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Issey Miyake 2026春夏巴黎时装周女装发布会 Issey Miyake | Spring Summer 2026 | Paris Fashion Week 近藤聪为三宅一生设计的2026春夏系列在蓬皮杜艺术中心揭幕,将对生命、活力和服装感知的思考巧妙融合。该系列以“身为服装,心怀感知”为主题,力图将时尚想象成充满情感、能动性和响应性的鲜活有机体,而非静止的物体。这是一个概念性很强的系列,但近藤聪将这一哲学理念转化为服装,并保持了品牌一贯秉持的创新、诗意和实用性之间的平衡。 其中一个核心主题源自自然的韧性——植物破土而出,穿透路面裂缝。这一意象被转化为筒状针织物和雕塑般的廓形,仿佛新生的植物般在身体周围萌发、舒展或缠绕。这些造型复杂而超凡脱俗,模糊了服装与雕塑之间的界限,但其结构却赋予了它们多样化的穿着方式。从这个意义上讲,该系列强调了服装与穿着者之间的关系,将身体视为设计的合作者和承载者。 结构与灵活性的巧妙融合依然是其标志性特征。圆润的肩部向外延伸,勾勒出丰满而优雅的轮廓;而更贴合身形的廓形则仿佛在尼龙聚氨酯面料下嵌入了隐藏的物件,暗示着表象之下的层次感。另一些单品则在制作过程中不断拼接变形,最终呈现出动感十足的混合风格服饰。这种实验精神与品牌创始人一贯的理念不谋而合,他的作品常常致力于打破服装固有的形态定义。 其中最引人注目的是无缝编织的管状系列。这些作品拥有多方向的开口和流畅的延伸,仿佛拥有生命一般,邀请穿着者进行诠释、调整和玩味。它们无疑具有概念性,但传递出的却是成长和活力,而非僵硬,体现了近藤麻理惠赋予服装生命力的尝试。正是在这里,设计理念与实际呈现之间的对话达到了最为和谐的境界。 这场秀本身就注重氛围营造,配以塔雷克·阿图伊创作的音景,强调了神秘与开放。服装与布景共同营造了一种氛围,促使人们思考时尚在日常生活中的角色——它不仅仅是遮蔽身体的衣物,更是与穿着者进行有意义互动的事物。 近藤麻理惠对2026春夏系列的构想雄心勃勃,有时甚至游走在抽象的边缘,但他对材质选择的克制以及对模块化可穿戴性的坚持,确保了该系列不会沦为纯粹的视觉奇观。最终呈现的是一场关于活力与蜕变的深思熟虑,既肯定了三宅一生的设计遗产,又将其推向了全新的领域。 #IsseyMiyake #三宅一生 #巴黎时装周 #轻奢女装 #高定系列
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Chanel 2026春夏巴黎高定时装周女装发布会 Chanel | Haute Couture Spring Summer 2026 | Paris Matthieu Blazy 为其 Chanel 高级定制首秀呈现梦幻般的时尚愿景 香奈儿在巴黎发布了 2026 春夏高级定制系列,以精致的对话,在传统、创意愿景和卓越技艺之间重申了其服装语言。 马修·布拉齐 (Matthieu Blazy) 于 12 月初在纽约发布了他的首个 Chanel Metiers d'Art 2026 系列后,便返回巴黎,并选择了香奈儿历史上的标志性建筑——大皇宫。在卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 时代,这里曾举办过无数场令人难忘的时装秀。去年九月,这位设计师正是在这里完成了他为香奈儿设计的首个成衣系列,并获得了一致好评。 在2026年高级定制系列中,Blazy延续了他在成衣领域开创的风格,以精湛的技艺重新诠释了香奈儿的经典廓形。他运用轻盈如羽的材质——雪纺、绉绸和如呼吸般轻盈的丝绸——提炼并升华了香奈儿的标志性元素,使外套、连衣裙和配饰呈现出近乎悬浮的轻盈之美。 一个多世纪前,香奈儿开设高级定制工坊时,成衣的概念尚未出现;她的服装不仅适合特殊场合,也适合日常生活。那时无需追求华丽炫目:服装不必引人注目或气势恢宏。布莱齐坦言,她曾设计过这些服装,但后来又将它们从系列中剔除。