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W中文版6天前
Gucci,正式翻开的新序章 2025 年 7 月,Demna 正式接任Gucci 创意总监一职。尽管在本季米兰时装周之前,Demna 已推出《La Famiglia》和古驰世代(Ceneration Gucci)两个系列,但2026 秋冬系列仍是Demna上任以来,真正意义上的首秀。 自2021年电影《古驰之家》播出以来,古驰家族过往破朔迷离的爱恨挣扎,成功崩塌,狂野与难忘为人们熟知,张扬、不羁又令人难忘的品牌气质也随之深入人心。这个没有高级定制根基、也并未立于神话之上的品牌,以一种迷人的复杂性走过了一个多世纪。而这种复杂的特质,被诠释在每一套造型中。 大卫雕像、时尚编辑与专栏作家黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland)、跑车的美学线条、古驰家族的身影……或许,我们能够从每一个模特身上看到似曾相识的身影,或是与造型呼应的场景;我们能从中看到过去,而那些“过去”,也曾代表着未来。这是一场由不同人物、原型、受众和着装法则共同构成的秀,“我不希望它是理性的产物,我希望古驰成为一种感觉”,Demna 在秀场笔记上如此说道。 于是,廓形、质感与材质共同诠释了“新”古驰的特质:轻盈、柔软与感性。无缝的服装与贴合身型的剪裁,成为这种感性的诉说。本季以无缝白色针织面料迷你裙开场,一系列全新单品呈现在本季舞台——运动套装与连衣裙融合为“运动裙装”、打底裤与长裤合二为一、夹克与上衣一体化的超贴身单品、以跑车版空气动力学线条为灵感,打造出皮鞋与运动鞋交融的全新鞋型、古驰Bamboo 1947系列也以更纤巧的廓形呈现。 没有了返场的谢幕,超模 Karlie Kloss、刘雯、Vittoria Ceretti、Amelia Gray、Jacqui Hooper、Mariacarla Boscono、朴秀珠、Gabbriette 轮番登场,传奇超模 Kate Moss 以极具优雅与性感的压轴亮相,将大秀推至高潮。 #Gucci #米兰时装周 #hello时尚季
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别骂设计师了,GUCCI自己可能有毒 Gucci业绩腰斩,这锅该谁背? Gucci 26秋冬秀场刚结束,看得我有点分裂。 你说这是Demna Gvasalia的作品吧,台上走的活脱脱是90年代的Tom Ford。那种华丽、危险、纸醉金迷的调性,简直像在办一场“Tom Ford纪念展”。要不是最后他出来谢幕,我差点以为自己走错片场。 Demna这次更像策展人,不是设计师。他的个人风格——那种挑衅、解构、街头感——被淹得干干净净。 所以问题来了:Gucci选对人了吗? 我的判断是,没有。就目前的产品来看,前任Sabato De Sarno可能更适合。至少他在的时候,Gucci还是Gucci。 翻翻业绩,更扎心。 22年,Gucci卖了100多亿欧。Sabato任期的最后一年(24年),掉到77亿。25年全年财报出来,59亿。两年时间,跌了40%。 我的预测?还会继续跌。保守估计45-50亿触底,激进一点,可能要到30亿以下。 这就引出一个更狠的话题:Gucci这牌子,是不是有点“费设计师”? 你看看历史,Tom Ford时期的衣服经典吧?但放在今天,穿不出去。过时了,又不够复古到能当archive炒。箱包配饰有辨识度,衣服?没有一件能定义Gucci。 更诡异的是,不管多牛的设计师,接过Gucci之后,职业生涯基本就往下走了。这品牌有毒吗?我不知道。 评论区聊聊,你觉得Gucci这局,还能翻盘吗? #圣马丁穿搭学长 #Gucci #米兰时装周 #demna #设计师
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Gucci Demna首秀 ——给富人阶级的发情许可证 秀前释出的manifesto里有一句极其关键的话:Gucci must become an adjective. Demna来Gucci做的第一件事,不是设计, 而是把Gucci从:「文艺复兴文化符号学俱乐部」 变成:「意大利跨国公司董事会私生活一览」 他们像是:银行高管,律所合伙人,企业继承人,私募基金妻子。不务正业的nepo金汤匙二代。 脱衣舞舞厅的妈妈桑和金牌女儿。能牵线搞到违禁品的马仔和街头混子。 半年前的软着陆的时装电影更是直白。 因为几乎所有衣服的逻辑都是: 更紧的剪裁 更短的齐b吊带裙 更硬的肩线 更滑的丝袜 像乳胶一样,肌肉线条一览无遗的亮面针织T恤 不是单纯的性感,更像是discipline cosplay。 这是Demna最擅长的respectability with disturbance Demna把fetish从亚文化中抽离出来, 重新包装成:bourgeois discipline(资产阶级纪律) Tom Ford era = 欲望被商品化 Michele era = 欲望被文化化 Demna era = 欲望被制度化 在欲望就是万金油的商业模式中, 你不再“看起来很sexy”,你是看起来必须被服从。 与其说致敬90年代Tom Ford时的Gucci, 不如说Demna在尝试,如何让权力重新变得性感。 一旦接受并认同这个性感颓废又危险的意大利资产阶级群像和衍生世界,这场秀的任何一件单品都是跻身的门票。 #hello时尚季 #Gucci #走秀 #超模 #dou看时装周
