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镜或界1月前
Chanel 2026秋冬时装秀 致那种“松弛的野心”:Matthieu Blazy 笔下的新 Chanel,治愈了我的穿衣焦虑 当“优雅”不再是束缚,我们穿 Chanel 到底在穿什么? 姐妹们,坐稳了。巴黎大皇宫的起重机和脚手架,宣告了 Chanel 一个旧时代的终结。 这一季,Matthieu Blazy 的完整成衣首秀,把秀场搬进了“施工现场”。这哪是盖房子啊?这分明是在重塑香奈儿的骨骼。那些吵着 Chanel 变老、变沉闷的人,看完这季估计都要默默打开钱包了。 1️⃣ 奢侈品是“进行时”,不是“纪念碑” Blazy 这一季想聊的不是“我很有钱”,而是“我很自由”。 他把香奈儿女士那种“借用男装、追求实用”的叛逆劲儿找回来了。秀场上的起重机暗示着:美不是静态的古董,而是像建筑一样,是持续生长的、可以穿去挤地铁、穿去谈判的生命力。 2️⃣ 从克制到实验的“幻象”之旅 开场即王炸: 黑色罗纹羊毛裙搭配金色扣子,极简到骨子里,却又严谨得像高级知识分子的制服。 20年代的松弛: 别再执着于短款外套了!这一季的系带低腰裙才是主角。它们拉长了身形,让你走路带风,那种“老娘不费力就很美”的漫不经心感,真的太高级。 面料实验: 锁子甲印花、珍珠母贝亮片、金银丝天鹅绒……最绝的是那个“行动绘画”针法,近看是工艺,远看是艺术。 3️⃣ 那条“山茶花露背裙” 全场压轴的小黑裙,正面极其克制,转身却是深 V 露背挂着一朵山茶花。这就是新 Chanel 的逻辑:不讨好别人,只在转身时留下最惊艳的背影。 比例重塑: 试试低腰长裙,拉长躯干的视觉效果比高腰更能穿出法式的慵懒感。 材质混搭: 学习 Blazy,用粗粝感的针织去压住闪亮的金属质感,日常穿也不会用力过猛。 这种“工地风”背景下的新 Chanel,你是觉得更接地气了,还是觉得失去了往日的华丽? 评论区揪一位姐妹,我把这季最值得入的 3 类平替风格单品清单发给你! Chanel 2026秋冬时装秀 | by Matthieu Blazy | #Chanel #香奈儿 #MatthieuBlazy #2026秋冬大秀 #巴黎时装周
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时尚解开说|香奈儿的无底鞋表达了什么? 🟡事件 香奈儿2027早春秀场一双无底绑带鞋会引发如此热议,经由营销号的煽风点火,原本就是玩把小幽默的设计被吐槽出圈。 🟡背景-系列定位 在欧洲的度假文化下通常每年夏季和冬季都会有两波度假潮,时尚品牌的早春度假Resort系列主要便是针对前者,而夏季假日多在海边,系列设计也就常常围绕海滨主题展开。 🟡设计理念-无底鞋其实就是海滩配饰 这双无底绑带鞋是海滨度假风叙事下的单品,又带了创意总监马修·布拉齐一贯的幽默。海滩上大家多是赤足,本就不追求鞋子的实用性,无底绑带鞋其实就是像项链、手镯、戒指一样的小配饰。 抛开思维定式的话,它真没有那么抽象。 🟡时尚考古-无底鞋先例 而无底绑带鞋的设计其实也早有先例,我们不多追溯它的历史和文化传统了,单纯从艺术和时尚语境中回顾一些无底设计。 德国艺术家格尔德·罗斯曼自20世纪70年代以来,创作了一系列「身体印记」作品,他将耳朵、鼻子等身体部位铸造成金或银,其中也包括一件后跟作品,通过身体铸模,探讨了身份、亲密感与身体存在的深层联系。 设计师Jurgi Persoons在1997春夏系列中曾推出过一款前掌消失的高跟鞋,它们如同奇异的雕塑作品;马吉拉1996春夏,用胶带固定鞋底的概念设计与之有异曲同工之趣。 Jeremy Scott 1997年展示的个人品牌首秀,以车祸和身体改造为主题,模特的后跟用绷带捆绑尖锐的高跟,仿佛经过了脚部整容手术。之后他还陆续多年推出了多款更时装化的无底绑带高跟鞋,王菲也曾在演唱会中演绎过其中一个版本。 🟡结语 为什么设计师要创造这些抽象的无底鞋?归根结底,如果时尚只有实用主义的一面,只以好看难看来评判,那未免太过无趣,当衣物的既定功能被剥除,幽默与批判才有了生长的空隙。 #时尚 #秀场直击 #香奈儿 #超出片的度假风穿搭 #抖音风格实验室
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