最终呈现的是一套极其轻盈、近乎虚无缥缈的服装,却又无可置疑地带有香奈儿的风格。就连标志性的菱格纹手袋——It Bag——也被解构重组,以轻盈的材质重新诠释,在保留其精髓的同时,赋予其全新的语言。 二十年代的线条与未来主义的结构交织融合,柔和的粉彩色调(乳白色、薄荷绿、腮红粉)被突如其来的亮色点缀打破,时而尖锐,时而深邃浓郁。设计师以充满魔幻色彩的森林为灵感,描绘了巨型蘑菇栖息的场景,并以此与自然对话。这种对话体现在精致的刺绣、羽毛和花卉贴花中,这些元素点缀于众多造型,将童话般的意象转化为一种优雅、精准且令人耳目一新的现代高级定制语言。鞋履方面,也同样体现了这种理念,例如那款极具时尚感(又不失趣味)的蘑菇鞋。 #Chanel #香奈儿 #巴黎高定周 #高定系列 #大牌秀场
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Jil Sander 2026春夏米兰时装周时装发布会 Jil Sander | Spring Summer 2026 | Milan Fashion Week 阔别八年后,Jil Sander重返位于巴黎卡斯特罗广场的总部,举办了一场既是品牌重塑,也是Simone Bellotti的品牌首秀。这位设计师于三月受聘,此前他曾执掌Bally品牌,并在短短四个季度内便以其清晰精准的设计风格在业内赢得了声誉。如今,他肩负着品牌辉煌历史的重任,面临着截然不同的挑战:既要传承Jil Sander鲜明的品牌精髓,又要开辟新的未来之路。 曾是 Sander 90 年代广告代言人的 Guinevere Van Seenus 为这场秀开场,这一举动既充满怀旧气息,又给人以踏实之感。Bellotti 谈到,她致力于在剪裁和经典与现代和轻盈之间找到平衡,这种二元性构成了整个系列的基调。标志性的双面大衣再次亮相,这次采用柔软的皮革,其精湛的工艺令人叹为观止。剪裁中点缀着意想不到的亮点:露出肌肤的开衩、髋部开衩的裤子、后背高开衩的夹克。此外,Bellotti 还运用了脆弱感,将半透明色的薄纱针织衫层叠搭配,或将毛边丝绸以千层酥褶裥的形式点缀在连衣裙上。 他借鉴了理查德·普林斯(Richard Prince)的“兜帽”(Hoods)系列,引入了几何元素来玩味廓形:A字裙通过隐藏的省道设计反穿,斜向的剪裁呼应了卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)的画作,连衣裙上点缀着圆形镂空,露出内衬如同锁子甲般刺绣的胸罩。围绕身体的讨论不再是直白的暴露,而是微妙的揭示,将肌肤和内衬融入服装的结构之中。 在针织衫方面,贝洛蒂尝试了对比:一件修身的童式套头衫套在一件简洁的滑雪毛衣外面,随意地搭配牛仔裤。牛仔布在桑德之前的系列中并不常见,此次却标志着一种务实的转变,呼应了贝洛蒂此前在巴利 (Bally) 打造日常实用单品的成功经验。配饰也延续了同样的理念:鞋头线条流畅的亮面牛津鞋、鞋型略微偏离中心的芭蕾平底鞋以及弧形鞋跟的高跟鞋——每一件单品都旨在巩固该系列实用性与个性表达之间的平衡。 Bellotti 为 Jil Sander 设计的首秀令人深思,既根植于对品牌历史的尊重,又渴望展现其当代魅力。#JilSander#米兰时装周#职场穿搭#职业装#ootd穿搭
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Christian Dior 2026春夏巴黎高定时装周女装 发布会 Christian Dior | Haute Couture Spring Summer 2026 | Paris Dior 2026春夏高级定制系列标志着Jonathan Anderson的远见卓识的首秀 乔纳森·安德森发布了他的首个迪奥高级定制系列。2026春夏系列充满了手工制品和材料,唤起人们的回忆,也是对自然的致敬。 在发布2026秋冬男装系列几天后,乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)便为迪奥(Dior)带来了他的首场高级定制时装秀。