W中文版3天前
Gucci,正式翻开的新序章 2025 年 7 月,Demna 正式接任Gucci 创意总监一职。尽管在本季米兰时装周之前,Demna 已推出《La Famiglia》和古驰世代(Ceneration Gucci)两个系列,但2026 秋冬系列仍是Demna上任以来,真正意义上的首秀。 自2021年电影《古驰之家》播出以来,古驰家族过往破朔迷离的爱恨挣扎,成功崩塌,狂野与难忘为人们熟知,张扬、不羁又令人难忘的品牌气质也随之深入人心。这个没有高级定制根基、也并未立于神话之上的品牌,以一种迷人的复杂性走过了一个多世纪。而这种复杂的特质,被诠释在每一套造型中。 大卫雕像、时尚编辑与专栏作家黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland)、跑车的美学线条、古驰家族的身影……或许,我们能够从每一个模特身上看到似曾相识的身影,或是与造型呼应的场景;我们能从中看到过去,而那些“过去”,也曾代表着未来。这是一场由不同人物、原型、受众和着装法则共同构成的秀,“我不希望它是理性的产物,我希望古驰成为一种感觉”,Demna 在秀场笔记上如此说道。 于是,廓形、质感与材质共同诠释了“新”古驰的特质:轻盈、柔软与感性。无缝的服装与贴合身型的剪裁,成为这种感性的诉说。本季以无缝白色针织面料迷你裙开场,一系列全新单品呈现在本季舞台——运动套装与连衣裙融合为“运动裙装”、打底裤与长裤合二为一、夹克与上衣一体化的超贴身单品、以跑车版空气动力学线条为灵感,打造出皮鞋与运动鞋交融的全新鞋型、古驰Bamboo 1947系列也以更纤巧的廓形呈现。 没有了返场的谢幕,超模 Karlie Kloss、刘雯、Vittoria Ceretti、Amelia Gray、Jacqui Hooper、Mariacarla Boscono、朴秀珠、Gabbriette 轮番登场,传奇超模 Kate Moss 以极具优雅与性感的压轴亮相,将大秀推至高潮。 #Gucci #米兰时装周 #hello时尚季
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W中文版2天前
这一季的 Max Mara 2026 秋冬,像是一次对“稳定”本身的重新校准——不是把它当成安全牌,而是当成一种长期有效的审美判断。 你很难在这场秀里找到明确的情绪转折点。它不试图制造记忆点,也不需要用戏剧性结构抓住注意力。Max Mara 做的,是把那些已经被验证过的语言——大衣、羊绒、驼色、长线条——再一次推回现实生活中。不是作为经典陈列,而是作为可被反复使用的工具。 这一季的大衣依旧是绝对主角,但它们的存在感来自“比例”而非“姿态”。肩线被轻微放松,长度精确控制在不拖沓、却足够形成气场的区间;面料厚实却不笨重,行走时有重量感,但不会压迫身体。你能感受到这些衣服不是为秀场瞬间而生,而是默认你要穿着它们度过一个漫长而复杂的冬天。 色彩系统几乎可以用“耐心”来形容。驼色、深棕、烟灰、酒红缓慢展开,没有高对比,也没有情绪刺激,更像是时间在不同材质上的沉积结果。尤其当针织套装与软结构外套成组出现时,“舒适”被重新定义为一种高度自持的状态,而不是放松或退让。 中性化在这一季并不构成宣言。宽裤、长靴、直线条套装自然地围绕身体展开,性别被彻底放在次要位置。这里没有“女性力量”的显性表达,但你能清楚感知到一种无需证明的笃定:衣服不需要替人说话,它只负责让人站得住。 当 Lulu Tenney 以极其克制的姿态完成闭幕,这场秀也以一种近乎无声的方式结束。没有高潮设计,也没有总结性造型,像是刻意拒绝被记住的瞬间。但正是在这种拒绝里,Max Mara 抛出了它一贯的立场——真正可靠的衣服,不靠谢幕存在,而是在你下一次出门时,依旧愿意伸手去拿。 #MaxMara #米兰时装周 #hello时尚季
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W中文版4天前
