,方便佩戴吊坠项链;后背的嵌入式拉链开衩,拉开拉链即可改变夹克的垂坠感和廓形。这些拉链开衩巧妙地融入了剪裁技巧,将传统的西装变成了可调节且富有表现力的单品。 Burch 对触觉装饰的关注屡见不鲜。罗纹毛衣上点缀着种子珠,既有装饰性又不失家居感,与工厂精加工形成鲜明对比。一件绣有工作室团队姓名首字母的刺绣样品毛衣,将个性化重新定义为品牌故事,并暗示着在家参与的意愿,这体现了对温暖而非俗气的工艺的认可。珠饰、精准的针脚和金属配件赋予许多造型手工的余韵,使服装在近距离观看时仍能保持视觉上的活力。 廓形的选择既致敬了设计师的过往,又不失现代感。低腰裤的设计灵感源自90年代,而非本周反复出现的80年代灯笼裤,轻松随意,轻松随意;对于一位职业生涯始于80年代的设计师来说,这种裤型的剪裁仿佛是一种低调的个人参照。裙子的剪裁多种多样,从修身款到宽松款,其中几款裙子通过结实的腰带设计,一侧臀部略高于另一侧臀部,营造出不对称的腰线,为原本经典的款式增添了动感和个性。 色彩和表面是Burch拒绝“香草味”的核心。色调包括活泼的色调和混合的纹理,避免任何单一的氛围主导T台。装饰和小巧的结构惊喜——折叠领、垂坠式开衩翻领、拉链开衩——相互呼应,使每件单品都显得用心良苦,而非仅仅为了装饰。最终,这个系列在耐穿的优雅与引人瞩目的古怪元素之间取得了平衡。 #ToryBurch #纽约时装周 #今日穿搭look #今天穿什么 #穿出高级感
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Jason Wu 2026春夏纽约时装周女装发布会 Jason Wu | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week 吴季刚在纽约时装周上发布的2026春夏系列,展现了拼贴与可控拆解的探索,将罗伯特·劳森伯格“霜冻”系列中层层叠叠、碎片化的逻辑转化为可穿戴的形式。这些服装如同精心组合的拼贴画:面料和印花图案层层叠加、剥离,并以模仿摄影转印和现成物并置的顺序展现。开场造型以看似脱离或飘落的裙摆奠定了基调,裙摆表面拼贴着令人联想起二十世纪中期内衣广告的摄影碎片。这些并非文字复制,而是对印象的重新加工——图像被柔化、边缘化,并融入到纺织品中,使印花成为质感,而质感则被重新赋予叙事性。 整场秀的面料结构偏向拼布和条纹,窄条的布料缝制或拼接在半透明的面料层层之下或之上。这些条纹既是结构主题,也是视觉点缀,时而像透明欧根纱下露出的伤疤,时而作为精心设计的线性点缀,组织起廓形和动感。衬衫裙和定制衬衫以纽扣拼接结构和轻松随意的风格致敬美式运动服,然而,这些经典款式因不对称和可见的接缝而显得格格不入,这些接缝被视为活跃元素,而非仅仅是装饰。 锦缎和织锦等室内装饰纺织品再次出现,其设计既借鉴了服装的元素,也借鉴了室内装饰材料,让人联想起往季那些易剥落的壁纸连衣裙,同时赋予了原本现代的造型厚重感和历史韵味。蕾丝的运用不仅是为了美观,也是一种层次感:印花面板(通常是花卉或照片)与精致的蕾丝覆层相结合,使印花图案透过镂空设计隐约可见,交替柔化和强化了图像。色调在柔和的家居色调和突兀的摄影对比之间变换——浅象牙色、水洗粉彩与纯黑色和高对比度的单色转印图案交相辉映——在微妙与犀利之间摇摆,凸显了拼贴效果。 吴季刚的解构主义风格延伸至廓形:衣摆参差不齐,衣摆和腰线故意错位,营造出未完成感而非破损感。连衣裙和外套融入了镂空设计,并露出内衬,赋予每件服装一种舞台式的展现感;从一个角度看,看似已完成的作品,从另一个角度看却像是未完成作品。剪裁保留了内在的严谨性——肩部、翻领和省道彰显着严谨——而表面处理则打破了以往的常规,创造出既有设计感又充满即兴感的服装。 #JasonWu #纽约时装周 #国风 #高级感穿搭 #ootd穿搭