这场备受瞩目的首秀标志着迪奥历史上的一个重要时刻,并有望重新定义巴黎高级定制的语言。在2026春夏系列中,安德森选择将高级定制视为一个需要理解的体系,而非需要征服的领域。最终呈现的并非一个以极致奢华博人眼球的系列,而是一个反思高级定制本质的项目:脆弱、复杂、缺乏确定性,因此需要不断实践才能生存。“如同自然,”安德森在新闻稿中说道,“高级定制不会产生最终的结论,而是处于持续的演变之中。” 展览开幕于一个天花板覆盖着苔藓、青草和仙客来的场地——这些花卉是约翰·加利亚诺赠予安德森的——将空间转化为一个介于自然装置和珍奇柜之间的奇特环境。整个系列被构思为一个当代珍奇屋,其中化石、陨石、18世纪的纺织品和微型绘画并非被视为遗物,而是被视为随着时间推移而活跃的材料,能够产生新的功能和形式。 乔纳森·安德森的首个迪奥高级定制系列 在T台上,这一理念转化为极具空间感的廓形。蓬松的裙摆、仿佛填满身体周围空气的礼服、球形上衣,以及飘逸而不显僵硬的廓形。面料通常非常轻盈——精细的钩编、雪纺和流苏欧根纱——呈现出近乎建筑般的立体感,展现了精湛工艺如何将脆弱转化为结构。垂坠的裙装贴合身形而不束缚,反而放大了身体的姿态。 与自然的对话贯穿始终,却并非简单的描绘。花卉图案并非仅仅是装饰;它们生长在裙装的花序之下,从肩带中绽放,融入耳环,并仿佛延伸至模特的身体,宛如理想中的延续。这几乎让人回想起贝尼尼雕塑《阿波罗与达芙妮》中那令人震撼的瞬间。这是一次回归自然,并经由文化和记忆过滤的过程,其中每一个元素都通过精湛的工艺得以诠释。 #ChristianDior #Dior #迪奥 #巴黎高定周 #hello时尚季
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Songzio 2026/2027秋冬巴黎男装周时装发布会 Songzio | Fall Winter 2026/2027 | Paris Fashion Week Songzio 2026秋冬系列:将混乱转化为形式 通过扭曲的剪裁、暴露的结构和材料压力来研究秩序与混乱。 Songzio在巴黎时装周期间发布了其2026秋冬系列“Crushed, Cast, Constructed回归20世纪初机器时代的暴力起源。该系列反映了工业力量重塑物质、劳动和人体的断裂时刻。通过这一视角,Songzio重新审视其秩序与混乱的哲学,将动能转化为形态、表面和结构。 该系列的设计灵感源自约翰·张伯伦(John Chamberlain)的钢铁雕塑作品。他对过剩、压缩和永久变形的诠释影响了宋齐奥(Songzio)对男装基础单品的重新演绎。20世纪90年代初期的经典款式,例如礼服大衣、三件套西装和高领衬衫,都成为了设计的起点。该系列对这些经典单品进行了扭曲和变形,捕捉了工业混乱最终归于稳定的瞬间。 宋齐奥雕塑般的流动性与金属破碎带来的结构性创伤相遇,将柔美与力量并置。如果说张伯伦从工业残骸中塑造形体,那么宋齐奥则从虚无开始,在层层叠叠的情感与压力之上,于黑色画布上挥洒创作。现代制服经受了雕塑家的改造。翻领、襟片、口袋和下摆失去了平整和对称。它们折叠、压缩、断裂,最终形成永久的不对称,呼应着相互交错的汽车零件那锯齿状的平衡。 裸露的接缝和毛边勾勒出撕裂的边缘,如同焊接的铁屑。这些细节未经修饰,却又体现出精心的设计。原本看似破损之处,反而成为服装不可或缺的一部分,将残破转化为一种基于精准的、可控的视觉语言。 该系列服装的廓形突破了20世纪初的传统剪裁方式。受宋齐奥东方前卫美学的启发,该系列在不增加重量的前提下营造出丰富的立体感。服装不再是紧身的外壳,而是可栖居的空间。传统的褶裥和缝线被扭转的造型所取代。面料在腰部或肩部聚集和扭转,保持着如同受力弯曲的钢材般的张力。外套和长袍摒弃了腰带。设计师拉紧并固定面料,使服装处于一种持续受压的状态,这种状态以不对称的褶皱和拖曳的线条为特征。 朦胧的薄纱、斜裁的面板和层叠的垂直线条在坚硬的外层之下流动。这些元素暗示着压缩之中蕴藏的脆弱,与静止的外壳形成对比。 #Songzio #巴黎男装周 #高级男装 #男士穿搭 #ootd穿搭