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致敬Demna时期的巴黎世家 #巴黎世家 #Demna 设计师“换岗潮”背后的商业真相 2025年春季,时尚圈集体地震——Valentino的Piccioli加入Balenciaga,Demna从Balenciaga跳槽Gucci,Alessandro离开Gucci任职Valentino。 三位顶级创意总监的轮岗,表面上是风格更替,实则是一次由集团主导的审美调校与品牌方向重启。而粉丝的情绪转向与审美认同的流动,更揭示了背后的深层逻辑:这是一场关于视觉归属感与集团控权策略的时尚地震。 🎭 风格更替也是市场试探 三位设计师风格极端不同: Piccioli:温柔、诗意,强调高级定制与人文情感; Demna:冷酷、街头、讽刺,制造话题的流量王; Alessandro:极繁主义的造梦者。 他们的互换,让品牌风格互相碰撞,引发了新一轮审美流动期:B家从前卫街头转向温和诗意,G家或将更具街头感。这是一场集团精心策划的风格混战,也意在用新鲜感唤起注意力。 🚶‍♀️粉丝迁徙其实是审美归属感重塑 创意总监更迭带来的,不仅是产品风格变化,还有粉丝情绪的重新安放。 当粉丝发现新系列不再符合他们的期待,转而追随熟悉的设计师风格,就产生了品牌情感认同的松动,引发的是一次无形的粉丝再分布。 📉 开云换人是艺术行为还是业绩导向? 以开云为例,这场换帅潮背后实则隐藏着清晰的财务信号: •2024年,Gucci营收同比下滑25%; •B家因广告争议,营收从20亿跌至15亿欧元。 换言之,品牌不换人就没法换局面。集团此时的“艺术革新”,其实是一次商业回血革命。用设计师转移带来的热度,短期内激活注意力,长期内重新构建品牌方向。 而开云将Demna放入G家,同样具有高度策略性——不止是信任设计师,而是用他的反叛去打开更年轻的受众入口。 🧠 品牌正在重新定义谁说了算 换设计师,也代表集团想更精细地控制节奏: 风格太安全→更换为制造争议的设计师; 风格过于极端→引入温和文化型设计师重新拉回形象; 粉丝裂变过强→通过换人进行审美统一管理。 设计师不再被品牌主导,但也不是主宰者,而是集团战略棋盘上的风格变量。 粉丝在迁徙,设计师在调换,集团在重构。 真正稳定的,不是品牌或名字,而是那一场又一场对市场风向的争夺战,让我共同期待轮岗后各位设计师的首秀展现
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VERONICA5月前
Demna首秀!Gucci《虎》深度解析+线下展览 . 近日Gucci在米兰时装周发布了Demna入驻之后的首秀。这位创意总监一改传统,用一部30分钟的叙事作品《虎》来演绎品牌全新系列《La Famiglia》。 这部影片以虚构的Gucci家族生日宴为背景,黛米·摩尔饰演的Gucci国际部负责人深陷家族与事业的双重压力。 而影片中她的服装也和场景心境吻合,好似她的情绪日志. 我为大家深度解构了她的6套《La Famiglia》造型服装,看完你不得不感慨Demna的服装叙事功力之高. 1.La Mecenate  财阀登场 开场金色礼服出现在黑色梦境,暗喻身份的重负 2.Incazzata 性格热烈 红色杰圭琳风套装展现对外展示的自信形象 3.La Contessa 伯爵夫人 晚宴华服与对子女的告诫形成鲜明对比 4. Flora 花卉如梦 致幻场景中的Flora礼服呼应品牌本源 5. La Star 巨星回归 最终黑色造型完成自我接纳与蜕变 6:彩蛋 Gallerista(画廊经理) 肖像画-理想之镜 . 系列中的配角造型同样精彩,从王子的不羁到公主的优雅,从蛇蝎美人的冷艳到开胃酒女孩的随性,共同构建出Gucci多元的美学版图。 目前《La Famiglia》系列正在北京SKP与上海恒隆广场精品店限时展出(9/25-10/12) 而且现场支持"即看即买",感兴趣的朋友们可以预约参观,在实物中感受Demna为Gucci带来的变革。 @GUCCI #GucciLaFamiglia #GucciTheTiger #Gucci #Demna #hello时尚季
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