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Kate Barton 2026春夏纽约时装周女装发布会 Kate Barton | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week 凯特·巴顿 (Kate Barton) 的 2026 春夏时装秀标志着这位设计师的转型时刻,她正将重心从异想天开的元素转向更实用、更耐穿的设计。巴顿以其标志性的金鱼包和夺目的镀铬装饰连衣裙而闻名,如今她迈向了新的方向,推出了一个由 32 件单品组成的系列,在兼顾日常功能性的同时,又不失时尚感。本季,她的目标是将品牌精髓提炼成能够引起现代消费者共鸣的设计,以追求百搭、亲民的时尚。 在后台,Barton 分享了她对本系列的构想,并着重强调了其标志性雕塑感连衣裙中融入的错视效果。这些创新设计以印花针织和网眼面料重新演绎的镀铬紧身胸衣为特色,为她的经典造型注入了新的活力。观众反响热烈,尤其对一些引人注目的单品尤为关注,例如展现镀铬装饰效果的海军蓝和黄色网眼连衣裙,以及同样体现俏皮美感的橄榄球服。这种将熟悉的设计元素与现代元素融合的设计,体现了 Barton 在忠于品牌根基的同时,不断革新品牌的承诺。 针织衫是本系列的焦点,进一步提升了其实穿性。Barton 本人身穿一件闪亮的双层背心,上面饰有低调的 KB 标志,展现了她设计的百搭性。T 台上的模特将其打造成时尚的外出迷你裙,而 Barton 则搭配了一件休闲的白色长裙,展现了这件单品如何轻松驾驭日装和晚装。这种对百搭服装的关注完美契合了当今女性的需求,她们追求能够与多元化生活方式完美契合的时尚单品。 该系列还通过低调的配饰保留了趣味性,例如许多造型中点缀的精致项链和胸针。这些贴心的细节增添了一丝奇思妙想,却又不会掩盖服装本身的魅力,让每件单品都脱颖而出,同时又不失个性表达的空间。 总而言之,Kate Barton 的 2026 春夏系列完美融合了实用性与她标志性的设计风格。Barton 专注于打造易于理解的作品,并融入了她过去作品中备受喜爱的元素,成功地迎合了现代受众的需求,同时又保留了她独具匠心的创作理念。这个系列不仅彰显了她作为设计师的成长,更将她的品牌定位为追求时尚日常服饰的人士的首选之地。 #KateBarton #纽约时装周 #今日穿搭look #穿着搭配 #搭配日常
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Alexander Wang2026春夏纽约时装周女装发布会 Alexander Wang | Spring Summer 2026 | New York Fashion Week Alexander Wang 2026春夏系列作为纽约时装周SS26的一部分,在58 Bowery展出。该系列以“The Matriarch”为主题,简洁而又充满张力,将设计师的街头风格精炼成一个造型犀利、廓形极短的衣橱。本季主打黑白灰的低调色调,并以精工剪裁和贴身单品为核心:曲线美的塑身夹克搭配下胸和臀部开衩细节,迷你裙搭配罩杯衬衫,实用主义的皮革搭配人造皮草或夸张的泡泡袖,宛如护身符。主打T恤长度——非常短——因此,露出的大腿和高开衩比例成为日夜造型的标志性廓形。 针织衫和内衣外套以科技先进的形式再次亮相:采用新颖技术编织而成的闪亮蕾丝边吊带裙,以及将手工工艺转化为雕塑般光泽的绞花针织锁子甲效果套装。亮片和金属饰面被谨慎地运用,以突出廓形,而光面科技皮革则为机车风单品和时尚的斗篷增添了紧致的都市光泽。斗篷的材质多种多样——柔韧的科技皮革、欧根纱晚装以及超大针织版——既是遮阳的象征,也是对系列背后母系家族灵感的致敬。 牛仔布和实用主义元素贯穿了整个系列:低腰迷你裙、拉链穆勒鞋和皮革单品,在保留实用性的同时,也融入了倾斜的装饰细节——拉链齿作为装饰、超大拉链头,以及全新研发的3D打印镂空小猫跟,彰显了王大仁对材质创新的持续关注。比例强调对比:紧身的上身和雕塑感的夹克搭配轻薄的半身裙或迷你内裤,偶尔出现的加长廓形——双面披风或叠穿束腰外衣——与极简的剪裁形成对比。 表面处理和金属配件彰显个性却又不失节制:外露的接缝和巧妙的斜线勾勒出身体轮廓,人造皮草和泡泡领为颈部和肩部增添了饱满感,拉链和牙齿图案既起到了闭合的作用,又起到了装饰的作用。模特选角偏向年轻和街头风格,这强化了王对当代都市身材以及T台与街头对话的关注。《女族长》读起来像是一场聚焦的周年纪念——技术上雄心勃勃,比例严谨,并且明显是当下而非回顾。 #AlexanderWang #纽约时装周 #穿出高级感 #高定时装 #轻奢女装
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