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Saint Laurent 2026春夏巴黎时装周女装发布会 Saint Laurent | Spring Summer 2026 | Paris Fashion Week 圣罗兰:2026春夏系列时装秀在埃菲尔铁塔前举行,气势磅礴。 2025年9月29日星期一,2026春夏时装周拉开帷幕,首场重头戏是圣罗兰在埃菲尔铁塔前的时装秀。让我们回顾一下比利时设计师安东尼·瓦卡雷洛令人惊艳的T台秀。 圣罗兰、巴黎和埃菲尔铁塔 毋庸置疑,安东尼·瓦卡雷洛 (Anthony Vaccarello)热衷于模糊女性气质的界限。他笔下的主角总是出人意料,风格和气质也随着造型的变化而变化,正如圣罗兰 (Saint Laurent) 2026 春夏系列最新作品所示。 这种复杂性有时会让人联想到路易斯·布努埃尔的电影《白日美人》(1967)。还有什么比一个为了摆脱无聊而沦为妓女的资产阶级女性更出人意料的呢?这个角色由伊夫·圣罗兰的缪斯女神凯瑟琳·德纳芙饰演。但瓦卡雷洛也借鉴了一个更广泛的神话——巴黎女郎的神话……一个梦幻般的、难以捉摸的蛇蝎美人,她无需费力就能展现魅力。 2025年9月29日,圣罗兰重返传奇的特罗卡德罗喷泉,以璀璨的埃菲尔铁塔为背景,呈现了本季最精彩绝伦的时装秀之一。YouGQ时尚将带您走进这场2026春夏巴黎时装周的重磅活动。 YSL绣球花园 由创始人姓名首字母交织而成的YSL标志,是时尚史上最具标志性的标志之一。这一传奇标志由乌克兰裔画家卡桑德尔于1961年设计,自诞生之日起便与YSL品牌紧密相连。尽管在2012年至2016年担任艺术总监的艾迪·斯利曼曾短暂弃用该标志,但安东尼 ·瓦卡雷洛又将其重新启用。此次回归,也使YSL标志再次成为永恒的经典象征。 在2026春夏时装秀上,品牌标志焕发出浪漫气息,被重新设计成由白色绣球花组成的繁花背景。 #SaintLaurent #圣罗兰 #巴黎时装周 #高级感穿搭 #高定礼服
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W中文版1天前
2026 秋冬系列,是在品牌创始人 Giorgio Armani 先生辞世后,由新任创意总监、亦是其侄女的 Silvana Armani 执掌的首个女装系列。这既是一次对过往的回望与求索,也是对 Armani 风格的当代表达与重新诠释。 一月末的巴黎高定周,由Silvana 带来的首季Privé 系列,在延续品牌经典的同时,更添上了女性视角下的知性优雅,这一点在本季中被进一步彰显。 沿着品牌既有的脉络,本季以不断转换的视角,对那些早已熟稔于心的风格进行重新解读。两位模特Lily Vander Meeden、Elise Kouzou一同为2026秋冬系列揭开序幕,并由康思佳、Ilya Vermeulen、Waleska Gorczevski、Lena Hardt 等模特共同演绎。 色彩的铺陈形成柔和而富于层次的变化。在以酒红色为主的色系间,灰色、鼠尾草绿、蓝色时隐时现,交响呼应。立体工艺与细节点缀于衣衫与长裤,柔和的廓形平衡起清晰分明的轮廓,松弛与挺阔自然可辨。法兰绒、羊绒、绉纱与丝绒等富有触感的面料,共同塑造出秋冬的沉稳气息。去除垫肩的夹克、隐现于针织衫下的衬衫衣角、散发男性气质轻拂地面的垂坠长裤,流畅与自在在细节中被勾勒。 在秀场的终章,Mina 献唱未发行的《A Costo Di Morire》,向Giorgio Armani 先生致敬。安静的过往在本季成为可被触及、被探索、被重塑的鲜活存在,沉静且自信。 #giorgioarmani #米兰时装周 #hello时尚季
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