让回归成为未来 自2025年七月加入Marni 后,Meryll Rogge 在本季带来她在品牌的首场大秀。2025年6月,Rogge荣获ANDAM大奖。该奖项的评委之一Renzo Rosso,正是自2012年起执掌 Marni 的 OTB 集团创始人。 Rogge曾在采访中提到,“我几乎是和Marni 一起长大的,所以我对它抽象的意义、以及它在不同阶段的价值,都有深刻的记忆。”这种理解,使她的回归更像是一种延续。来到Marni并与之同行,似乎在很早以前便已经注定。如今,在品牌既有的语境中,她以全新的视角,重新勾勒Marni 的身份,清晰又鲜明。 正如Marni 2026秋冬系列的邀请函上的图像,日历上的“31”,它既是时间的节点,也暗示着阶段的转换。在这场由Penelope Ternes、Agel Akol、李禾佳、Libby、Betsy Gaghan、Ella McCutcheon 等超模演绎的发布中,Marni 展开了它的第三新篇章。 作为品牌标志性元素的波点,贯穿整个系列:毛衣间的镂空圆点、不同材质与色彩的波点图案、圆形贝母、串连的“光盘”与缝制亮片,都成为Rogge在本季反复推敲的设计要点。 这是一次回归,让服装回归日常,让品牌回到自身的价值核心。于是,我们在这场秀中辨认出属于Marni 的记忆。被刻意放大的缝线、被弱化与转移的腰线比例、工业元素作为装饰的处理、男女装之间的张力等等,这些植根于品牌历史的符号被再次编码,成为新的未来。源自档案的经典单品,Fussbett 凉鞋、Trunk 手袋,也再次出现。 本次的秀场空间,由FORMAFANTASMA 与 Meryll Rogge 共同构想,模糊了秀场与现实的界限。空间概念围绕镜面展开,部分镜子以手绘方式描绘日常片段。反射与绘画交织,使镜面既是图像,也是空间装置。在虚实的重叠间,将人拥入怀中。 #Marni #米兰时装周 #hello时尚季
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国际视野|Giorgio Armani 2026年2月25日的米兰时装周上,Armani品牌(尤其是Emporio Armani)的秀场更像是一场温柔而坚定的宣言。这是创始人Giorgio Armani先生缺席的首个系列,但在设计上看不到慌乱,反而能感受到一种宁静传承的力量和深入骨髓的优雅 。 关于传承的“毕业典礼” 整个秀场被打造成一所想象中的音乐学校,男女模特仿佛是一同求学的少年指挥家 。这个设定特别巧妙,它暗喻了Silvana Armani与Leo Dell'Orco这两位继承者,在这座时尚殿堂里完成了他们的“毕业汇报”。当老先生不再出场谢幕,掌声依然响起时,你会明白:帝国的基石不是某个人的身影,而是他制定的美学法典 。 英国严谨与意大利松弛的二重奏 这是本季最核心的设计语言,就像一场精妙的音乐演出: 结构的严谨:源自英伦的燕尾服、 waistcoats以及板正的格纹。 灵魂的自由:硬朗的元素又被Armani标志性的柔和剪裁软化。宽线条、宽松舒展的轮廓,配上自然垂坠的阔腿裤,行走间自带一种不费力的节奏 。 细节处的巧思: 白衬衫看似基础款,却缀满了水晶与蝴蝶结,成为全场“sparkling”的细节 。 流动的光泽感:半透明的天鹅绒材质通过精湛的褶皱处理,在灯光下能呈现出像灯芯绒一样碎裂又闪耀的“流动光泽”,这是顶级面料才有的质感 。 全新的色彩叙事:除了经典的米色、灰褐色,这一季还惊喜地融入了宝石蓝、紫罗兰,甚至是一抹灰绿色。 李李观后感: 这场秀没有为了博眼球而进行颠覆性的革命,它提供了一种极度的“情绪稳定” 。在一个追求速度和刺激的时代,Armani用它的方式证明了:真正的力量,从来不需要大声喧哗,而是源自50年如一日的审美沉淀与温柔坚持。 ——— 李李 | 实战派品牌引路人 链接共享全球时尚资源 专注服装设计与商业实战构建 #服装设计 #Armani #米兰时装周 #秀场直击 #审美
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